Alle veier førte til Cuzco, verdens navle
Cuzco er ikke en puma Det sier direktøren for Regional Historical Museum of Cusco, som i begynnelsen av året forsikret – mot noen kronikere og forskere – at den arkitektoniske silhuetten som byen ble utformet med ville være en koa , a villkatt vurdert i andinsk mytologi gud for regn og hagl . Denne historiske Pandoras eske åpnet av Anna Maria Galvez , langt fra å være katastrofal, ratifiserer bare det ukjente som på dette tidspunktet fortsetter å være inka imaginær . Dette er fordi det var en agrafkultur, basert på muntlig tradisjon og kun støttet av sanger, malerier og quipus (streng-, knute- og fargebasert mnemonisk regnskapsverktøy) .
Det hadde også mye å gjøre med den "skikken Cusco av med vilje utelate enhver episode som opprørte den nye herren ”, forklarer samtidshistoriker María Rostworowski de Diez Canseco i sin bok Historien til Tahuantinsuyu (som det såkalte inkariket av spanjolene er kjent i Peru). En politisk hukommelsestap som besto i å feilrepresentere historiske hendelser og som har ført til at det ikke er noen fast konsensus når det gjelder å regne opp kronologisk antall inkaer ('keisere') som kom til å regjere, fra den opprinnelige Cuzqueña-konføderasjonen på 1100-tallet og frem til ankomst av Francisco de Pizarro på 1500-tallet, under post-apogeum av Tahuantinsuyu.
Av den grunn heller ikke Sacsayhuaman , den mammutte inkakonstruksjonen som krone byen og hvorfra jeg prøver å oppdage omrisset av dyret, ville det være en festning . Nye arkeologiske data peker på det faktum at det virkelig var en viktig seremonisenter . grunnen til at hver 24. juni , på vintersolverv (på den sørlige halvkule), den inti raymi festival , en iscenesettelse av kultritualet til Inti eller solguden . Harmonien mellom arkitekturen til de kolossale steinblokkene og landskapet er fantastisk. Uansett, herfra fremstår den historiske hovedstaden i Peru som stedet med den mest dramatiske himmelen du kan tenke deg . Jeg sverger på at jeg ikke overdriver.
Alle veier førte til Cuzco, verdens navle
På den østlige skråningen av Andesfjellene, med lite mer enn 400 000 innbyggere , Cuzco er en by av lave bygninger og fremtredende kirker . Inkludert katedralen, som står imponerende på Plaza de Armas og rivaler i skjønnhet Jesu samfunns kirke , plassert overfor. Resten av bygningene med arkader på torget, gamle koloniale herskapshus hvis baser tilhørte inka-palasser (motstandsdyktig mot jordskjelv), i dag er de barer og restauranter. Til hurtigmat er til stede i en av de foretrukne destinasjonene for unge nordamerikanere og europeere på jakt etter en ultimate Indiana Jones eventyr før de går inn i voksenlivet.
Jeg, som allerede tok det viktige spranget for år siden, foretrekker å lete etter Historie og kaste meg ut i gatene som en inkamummie : en tegning av urbefolkningens kroniker av visekongedømmet Felipe Guaman Poma de Ayala viser hvordan de gikk i prosesjon . Slik var æren for disse balsamerte kroppene som herskerne de ble orakler som ble tatt vare på og kom med mat også etter døden . Deres panaca (avkom) var ansvarlig for at de ikke falt i glemselen, bortsett fra arvingen, så sosiale spenninger var kontinuerlige.
bare mammajegere ' Spanjoler klarte – etter tiår med forfølgelse – å utrydde disse begravelsesritualene. Nå er mumiejegerne annerledes: forskerne som bruker teknologiene deres til å undersøke fire regioner i Tahuantinsuyu , som dro fra Cuzco: Chinchaysuyo (vestover til Ecuador og Colombia), antisuyo (mot nord og nordøst, inkludert bassengene til elvene Urubamba og Madre de Dios), Collasuyo (mot sør, fra Andesfjellene og høylandet i Bolivia til Chile og Argentina) og Fortsette (sørvest til Stillehavet).
