Utrera høres ut som flamenco og bjeller
Et rungende hæltapp gir ekko i en bakgate i sentrum av Utrera. Deretter runger de rene akkordene, med genialitet, av en gitar.
Du må gå gjennom en trang korridor før du kommer til det lille danseakademiet, med en åpen plass og et stort speil på veggen, der Agui Arenas, en artist fra Utrera fra topp til tå, streber etter å forsvare essensen av baile por bulerías.
Agui beveger hendene med eleganse og markerer takten samtidig. Prøv å formidle en klype av den nissen som han bærer på innsiden og som kommer så dypt ut av ham.
Ved hans side følger en gitarist og en cantaora ham mens tre elever prøver, med alle sine gode intensjoner, å følge i hans fotspor. Det er hyggelig å se at de trives i timen. Det er deilig å bli smittet av den energien de gir fra seg.
Utrera har en spesiell farge
Fordi flamenco er det: karakter, geni, verve. Et utbrudd av styrke og ren kunst som nettopp her, i dette hjørnet av Sevilla, betyr å snakke om store ord: det er et av aspektene som best definerer denne historiske sevillianske byen som har gitt mye å snakke om i århundrer.
En av grunnene? Dens strategiske posisjon, som ligger i hjertet av La Campiña-regionen klarte å gjøre den, i 1860, til et veikryss mellom de to første sørlige jernbanelinjene. Men det er en annen historie...
Uten å avvike fra det som er viktig, flamenco her er en livsstil, vi påpeker: listen over flamencoartister som dukket opp i dette landet ville gi timer med samtaler og mange, mange artikler. Starter med Rosario la del Colorao eller Enrique Montoya, og fortsetter med Perrate eller de legendariske Bernarda og Fernanda de Utrera. Naboene har et spesielt øre for denne kunsten, og det er bevist: det er en av dens historiske vugger av en grunn.
Så mye, det øyet: Utrera har utallige flamencofestivaler, men det er én, Potaje Gitano, som tar kaken. Det er den lengstvarende flamencofestivalen i landet, den dukket opp i 1957 promotert av Sigøynernes brorskap og samler det beste fra sektoren hver siste helg i juni.
Selv om tingen i disse delene, gir for mye mer. For det viser seg Utreranere vet hvordan de kan legge musikk til livene sine på tusen forskjellige måter. Og hvis flamenco er en del av dens mest rasemessige særegenhet — de mange monumentene spredt rundt i gatene har allerede ansvaret for å minne oss —, her er en annen liten perle: ringeklokkene deres vet hvordan de skal forene akrobatikk og bompenger og gjøre dem om til et mest enestående språk. Fortsett å lese, hva vi forteller deg.
År 1963, hvor VII Potaje Gitano ble holdt, dedikert til Dña. Concepción de la Serna Burgos
REN KUNST I HØYDENE
For å gå opp til klokketårnet til Santiago-kirken må du trekke pusten dypt. Mye. Smale korridorer med uendelige trinn stiger opp for å nå de brede dekkene, og ved siden av dem, tårnet.
Når du har fått igjen pusten, er det på tide å hilse på gruppen av menn og kvinner som venter der: de er en del av Foreningen av Klokkere i Utrera , en gruppe på 56 partnere som både er verger og forsvarere av en vakker tradisjon som går tilbake ikke mindre enn 500 år.
For det var en tid da lyden av klokkene varslet naboene om enhver hendelse som skjedde i byen: De ble brukt til å minne gårdsarbeidere om lunsjtid, for å varsle om døden, registrere begynnelsen av portforbudet eller til og med varsle om brann.
Santiago kirke, Utrera
Antall berøringer, intervallene og en rekke andre detaljer utgjorde det hele en form for kommunikasjon som tidligere var kjent for å tolke perfekt.
En av de nåværende klokkene er Antonio Cabrera. Han er historielærer av yrke og på fritiden, siden han var 19 år, har han viet seg til denne vakre aktiviteten.
Deretter våger han å avsløre hemmelighetene til en praksis som bokstavelig talt trosser tyngdeloven: for å ringe klokkene sine, alle med sine egne navn — det er «la Gorda», «la Risueña», «la Alegría» eller «la Primera»—, må de lære å hoppe, leke, snu og svinge med dem med en svimlende dyktighet som, hvis den mislykkes, kan koste dem dyrt. Et unikt show som kjemper for å bli menneskehetens immaterielle arv.
