Ribera-markedet i Bilbao er det største dekkede markedet i Europa.
Jeg sverger på at jeg har prøvd! Jeg hadde bare selvpålagt to betingelser før jeg la ut på min siste reise rundt i Bilbao og dens omgivelser: "Du vil ikke la gastronomi lede dine skritt og denne gangen, du trenger ikke å besøke Guggenheim-museet" (så mye som Jenny Holzer er installert der med Lo Uunnværlig) . Vel, som forventet, endte jeg opp med å svikte min første premiss.
Kall det handelsfarer på reise, kall meg en fråtsing, som du foretrekker, men det er umulig å komme så nærme, til og med snikende, til en av de beste kjøkkenene i verden og at den ikke fanger deg med sine kreative klør og sluker deg med sin umettelige appetitt på forbedring.
En av matbodene på Mercado de la Ribera, i Bilbao.
FREDAG
Du kommer til hovedstaden Vizcaya ved sengetid, noe som ikke betyr at byen sover. Gamlebyen i Bilbao kondenserer i sine berømte Seven Streets (og i noen andre) tavernaen og den kommersielle essensen som har preget byens og dens innbyggeres karakter. I dag er dette fotgjengerområdet bevoktet av elvemunningen fortsatt det foretrukne stedet å ha pintxos og txikitos, det mest populære Euskadi-merket og gjenkjennelig.
Utenfor dette gamle inngjerdede området nå også Det er vanlig å sosialisere seg i gastrobarene på Mercado de la Ribera _(Ribera, s/n) _ , den største dekket i hele Europa. Boder som selger gildas, kantabrisk mat, vermutbarer, vinbarer og bryggerier med et moderne utseende og lokale produkter utgjør det gastronomiske tilbudet til det som er en av de mest besøkte bygningene i byen.
Jeg valgte å sove på det nye hotellet ** Tayko Bilbao ** for dets strategiske beliggenhet, på Calle de la Ribera, foran La Merced-broen, som tar deg rett opp til den anonyme kirken fra 1600-tallet omdøpt til Bilborock, et avantgarderom med kulturtilbud som inkluderer konserter med livemusikk.
Strategien min for å holde meg unna Gehrys flotte struktur virket riktig, i denne kurven av Nervión er det ingen titanvolum i sikte, men det er staselige bygninger som den som okkuperer hotellet, en bygning som er fra 1924 og Den kan skryte av å være den første som ble bygget med betongkonstruksjon i Gamlebyen. En struktur som Angulo Arquitectura-studioet intelligent og respektfullt har latt være synlig for å forsterke sin arvekarakter.
Betongstruktur og originale glassmalerier i Tayko Bilbao-hotellet.
i Tayko alt er herlig moderne: dets system av gangveier, dets synlige murverk, sengegavlene også laget av betong og dens (flott!) Ola-restauranten, designet av Martín Berasategui. Jeg visste umiddelbart at jeg ikke kom til å rømme fra disse gastronomiske volumene.
Grillet kamskjell smeltet i iberisk på en havbunn med anis og kråkebolleskum, 'Luismi' mørbrad (betrodd slakter som kokken kjøper kjøttet fra) grillet på en seng av klorofyll og mangold og skiver av iberisk og til slutt et slør av safran pistiller med en appelsin mousse og en earl grey te-is. middag var en ekte hyllest, som den som Berasategui ønsket å gi sin mor og tante ved å døpe restauranten med de tre første bokstavene i etternavnet hans, Olazabal.
Ny Ola-restaurant av Martín Berasategui på Tayko Bilbao-hotellet.
LØRDAG
Getxo ventet på meg, og jeg er ikke en som får meg selv til å tigge når havet presser på. Men før du drar til denne kystbyen, Jeg hadde ikke tenkt å si nei til en godt gjennomvåt arme riddere, stekt for øyeblikket og drysset med suksess i hotellets gastrobar Patri, hvor frokosten serveres i en roligere morgenatmosfære, i tillegg til mer avslappede retter og cocktails på kvelden.
En spasertur langs elvemunningen. Denne idylliske opplevelsen med tittelen på en film fra en annen tid transporterer deg faktisk på en eller annen måte til dem, fordi ruten begynner i havnen i Getxo, omgir elvemunningen og dens klipper og bestiger Nervión og etterlater seg Spektakulær utsikt over de klassisistiske arkitekturbygningene i Portugalete, som jernbanestasjonen kjent som La Canilla.
La Canilla-bygningen, i den gamle bryggen i Portugalete.
Den passerer også under Vizcaya-broen, designet på slutten av 1800-tallet for å forbinde feriestedene i byen Portugalete og Las Arenas, i Getxo kommune.
Det var verdens første hengebro i metall. og fortsetter for tiden å flytte kjøretøy og passasjerer fra den ene siden av elvemunningen til den andre.
Jeg så meg selv veldig sjøfarende – mellom seil og trålere – isolert midt i vannet fra de to fristelsene å unngå under turen, da plutselig Javier, skipper på seilbåt ved navn Chicharro, var så snill å invitere meg til en txacolí akkompagnert av ansjos fra Biscayabukta som en del av opplevelsen. Nok en gang var det uunngåelig å ikke gi etter for akkurat denne baskiske aperitiff, en forventning om det som ennå skulle komme.
Vizcaya hengebro, den første i sitt slag i verden.
