Tak og pittoreske vinduer i de sammenfiltrede smugene i Évora.
Évora ønsker oss velkommen med en overskyet himmel som spår en interessant dag. Skyene, som ser ut til å ha blitt glad i dette lite stykke portugisisk Alentejo, De bestemmer seg for å stå på oss og slippe en slags chirimiri, det nesten umerkelige fine regnet som lar deg gå uten å forårsake noe drama. Snarere det motsatte: Évora er vakker selv når det regner. Men det gjør det. Og alt er bedre på denne måten: vi har alt for oss selv.
Å dykke ned i innvollene til dens middelalderske murer, de samme som har voktet byen siden 1300-tallet, betyr fordype oss i et rede av smug som vrir seg etter ønske mellom bakker — byen ligger på en høyde over Alentejo-sletten — og historiske bygninger. De vei, som består av tusenvis av avrundede brostein, Det får ingen gate til å se ut som en annen og får oss uunngåelig til å tenke på det velsignede øyeblikket da vi bestemte oss for å ta på oss joggeskoene...
Det er disse detaljene som gjør at det tar oss bare fem minutter å bli forelsket i byen, de som tar oss nå det imponerende Diana-tempelet fra Praça do Giraldo, en av de mest historiske, vakre og sentrale. Évora, venner, er virkelig fantastisk.
Diana-tempelet i Evora.
LA OSS STARTE MED BEGYNNELSEN
Fra en veldig, veldig fjern begynnelse, selvfølgelig. Fordi det var det andre århundre e.Kr. C. da keiser Hadrian, født – forresten – i den romerske byen Italica i Sevilla, beordret den som er regnes som et av de best bevarte romerske templene på hele den iberiske halvøy. Nå, akkurat som om tiden knapt hadde gått gjennom den, stirrer vi på den foran oss med hevet hoder, for ikke å slippe unna noen detalj.
Men det var ikke alltid sånn: så heldige vi er som kan nyte den 14 korintiske søyler, som forblir nesten intakte, Dette skyldes hovedsakelig at de i løpet av middelalderen ble murt opp. De forble slik til langt ut på 1800-tallet, da de avdekket denne sanne arvsskatten.
Selv om det er ganske enkelt å snakke om skatter i Évoras tilfelle. Faktisk akkumulerer det en slik mengde av dem at det ikke er overraskende at 40 hektar av gamlebyen har blitt erklært som verdensarvsted av UNESCO.
Ideen om den innledende vandringen for å gjøre oss til et første mentalt kart over byen svikter ikke - det gjør den vanligvis aldri. Slik er vi vi løp inn i katedralen i Sé. Vi bestemte oss for å granske hver tomme av interiøret, hvor Gotisk og romansk omfavner og kombinerer mesterlig, mens vi diskuterer hva som forfører oss mer, majesteten til kapellene, skjønnheten i middelalderklosteret – er slik skjønnhet virkelig mulig? – eller utsikten fra tårnene.
Det tok ikke mindre enn 60 år å bygge og sto ferdig på 1100-tallet. I tillegg passerte Vasco da Gama selv gjennom det for å velsigne flaggene til skipene hans i 1497. Når du forlater bygningen, går utsikten til apostler hugget i stein som flankerer portikoen. Ja, en annen skatt.
Utsikten fra Sé de Évora-tårnet er imponerende.
STOPP OG FONDA
Og det vil være at vi plutselig får lyst på et lite stopp. Lykken er at vi har to skritt unna rua Cinco de Outubro, hovedveien til Évora: fotgjenger og full av butikker, er det umulig å ikke stoppe hvert annet trinn.
I det er nettopp butikken og smaksrommet til Ervideira, en av de mest tradisjonelle vingårdene i regionen: begynte sin reise i 1880 og er nå i den femte generasjonen av samme familie dedikert til produksjonen. Fordi Alentejo, hvis du ikke visste det, er landet med fantastiske viner med opprinnelsesbetegnelse som i tillegg smaker herlighet.