For å gå opp til klokketårnet til Santiago-kirken må du trekke pusten
EN REISE GJENNOM HISTORIEN
Der oppe fremstår Utrera majestetisk: utsikten over byen er omfattende og inviterer deg til å ta et mentalt kart over det historiske kvarteret, erklært som et område av kulturell interesse.
I nabolaget Santa María, på den andre siden, står stolt ut nok et tårn, 60 meter høyt, springende ut fra sin egen kirke: Santa María de la Mesa. Det er i Utrera den vennlige "pique" mellom naboer fra den ene og den andre siden, så vanlig i mange byer: hver forsvarer sine egne med spiker og tenner, men senere alle venner.
Det kan også sees ovenfra taket på det luksuriøse Enrique de la Cuadra-teatret , bygget på slutten av 1800-tallet som Teatro Scala. Eller det skinnende hvite på gårdshuset hans, som avslører en fortid med stor makt som er godt til stede i sine palasshus, bygget mellom 1500- og 1800-tallet.
Hestevogn i Utrera
Å gå seg vill i smugene er veldig hyggelig: Rolig og stille, du må samvittighetsfullt være oppmerksom på detaljene i dørene, vinduene og takene for å forstå historien fullt ut.
En nåværende historie også f.eks. i restene av slottet, hvorav gården og den middelalderske paradeplassen gjenstår. Eller i Mudejar-kassetaket på Karmelittmødrenes kloster. Selv på den elliptiske planen til Sorgens kirke, et eksempel på sevilliansk barokk.
I gamle House-Palace of the Counts of Vistahermosa, der rådhuset er i dag, stilfesten som kombinerer moderne elementer som smijern og glass, med andre mer klassiske som marmor, fliser eller tre, gir en grafisk definisjon av den mest absolutte eklektisisme.
Resultatet er en samling rom – det er den kinesiske, den arabiske, den pompeianske eller den tyske renessansen – som nesten er en tur rundt planeten. Besøkene er forresten gratis og gratis.
Palace House of the Counts of Vistahermosa
OG VEIEN FORTSETTER...
Litt lenger borte ligger det gamle jødiske kvarteret Utrera, som har en av de mest emblematiske og vakre gatene i byen. Det er de som sier at det faktum at det heter Tapt gutt, har sin forklaring — og vi forstår åpenbart at det vil være slik —: tilsynelatende denne hvitkalkede veien av kronglete former, buer og blomsterpotter, huset en gang et barnehjem.
Uansett hva som helst, og uansett navn, er det klart at man lar seg rive med til dette hjørnet av Utrera, godt ledet av skjønnhet, godt ledet av lukt: på nummer 1 av veien er Besana Tapas, et av de gastronomiske templene som du må skrive ned på agendaen ja eller ja.
Bak komfyren, hendene og kreativiteten til Mario Ríos og Curro Noriega —sistnevnte utdannet ved El Celler de Can Roca—, som vet å leke med det tradisjonelle og signaturkjøkkenet som få andre klarer å gjøre. Blekkspruten kroketter i blekket, eller babyblekkspruten fylt med butifarra del perol, Det er de som tar bort følelsen. Ja absolutt: noen fete oliven fra landet for å lage en munnfull de vil aldri bli for mye.
Og til dessert? Vel, vi er heldige, for hvis Utrera vet noe — annet — så er det konfekt. Faktisk, Dens mer enn ti konditorier gir den bort. Selvfølgelig, hvis du må bo hos en hovedperson, altså mostachón: en flatt svampekake som er tilberedt på slakterpapir i en vedfyrt ovn og hvis berømmelse har krysset grensene. Det tar bare en bit å forstå.
Av denne grunn, før du drar hjem, et siste råd: du må fylle opp et dusin av disse utsøkte søtsakene kl. Diego Vázquez, hvis familie har laget dem siden 1880 med et spesielt preg.
Det er ikke rom for feil: du vil takke oss.
Makaronoppskriften er intakt siden opprinnelsen på 1800-tallet