Hotel Arenas de Mancora
1165 kilometer nord for Lima og et steinkast sør for Ecuador, Mancora Det er en liten by bygget på tre ting: surfing, godt vær og alt besøkende kan gjøre med de to ovennevnte. Jeg reiser med håpet og løftet om at Mancora vil være som Malibu eller som øya Oahu for 50 år siden. Et surfested ukjent nok til å være roman, frisk, fascinerende, men i stand til å tilby kvalitetstjenester til de som kommer så langt.
På veien dit innså jeg hvor lik Mancora er mange andre steder i verden. De samme magre løse hundene, de samme butikkene med blikktak hvor du kan kjøpe øl og vaskemiddel, de samme jentene med håret bundet opp i pigtails med perler i tusen farger, de samme evige strendene, bølgene, de dansende palmene. .. Jeg føler at jeg har vært her før . Er ikke dette stedet i Mexico hvor den store bølgesurfingkonkurransen holdes eller den byen på Jamaica hvor det rustikke motellet som jeg likte så godt lå?
Jeg krysser byen på en sanddekket vei som fører direkte til kysten. Litt senere dukker det opp noe usannsynlig, overraskende. Et halvt dusin strukturer bygget med store mengder glass og stein. De minner om de dyre og eksklusive feriestedene som ligger langs kysten. Jeg går ut av fire og fire, går gjennom en befestet inngang og der er det: en verden av evighetsbassenger og diskrete strandsenger , og visjonen om en endeløs strand omtrent en halv mil bred. Som en miniatyrversjon av Ian Schragers tropiske paradis. Det var da jeg innså at tross alt, dette stedet er ikke det samme som resten.
Etter å ha sjekket inn på Máncora Marina Hotel, går jeg rett til den deilige bardisken. Jeg bestiller en frossen margarita som serveres med noen sprø plantain chips. Den uvanlig grå himmelen truer med regn. Jeg lurer på hvordan Máncora vil være i høysesongen. "Mellom 29. desember og 1. mai vil du ikke finne et ledig rom på flere kilometers avstand," forsikrer Mariela, hotellets sjarmerende assisterende manager. " Reisende kommer fra overalt : Chile, Argentina, Peru... fra Storbritannia, ikke så mange”. Og fra USA? Mariela smiler.
Hotel DCO Mancora
Før en tusenfryd blir til to, bestemmer jeg meg for å nærme meg byen. En by som spiller all lykken på ett enkelt kort. Og det kortet er Havfruen . der er restauranten Havfruen og La Sirena kafé, og til tross for at det er et dusin barer, kafeer og restauranter i samme gate, når du kommer inn i La Sirenas univers – med sine vaklevorne stoler, dempet belysning, god musikk, lukten av olje, olivenolje og friske urter – du vil ikke gå noe annet sted for å spise lenger.
Jeg sitter i hjørnet for å se på hvordan bordene er fylt med hipstere (mange lokale) solbrun mens jeg bestemmer meg for menyen. “Vår spesialitet er tunfisk” , kunngjør Carlos til meg, så smilende at det ser ut til at han er i ferd med å fortelle en vits. "Men egentlig er alt flott." Han smiler igjen og blunker til meg. Enten har han røykt noe eller så er han verdens blideste servitør (etter flere måltider oppdager jeg at det er sistnevnte). «Fortell meg, Carlos, hvem sin restaurant er dette?» Jeg hever stemmen over racketen. Carlos smiler igjen. "Juan er en ekte peruansk mormon." Finnes det autentiske peruanske mormoner? hvem vil være falske? «En ekte mormon?» spør jeg ham. «Hvem er en mormon?» svarer Carlos forvirret. «John», svarer jeg. “Hum, jeg visste ikke”, nå er det Carlos som ser på meg som om jeg var den som røykte. Igjen, saktere, gjentar han: «Juan er den nye eieren».
Juan Seminario er eieren, selv om han ikke er ny. Han åpnet La Sirena for åtte år siden, etter å ha studert ved Le Cordon Bleu i Lima. "Máncora er et merkelig sted," forsikrer Seminario meg når vi møtes neste dag. "Til å begynne med imponerer det ikke mye, men etter to-tre dager endrer alt seg og til slutt ender det opp med å fange deg. Det er magisk. Så snart du kobler deg til dens energi, møter menneskene, prøv maten... alt forandrer seg. Men selvfølgelig, fremfor alt er det surfing ”.