Spesiell oppmerksomhet fortjener mumiene fra Inka-ofringene av barn, en vanskelig sak som de ser ut til ikke å ønske å forholde seg til. Så siden de er arvinger til kulturen deres, vil jeg respektere avgjørelsen deres og bare nevne lama- og alpakkaofre.
Peru presenteres som stedet med den mest dramatiske himmelen du kan forestille deg
Å være i den såkalte navlen i verden forårsaker en sensasjon som ligner på når du endelig besøker Roma og føler deg som en del av noe som en gang var "veldig stort" . Sammenligningen med Romerriket er uunngåelig, siden vi snakker om en makrostat hvis domener kom til å okkupere noen to millioner km² , kommunisert av et komplett veisystem på nesten 50 000 kilometer som de klarte å bøye fra en ørken til den lengste fjellkjeden på jorden . Og alle disse veiene førte til Cuzco. Veldig lærerikt i så måte er et kart over Inkamuseet der de legger omrisset av Tahuantinsuyu over Europa: den store røde flekken Den dekker – horisontalt – fra Galicia til Russland.
EN blå himmel lapis lazuli med sukkerspinnskyer kjempe med ham Qorikancha for å få oppmerksomheten min. En kamp mellom det guddommelige og det menneskelige i dag tapt av det som var Solens viktigste tempel i Tahuantinsuyu. Når jeg endelig er i stand til å se ned, prøver jeg å forestille meg hvordan dette inkakultsenteret kan ha vært uten den katolske patinaen som spanjolene har pålagt. "Med de fire veggene dekket fra topp til bunn med plater og planker av gull og [...] en rund figur av solen med stråler og ildflammer så store at den nådde fra vegg til vegg", har jeg lest i ekte tilbakemeldinger av inka-renessansen Garcilaso de la Vega . Til gjengjeld avslører forfatteren også for oss hvordan erobreren Mancio Serra de Leguizamo mistet den gigantiske gullfiguren til Inti i et kortspill. Det var tydeligvis en tid da menn seiret over gudene på denne jorden.
Fargen på Cusco
De Qoricancha (‘gullinnkapsling’) var den store innsatsen Pachacutec Inca Yupanqui (nesten 50 år med regjeringstid fra omkring år 1400), niende inkahersker, promotør og gjenoppretter av Tahuantinsuyu , som underholdt ham med rikdommer i gull og sølv og etablerte soldyrkelse i den offisielle statsreligionen. En statue av ham i Torget minner daglig om den historiske betydningen av " den største mannen som den aboriginalske rasen i Amerika noensinne har produsert ”, som oppdageren og forfatteren Sir Clements Markham definerte det.
Jeg går gjennom rommene ett etter ett av det som skulle bli klosteret Santo Domingo i 1534, hvor Imperial og Viceregal arkitektoniske stiler sameksisterer i harmoni : asker av stein perfekt justert uten mørtel okkupere steder en gang reist av dominikanere. Her, mer enn noe annet sted, kan du bekrefte den setningen som dikterer hvordan "presisjonen i utskjæringen og sammenkoblingen av blokkene gjør det umulig å sette inn et barberblad mellom dem". Disse innhegningene (dedikert til solen, månen, stjernene, regnbuen, lyn og lyn) dukket opp fra restene av jordskjelvet i 1940.
Siden den gang har arkeologer beklaget at kirken ikke ble flyttet for å undersøke hovedtempelet til 'Inkariket' som det fortjener. Det er ikke vanskelig å føle seg overstimulert, nesten som en shopper, i en by hvor det er en håndverksbutikk på hvert hjørne , det er til og med et gigantisk marked på slutten av sol allé : den Cusco Artisan Center . Det første jeg besøkte om morgenen lørdagsmarkedet fra nabolaget til Saint Blaise , hvor jeg kjøpte et Tumi-formet anheng (en seremoniell kniv hvis halvsirkelformede blad ble brukt både til å lage kraniale trepanasjoner for medisinske formål og til å kutte fiendens strupe).