I restauranten Tamarises Izarra _(Muelle de Ereaga, 4) _ vendt mot havet og ved siden av Ereaga-stranden i Getxo, Javier Izarra legger den lille biten av innovasjon til det mest tradisjonelle kjøkkenet , artikulerer en meny der fisken og skalldyrene grilles over kull og forrettene er et kreativt spill med ny baskisk mat som vi kan sette sansene våre på prøve.
På ettermiddagen, en rute gjennom den gamle havnen i Getxo og gjennom La Galea, en interessant tur for å løpe inn i Aixerrota Mill og La Galea Fort, begge konstruksjoner fra 1700-tallet. Hvis det du foretrekker er sandbanker hvor du kan spre deg ut eller hvor du kan surfe på bølgene i Biscayabukta, i området skiller Wild-stranden og dens klipper og den unike Aizkorri seg ut.
Tilbake i storbyen var det vanskelig for meg å være noen få meter unna min restaurant , som ligger på en gangvei ved siden av elvemunningen, og ikke for å oppdage alkymien som praktiseres av Álvaro Garrido på kjøkkenet hans.
Her er gull råvaren som kokken lokaliserer i Mercado de la Ribera og at han med fantasi og flott teknikk meisler og skjærer til det blir en gastronomisk juvel som vi kan smake på i form av en lett meny, med ti retter, eller den komplette, som består av 14 trinn.
Kjøkkenet er åpent, med en stor frontbar hvor du kan se hvordan Álvaro improviserer hver dag med det lokale produktet, og rommet utstråler en nordisk ro forsterket av tremøblene og indirekte belysning.
Interiør i Mina-restauranten, i Bilbao.
SØNDAG
I den vestligste delen av Vizcaya ligger regionen inkarnasjonene, kjent som vuggen til baskisk industri på 1800-tallet siden i den ble utnyttelsen av jernforekomstene som ville forsyne hele verden utviklet (med den ble til og med våpnene fra den amerikanske løsrivelseskrigen produsert).
En veldig dynamisk og morsom måte å besøke det på er ved å kontrahere Iron Rally av selskapet Cazaventuras, en 4x4-tur gjennom Encartado-fjellene som bringer deg nærmere – gå opp og ned bakker på opptil 20 prosent – til ubebodd gruveby Alén, i Sopuerta.
Kalsineringsovner i Catalina-gruven, i Sopuerta.
Opptil 2000 mennesker som direkte eller indirekte var avhengige av gruvedrift bodde der, men i dag er tatt av eselene til Teresa Infante, en 92 år gammel kvinne født akkurat her og som bodde alene i sitt beskjedne lille hus inntil helt nylig sønnen hennes tvang henne til å gå ned for å sove i sivilisasjonen.
De vekker oppmerksomhet under omvisningen kalsineringsovnene til Mina Catalina, to spektakulære mursteinstårn som vises blant den frodige vegetasjonen som om det var et baskisk Angkor-tempel.
Et strategisk punkt langs ruten er også interessant, med spektakulær utsikt, hvor de konvergerer og provinsene Álava, Burgos, Cantabria og Vizcaya er tvilling.
Las Encartaciones er en region oversådd med naturlige elementer, som grotter med unike dryppsteiner, og bygninger så særegne som indiske hus eller middelaldertårn.
Dette er tilfellet Loizaga Tower, bygget på 1300-tallet under flaggkampene. Dette rekonstruerte arkitektoniske komplekset som har vegger og til og med en vollgrav med en vindebro huser også den største samlingen av Rolls-Royces i Europa (og den eneste med alle modellene laget mellom 1910 og 1998). Det er mulig å besøke den på søndag morgen, men også å leie den idylliske eiendommen for å feire bryllup og begivenheter.
Torre Loizaga, i Las Encartaciones, den største samlingen av Rolls-Royce i Europa.
Etter å ha tilbrakt en veldig bilorientert morgen, var det på tide å si farvel til Vizcaya, men ikke før vi tok farvel med gastronomien med stil. Faktisk, nå hadde jeg kastet inn håndkleet: Hvis det beste fra det baskiske kjøkkenet ønsket å lokke meg inn i kjevene, var det ikke jeg som skulle gjøre motstand.
Den tre-stjerners Michelin-restauranten ** Azurmendi ** ligger i byen Larrabetzu, kun en 15-minutters kjøretur fra Bilbao. Kokken og eieren, Eneko Atxa, ventet på meg der for å vise meg med sitt utmerkede kjøkken at det er mulig gå tilbake til opprinnelsen med et forslag like aktuelt og kreativt som det er knyttet til miljøet. I tillegg er restauranten valgt for andre år på rad som den mest bærekraftige i verden av The World's 50 Best Restaurants.
Opplevelsen, som består av mer enn tjue trinn totalt, er så komplett at den begynner med en piknik i den indre hagen, fortsetter med et besøk på kjøkkenet og en ny plass kalt drivhuset, for å avslutt i rommet foran en sublim meny Jeg husker fortsatt med nostalgi tåreerter og grillet gårdsegg, multen i to tjenester og torskestuingen.
Jeg kan forsikre deg, uten en tøddel av anger, at i møte med så mye kulinarisk kunstverk gikk jeg ikke glipp av et øyeblikk å ikke ha satt min fot i Guggenheim hele helgen.
Rød multe i to tjenester på restauranten Azurmendi.