La Sirena Restaurant og Bar
Surfing er for Máncora det vin er for La Rioja. Det er grunnen til å komme. Det er også grunnen til at Máncora de siste årene har gått fra å være en liten by med bølger til en liten by med bølger, hoteller med laken i egyptisk bomull og fossedusjer og kokker utdannet i Le Cordon Bleu. Det er lett å forstå hvorfor: kysten er velsignet med en mild og konstant surf hele året. Noen dager i Máncora (to? tre? en ender opp med å miste tellingen), solen står opp, og Máncora begynner å føle seg i marsjfart. Overalt finner du detaljer som minner deg om at du er i Sør-Amerika: frisk ceviche, oppriktige smil, magre hester, motoriserte rickshaws...
Men på stranden surfekultur er surfekultur. Og sentrum for all handlingen er The Point , en surfeskole som ligger i en palapa (en slags åpen hytte) hvor barna henger. Mørkhudede 20-åringer med revne magemuskler og speilsolbriller hilser hverandre med sine surfer-mudraer. v Lev i en verden før melanom og kråketær . The Point drives av Alan 'Maranga' Valdiviezo og kjæresten hans, Evelyn Manzón . «Jeg har surfet i Máncora hele livet,» forteller han meg. Bak meg vokser to surfere brettene sine. "Vi har vært vitne til endringen i Máncora og hvordan han har klart å bevare karakteren sin."
I Máncora kan man bestemme seg for å ikke flytte, slutte å utforske, eller gjøre det til startpunktet for en rekke tilbakelente kystbyer der surfing er religion. Litt lenger sør ligger Los Órganos, kjent for sine brytere og størrelsen på bølgene. Og en time lenger sør er Lobitos, Mancoras eldre bror. Lobitos er der du går når du vil trene stå opp padle eller når du er ute etter en mer intens surf, eller begge deler. Det er et sted hvor du utelukkende går for bølgene. Stranden er vakker, men raffineriet og oljeriggene ødelegger landskapet totalt.
Stand up padle i Lobitos
“Surfingen i hele dette området er fantastisk siden det ikke er så overfylt” . Cristóbal de Col, 21, er en surfestjerne, og bildet hans fyller reklametavler. I 2006, Christopher var verdensmester i konkurransen for under 14 år og siden den gang har han vunnet alle titlene som Peru kan gi til en surfer. I 2012 gikk han inn i Guinness rekordbok for å gjøre flest manøvrer i en enkelt bølge (34 pauser i en bølge på 2 minutter og 20 sekunder).
Vi er ved et bål i forgården til hjemmet hans i Los Órganos, med utsikt over Stillehavet. De Col bor her sammen med sin mor og søster Nadia, en tidligere profesjonell surfer, og et varierende antall slektninger og venner. Med sine hvite smil og solblekede lokker, uansett hvor de går, ser det ut til at de hører Bob Marleys «Stir it up».
"Surfing har vært en del av kulturen vår siden inkaene," forsikrer De Col meg. «Det er bølger her hele året , gode brytere, vannet er varmt og det er ingen fare fordi haiene ikke kommer nær kysten. Jeg har surfet overalt, og det er ikke noe sted så spesielt som dette.»
Jeg våkner klokken seks om morgenen, tar en kopp kaffe og går til stranden. De eneste andre skapningene som er våkne på denne timen er en skvadron av pelikaner som svever over den glassaktige overflaten av Stillehavet. De jakter på frokost. Dagen begynner å åpne seg perfekt, varm og klar. Dette er den magiske timen til Mancora. Ute på havet ser jeg en mørk skygge som sakte bryter gjennom det uberørte vannet. Det blekner snart. Og så en til. Plutselig stiger tre knølhvaler opp til overflaten, og et øyeblikk senere, uten å lage en lyd, forsvinner de inn i deres hemmelige verden, en rolig verden av varmt vann ved bredden av dette helt spesielle stedet.
* Denne artikkelen er publisert i magasinet Condé Nast Traveler for mai 74. Denne utgaven er tilgjengelig i sin digitale versjon for iPad i iTunes AppStore, og i den digitale versjonen for PC, Mac, Smartphone og iPad i den virtuelle aviskiosken av Zinio (på Smarttelefonenheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Ridning i Mancora