Håndverk i skråningen til San Blas
Og på vei til hotellet, inn Alterhuset, et verksted av trehåndverk i skråningen til San Blas , jeg har funnet siste stykke skåret for hånd for ti år siden av faren til Emma Quispe Zuniga , en ung kvinne som i dag er dedikert til å selge innfatninger i serier, men piffet opp med bladgull og sølv alene på disken. Fremtiden til dette verkstedet er likt det som ble rammet av malerskolen i Cuzco, som i dag reproduserer lerretene som Emma selger innenfor rammene deres.
På 1500-tallet startet kunstnere fra Manierisme , tolket fra lokalt barokken , nådde en unik synkretisme... og i begynnelsen av XVIII Cuzco var allerede blitt en eksporterende verkstedby : stor mengder mer vulgære lerreter de kom ut av industriverksteder, kanskje ikke med den originale kvaliteten, men attraktive nok til å være ettertraktet i dagens Argentina, Chile, Bolivia og Mexico . Et av verkene som best oppsummerer Cuzco synkretisme er Det siste måltid (1748), utstilt i katedralen.
I den, urfolkskunstneren Mark Zapata endret det tradisjonelle Påskelam til bakt marsvin (marsvin) Jeg, som på bildet, spiste også marsvin på min siste middag i Peru, men ved å bruke det lærte Inka-hukommelsestapet foretrekker jeg å utelate min mening i denne artikkelen.
Inkaenes hellige dal
Hotellet mitt er Belmond Palacio Nazarenas, en av de mest eksklusive i byen (og landet) og en redutt av ro (for noe, i tillegg til et gammelt inkapalass, var det også et kloster). Suiten min åpnes med et stort vindu til Cuzcos første utendørsbasseng og inkasteinene på en av veggene transport til tidligere tider . Baldakinen til sengen min, de broderte lakenene og det marmorbadet større enn min første leilighet i Madrid de får meg til å føle meg som en autentisk curaca- eller inkaaristokrat.
Natten har vært rolig, jeg setter pris på å ha klimaanlegg beriket med oksygen for å kjempe mot soroche (høydesyke forårsaket av å være på 3400 meter over havet). Hodet mitt gjør ikke vondt i dag. Så jeg er i stand til å sette alle sansene mine til tjeneste for menyen utviklet av Den peruanske kokken Virgilio Martinez , eier av Central restaurant (Lima), som leder listen over 50 beste i Latin-Amerika . Denne gastronomiske opplevelsen vil ikke lenger gjentas i restauranten senzo av hotellet, siden Central fikk denne anerkjennelsen (og dens andre beliggenhet i London, en Michelin-stjerne), Virgil er fokusert på å betjene 400 reservasjonsforespørsler daglig.
Med et kokablad under tungen forbereder jeg meg på å reise hellige dal Av inkaene. Selv om den bare er 2792 meter over havet, når den i løpet av reisen nesten 4000 meter. Naturen har alt du trenger for å overleve innen rekkevidde, så jeg har ingen betenkeligheter med å drikke koka-te eller tygge bladene for å lindre svimmelhet og en følelse av utmattelse. I år 2005 Regionalregjeringen i Cusco erklærte kokabladplanten " Regional Naturlig - Biologisk - Kulturell - Historisk arv fra Cusco og botaniske ressurser integrert i kulturen og kosmovisjonen i Andes-verdenen og kulturelle og medisinske skikker og tradisjoner ". Den anerkjente også som lovlig dyrking i dalene av Konvensjonen, Yanatile og Qosñipata , som førte til at Peru ble verdens største produsent av denne planten i 2012 (over Bolivia og Colombia).
Belmond Palacio Nazarenas, en av de mest eksklusive i byen
Tall som har gjort sentralregjeringen bekymret, som kjemper mot ulovlige plantasjer, men som også tilbyr et alternativt utviklingsprogram for bønder, som inviterer dem til f.eks. plante kaffeplantasjer . Vi håper at disse tiltakene ikke er så drastiske at de ødelegger den viktigste planten i Andes-verdenen for dens ernæringsmessige, energiske, fordøyelses- og åndedrettsfunksjoner. Men ikke bare i inkakulturen – ansett som hellig og dyrket i liten skala og eksklusivt for adelen – men også for noen pre-inkagrupper som allerede representert med sine huacos (keramiske biter) til chewers av Coca blad.
