Berømmelse går alltid til nabolandene Huelva og Cádiz, men Sevillas Doñana har mye å si
Den overskyede himmelen slipper et fint regn, mykt, men konstant, mens varebilen jeg reiser i går mot et territorium så gåtefullt som det er ukjent for meg: omgivelsene til Doñana nasjonalpark, i dens sevillianske omkrets, vent meg.
Lukten av våt jord siver gjennom det halvåpne vinduet og fuktigheten prøver å gripe beina mine, de samme som tar små hopp på passasjersetet som lider av de mange humper i veien. Ved rattet er Sergio, en av de beste ekspertene i området og guide for Living Doñana, som kaster informative piler på meg fra det øyeblikket dette eventyret begynner.
Den iberiske gaupen er et av de mest emblematiske dyrene i parken
Og det er det lite som blir sagt om Sevillas Doñana, alt er sagt: berømmelse er alltid tatt av naboene Huelva og Cádiz, hva kan vi gjøre. Men realiteten er den bare 30 kilometer fra hjertet av Sevilla, et naturparadis, det vi nå utforsker, tar over landskapet og utfordrer oss til å oppdage det.
De Aznalcazar furuskoger De er første stopp. Et territorium som er en del av Doñana naturpark, skogkronen som omgir nasjonalparken og at, i motsetning til hva som skjer med verneområdet, prøver å forbedre interaksjonen med mennesket ved å lære ham å respektere det. Labyrinten av stier som åpner seg foran oss er et ideelt økosystem for sameksistens av utallige arter, starter ved de fine rapphønsene som hilser oss når vi passerer – hei! – og slutter med den som uten tvil er den store hovedpersonen i Doñana.
"Grypa er ganske nattaktiv, selv om jeg i dette området har klart å se den ved flere anledninger på høylys dag", Sergio forteller meg mens øynene mine åpnes som tallerkener av følelser. Ciceronen min merker øyeblikkelig og nøler ikke med å fortelle meg nysgjerrigheter om denne elskede katten hvis studie han har viet en stor del av livet sitt til: «Mer enn 90 gauper lever i hele regionen; i dette området er de rundt 14”.
Det lærer jeg med ham ingen gauper er like: flekkene deres er alltid forskjellige og tjener til å skille dem. Også det når det refereres til antall prøver, er kun voksne nevnt: Valper født det siste året regnes ikke med. Når hunnen blir brun igjen, driver hun ut ungene sine fra området sitt, og skyver dem tilbake til virkeligheten: de må finne et liv i et miljø der deres eneste rovdyr er mennesket: «Andelen gauper som dør på veiene hvert år er rundt 8 % av den totale bestanden: det er den mest truede katten på planeten, selv over snøleoparden». Så forferdelig.
En bil rykker frem etter å ha passert Vado del Quema, en del av pilegrimsreisen til El Rocío
Men å utforske de 12 000 hektarene som er okkupert av Pinares de Aznalcázar er også mulig på andre måter. For eksempel, på hesteryggen eller, hvorfor ikke, på en tradisjonell mulevogn: Hípica Las Minas, et komplett kompleks med mer enn 60 bokser og flere hester, er allerede ansvarlig for å sette sammen den ideelle planen for å nyte miljøet.
På et visst tidspunkt veksler furuskogene langs veien med appelsinlunder og frukthager: vi skal gjennom en del av den mytiske veien til Rocío. Vi ankom et av de mest emblematiske stedene, Vado del Quema, punktet der Guadiamar-elven krysser vår vei og som mer enn 50 brorskap og tusenvis av rocieros tilbringer hvert år på pilegrimsreise. I dag ser ruten bare ut for oss.
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA: LEVENDE HISTORIE TIL ROCÍO
De vet mye om forholdet mellom Camino del Rocío og Doñana - så mye at de har et helt museum dedikert til det - i Villamanrique de la Condesa, hvis historie er så rik at det ville gi for flere rapporter. Og her er en side: selv om den i gamle tider ble døpt som Pures, navnet endret til Villamanrique de Zúñiga da Felipe II opprettet Marquesado de Villamanrique på 1700-tallet. og hertugene av Montpensier ankom byen. Til ære for Doña Francisca de Orleans y Borbón ble den i 1916 omdøpt til 'de la Condesa'.
63 brorskap gjør bot i Santa María Magdalena-kirken på vei til El Rocío
det majestetiske Orléans palass åpner dørene hvert år under Rocío-uken, når byen kler seg til velkommen de 63 brorskapene som gjør bot i kirken Santa María Magdalena. Mottakelsen gitt til dem mellom fyrverkeri, blomster, ringing av bjeller og salver rocieras anses Festival av turistinteresse: Mange av de oksevognene klatrer til og med opp trappene til selve døren til templet, en tradisjon som oppsto ved en tilfeldighet i 1925 og er litt av et syn.
Stoppet på min vei – ikke på Rocíos måte – gjør jeg det inn Ardea Purpurea Lodge, i utkanten av Villamanrique. Dette prosjektet laget av fire brødre så lyset i 2009 i form av et landsted veldig enestående.
Ligger i hjertet av Doñana naturpark, på rommene og bungalowene deres de tradisjonelle kastenetttakene, smijern og tre er veldig tilstede. For å roe appetitten er det en restaurant, inkludert i Michelin-guiden, som kan skryte av risretter og salater som er undergangen til enhver matelsker.