Ja Lime er den gastronomiske hovedstaden i Peru, kan det sies at regionen Cuzco, og dens hellige dal av inkaene, det er pantryet ditt . Her, i området mellom byene i Pisac og Ollantaytambo , de vokser beste maistypene i landet (mer enn 50 varianter er identifisert), inkludert den berømte gigantisk hvit mais fra Urubamba . Det var dens klimatiske kvaliteter som gjorde at maten som ble produsert i denne Andesdalen serverte mat en stor del av millioner av innbyggere i Tahuantinsuyu , en stat basert på økonomi landbruk . Men å oppnå det var ikke lett, det var nødvendig å finne ut et system for å dyrke i svimlende vertikale skråninger: de er plattformene, eller terrassene som de sier her. Landbrukstekniske terrasser to eller tre meter brede som var klargjort for beplantning.
Det vanlige er å besøke byen Chinchero og deres mamachas-vevere ('mødre' med folkedrakter fra området); Pisac og dets arkeologiske område og Ollantaytambo og dets monolittiske Solens tempel . Men utenfor kretsen er det verdt det Moray og dets plattformer i form av konsentriske ringer . I følge arkeologene ville det ha vært et landbrukslaboratorium brukt som modell for å beregne produksjonen av hele Tahuantinsuyu, siden det reproduserte 20 forskjellige typer mikroklima . Således, mer eller mindre frem til den tredje terrassen til det såkalte amfiteateret, antas det at det vokste frukttrær, kokaplanten og den største maisen; mens de på følgende plattformer, med lavere temperaturer, gjorde kornblandinger som f.eks quinoa.
Det er mulig å sette pris på hvordan Urubamba-kløften grenser til Machu Picchu ved siden av bysektoren
De siste plattformene var reservert for poteter , den best tilpasset Andes kulde. Så mye at de i en felles innsats mellom kanadiske og peruanske forskere har kommet for å klassifisere 509 typer innfødte poteter . I dag reiser jeg med det luksuriøse toget Hiram Bingham mot Machu Picchu fra stasjonen Ollantaytambo . Jeg bor på det nærliggende Belmond Hotel Río Sagrado, med en solenergi oppvarmet utendørsbasseng og noe perfekte villaer , bygget med naturlige materialer i stil med en liten Andesby.
Plassert mellom fjellene og Urubamba-elven, navnet på restauranten hans, Frukthagen , er en fullstendig intensjonserklæring: utarbeidelsen av ferske grønnsaker dyrket i sin egen hage, så vel som andre lokale produkter, er ærlig og respekterer autentiske smaker. Ørret ceviche, andinsk korn tabbouleh (quinoa og hvete) med grønne asparges og Urubamba nudler med soppragout gikk foran en fabelaktig muña chocolatísimo (en plante fra det peruanske høylandet).
Togreisen følger elveløpet til den når Urubamba canyon , som er en del av amazon bassenget . Krydret med den bedøvende raslingen fra skinnene, blir lunsj med tradisjonelle oppskrifter med moderne vrier matchet av utsikt over raviner, fjerne inkaruiner og endemisk flora og fauna, fra orkideer til kolibrier.
Poroy stasjonsdestinasjon Machu Picchu
Siste stopp er varmt vann , en pittoresk og labyrintisk by full av kunsthåndverk som bussene som går opp til Macchu Picchu . Stien er svingete, så jeg morer meg med å prate med César, en av de offisielle guidene. Øyeblikket nærmer seg for å se det bildet man så ofte har drømt om, og angst får meg til å bli det verste av den mest journalistiske ånden: "Etter 20 år med yrke, hva synes du om den nåværende overbefolkningen av turister og hvilken synes du har vært best øyeblikk av Machu Picchu?”, slår jeg ut uten oppstyr. César forklarer meg hvordan unesco har foreslått nødtiltak for å bevare den arkeologiske parken Machu Picchu, og minnes med glede tiåret med 80 , når åpnet de første rutene til fots og eventyr av Inca Trail . Tilsynelatende var alt enklere og mer naturlig da, utforskning var viktigere, både i skyskogen og introspektiv.
Når du først er der, betyr ingenting . Når du går opp gjennom jordbruksområdet, overvelder følelsen deg (det kan også være et resultat av soroche), og når du endelig når House of the Guardian perspektivet til byområdet med fjellet Huayna Picchu Bakgrunnen kan ikke gjentas sensorisk. Selv innerst inne, men veldig veldig dypt nede, vet du hva som skjer med deg som med New York: du har sett utallige bilder og lest eller undersøkt så mye at det er som om du allerede visste det.
Citadellet til Machu Picchu
Selv om ingenting er lenger unna virkeligheten: Machu Picchu er fortsatt et stort mysterium . I hvert øyeblikk nye arkeologiske funn legge til informasjon eller trekke fra konklusjoner om sann funksjon eller innbyggerne i den såkalte Inca-citadellet . Den 24. juli 1911 ble professor i Yale og oppdagelsesreisende Hiram Bingham oppdaget ' den tapte byen ' av Vilcabamba . Det var egentlig aldri tapt, siden bonden Agustín Lizárraga hadde gått opp dit i ni år for å samle.
Det viser seg også at det ikke var Vilcabamba, byen hvor erobrerne ifølge kronikere styrtet den siste inka-'keiseren' (ingen rester av spanjoler er funnet i Machu Picchu). Forholdet mellom fire og ett av skjelettrester av kvinner – som på 1900-tallet ble antatt å være Jomfruer av solen – ble demontert av nåværende rettsmedisinske antropologer, som forsvarer en figur nesten likt fordelt mellom menn og kvinner. Så det er ikke bare et fristed heller.
De mer enn 200 synlige strukturene vekker vår nysgjerrighet, når det som virkelig er utrolig er ingeniørkunst som ble brukt til å havne på fjellet . De utspekulerte inkaene utviklet sofistikerte terrasser som drenerte kraftig regnvann med filtreringssystemer. Og alt dette, uten verktøy eller oppdagelsen av hjulet.
To seismiske feil krysser den, og min største bekymring er å spørre guiden om Kulturdepartementet endelig skal tillate åpningen av "hemmelig" dør oppdaget i 2011 av David Crespy , en fransk ingeniør basert i Barcelona som var på turisme. Teamet ledet av historikeren og geografen Thierry Jamin har allerede demonstrert i etterkant, med elektromagnetiske resonanser og georadar, eksistensen i kjelleren til en trapp, trinn og til og med et firkantet rom . «Hva om det var et gravkammer? Hva om mammaen til Pachacútec var der?» spør jeg nervøst og nysgjerrig. Jeg får bare en foraktelig forklaring om umuligheten av disse mulighetene, og gir like sanne data fra de spanske kronikørene. Så smiler jeg mens jeg ser for meg guiden som medlem av en hemmelig panaca som har overlevd til i dag for å beskytte minnet om inkaene. Her er grunnlaget for gåten til Machu Picchu og inkaens imaginære: Hvorfor oppdage det som kanskje ikke ønsker å bli oppdaget? ?.
* Denne artikkelen er publisert i 79. desember-utgaven av Condé Nast Traveler magazine. Denne utgaven er tilgjengelig digitalt for iPad på iTunes AppStore, og digitalt for PC, Mac, Smarttelefon og iPad i Zinios virtuelle kiosk (på smarttelefonenheter: Android, PC /Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Du kan også finne oss på Google Play Aviskiosk.
*** Du kan også være interessert i...**
- Peru til bølgenes rytme
- Fremvoksende makter ved bordet (II): Peru
- Fremvoksende makter ved bordet (I): Peru
- Alle artiklene til Marta Sahelices
Cuzco: egen stil