Ardea Purpúrea Lodge ligger i hjertet av naturparken Doñana
Bare litt lenger nord, følger den grønne korridoren i Guadiamar —som forbinder to økosystemer anerkjent som et biosfærereservat av UNESCO, Sierra Morena og Doñana—, jeg fordyper meg litt mer i fortiden og nåtiden i dette verdifulle området, og kjenner til dens mest tragiske episode: Aznalcóllar-katastrofen, som skjedde i 1998 da bruddet i en gruvedam forårsaket et utslipp av giftig slam som nådde naturparken og var en absolutt katastrofe.
I dag, 20 år senere og etter intenst rydde- og skogplantingsarbeid, Guadiamar strømmer igjen sterkere enn noen gang: Et mangfold av bærekraftige turismeaktiviteter er organisert her, og besøkssenteret er et viktig stopp for å oppdage detaljene i historien.
NEDE ELVEN GJENNOM GUADALQUIVIR
Puerto Gelves markerer begynnelsen på en original båtrute Fra Frans hånd, fra SurAvante: ombord på La Pepa og med den tidlige brisen som gir oss gåsehud, vi krysser vakre Guadalquivir i sørlig retning.
På litt mer enn en time nådde vi bryggen til den kinematografiske Isla Mínima. Underveis har jeg hatt tid til å lære om kort —kutt som har blitt gjort til elven over tid for å omdirigere dens løp—, på handler knyttet til økosystemet – fra de tradisjonelle sandkassene til kunsten å ruckus i albur-fiske – og til og med om eventyrene til de historiske sjømennene som la ut, også herfra, til Amerika.
Vi krysser Guadalquivir i sørlig retning, til vi når myrene
Nå med føttene på bakken, er det på tide å oppdage en annen side av Sevillas Doñana: myrene til Guadalquivir. Det store landområdet avgrenset av elven og Guadiamar, dens sideelv, gir opphav til Big Island, det ved siden av Minor Island -På andre siden av elven- Det er det største risfeltet i hele Europa: 38 000 hektar med dyrking bekrefter det. En industri, risindustrien, som kom til disse delene etter slutten av borgerkrigen hånd i hånd med hele et samfunn av valencianske nybyggere som selv i dag har sine røtter veldig tilstede: Du trenger bare å ta en tur rundt i området for å høre noen med etternavnet Bru eller Soler snakke valenciansk.
Fremskritt langs baner mellom bordene — slik kalles tomtene der ris dyrkes — bildet er oversådd med traktorer som er opptatt med å "pytte" landet. Det er lett å få øye på dem på grunn av mengden av fugler, fra måker til svarte storker eller skjestorker, som går rundt og tenker på festen som venter dem. Det er merkelig at for 2000 år siden ble alle disse myrene i dag forvandlet til avlinger de var en enorm saltsjø, den liguriske, som utgjorde en stor inngang til havet.
Arrozúa er et av riskooperativene i Isla Mayor hvor du kan komme tett på produksjonsprosessen, fra ankomsten av lastebiler lastet med ris til den når sin optimale tilstand for salg og forbruk. På lageret bekrefter en håndfull sekker med kinesiske tegn mine mistanker: En stor del av de asiatiske restaurantene i Storbritannia spiser ris fra Sevilla.
Bildet er oversådd med traktorer som er opptatt med å gjørme landet
Den mest populære varianten i området er den av myr, som når den kokes er mer honningaktig og også dobler størrelsen. Jeg ser det første hånd Dehesa de Abajo, et samordnet naturreservat med 654 hektar offentlig bruk som ligger på et av de mest privilegerte stedene til Isla Mayor. Flere storker de ønsker meg velkommen til besøkssenteret deres, som også er en restaurant: ikke forgjeves, her er det den største konsentrasjonen av reir i hele Europa, mer enn 400.
Panoramautsikten fra noen av observatoriene er spektakulær og gir deg lyst til å gå en tur hvor som helst. Faktisk er det hans greie: herfra drar de flere turstier som å gå godt inn i den største olivenlunden i Andalusia, vel komme opp til den enorme lagunen som skapes hver vinter foran sentrum. Et slikt mangfold av fugler er konsentrert i det - flamingoer, fumareller, blåender, lappedykker... — som blir et pilegrimspunkt for ornitologer over hele verden.
Javier, kokk med ansvar for kjøkkenet i dette spesielle naturparadiset, forbereder meg en ris med and som tar bort følelsen I bakgrunnen bulder det fra kyrne som beiter fritt i området og som det ikke er nødvendig å frykte: de er venner.
Flamingoer i Guadalquivir-myrene
Det siste lykkebadet kommer igjen med Sergio, som leder meg, med kikkerten i hånden og med tålmodigheten til en som vet at gode ting tar tid, helt til José Antonio Valverde tolkesenter. Og det gjør det langs ensomme veier som grenser til Doñana nasjonalpark: på den andre siden er Eden i sør.
Så når solnedgangen nærmer seg og trettheten setter inn, kommer Moder Natur opp og gir oss et siste show: de vakre enøyde hoppene naboer i det fjerne mens en orrvåg suser ned etter byttet sitt. På himmelen fremfører en flokk gjess – rundt 50 000 ankommer Doñana hvert år fra Nord-Europa – den perfekte koreografien.
Det er ingen tvil: skjønnheten til det medfødte eksploderer i livets enkleste situasjoner. Dame er dette. Og mye mer.