Vi våger å smake på tre av dem laget i deres Vidigueria og Reguengos vinprodusenter. Med hver slurk av Invisible, Vinho da Agua og Condé de Ervideira. De to siste er laget med samme drue fra samme årgang, bortsett fra at den første holdes på 30 meters dyp i Alqueva-reservoaret og den andre lagres i kjelleren i 10 måneder. Vår vertinne opplyser oss med en fullstendig prat om detaljene og detaljene til Alentejo-viner. I tilfelle noen tvilte på det, endte vi opp med å ta med oss en flaske.
Alentejo-viner i butikken og smaksrommet Ervideira, Évora.
Nesten overfor, i samme gate, er vi svake igjen og sovner før den sjarmerende Gente da Minha Terra-butikken, med stykker av stor skjønnhet og originalitet laget av håndverkere fra alle kanter av landet som gleder de av oss som elsker vakre ting.
Oxalá ligger i Largo Álvaro Velho, hvor håndverk også er hovedpersonen: Alentejo keramikk, ullprodukter, tregjenstander eller dusinvis av gourmetmat fra regionen fyller hyllene. For en godbit!
Og å snacke? Vel, for snacks – eller for å unne deg selv, hva du vil – er det ingen tvil: Botequim da Mouraria, en liten oase i tid og rom der Domingo og hans kone tilbyr en av de mest autentiske opplevelsene i Évora. Kun én bar med plass til ni personer —de tar ikke reservasjoner, så det er bedre å være tidlig ute — og oppmerksomhet på detaljer som gjør at du ønsker å ta paret med hjem, er ingredienser som legger til den virkelige festen: den som feires på tallerkenen.
Eggerøre med cogumelos, smeltet Alentejo ost, muslinger i saus, skinke... Alt smakte, ja, mens han snakket med Domingo om livet, og han slutter ikke å fylle på glasset vårt. Alentejo, selvfølgelig. Topp 10 produkter og enda mer topp service: Et matparadis som forresten stenger i helgene for -ifølge Domingo- resten av klientellet.
Hylle i Gente da Minha Terra håndverksbutikk, i Évora.
Et annet alternativ for de som satser på noe mer innovativt er Origens, hvor kokken Gonçalo Queiroz er tilbøyelig til å gi form og smak til et kjøkken med røtter omtolket langs de mest avantgardistiske linjer. Og vi snakker her om en tur til den mest autentiske Alentejo gjennom innovative forslag. Som en gave, utsikt over det åpne kjøkkenet hvor alt skjer i det frenetiske tempoet satt av ordrene.
Ingenting som la seg rive med av noen reker med hvitvin som - herregud! - er til å dø for. Også dens risotto med cogumelos eller en klassiker: Alentejo svinekjøtt, tilberedt med muslinger i en slags hav og fjell som får sansene til å eksplodere. For å toppe det, en overraskelse fra kokken — vi lar den ligge der — og en søt vin for å huske opplevelsen. Hva mer kan du ønske deg?
For å senke maten må du selvfølgelig gå. Og vi benytter anledningen til å se på detaljer om skodder og dører, som ber oss om å bli fotografert høyt. Også i de hvitkalkede veggene som fra tid til annen overrasker med en av de flisene som minner oss om hvor i verden vi er. Når vi innser at vi har forlatt veggene i det historiske sentrum, og vi står overfor et av de mest emblematiske monumentene i Évora: universitetet.
Hall of the Origens restaurant, i Évora.
STUDIER MELLOM FLIS
Det er ingen tvil om at en av hovedgrunnene til at Évora, til tross for at den er så liten — rundt 56 000 innbyggere — er en livlig og munter by, er på grunn av studentene. For ja: Évora har et universitet. Og det har faktisk vært slik siden 1551, da det ble innviet av kardinal Don Henrique, selv om det i 1759 ble stengt av markisen av Pombal og forble inaktivt i 200 år.
Inngangen lar oss vandre gjennom korridorer, klosterganger, terrasser og klasserom på fritiden - så lenge det ikke blir undervist i dem, selvfølgelig -. I hvert rom overrasker et nytt sett med fliser, alltid under et tema, selv om der det virkelig ender opp med å erobre oss er i biblioteket: den eldgamle hyller, stablede bøker, fred som puster og fremfor alt freskene som dekorerer taket, er utrolige.
En av klassene ved University of Evora, et UNESCOs verdensarvsted.
Etter å ha sett universitetet, er det på tide å besøke et annet monumentalt emblem: Chapel of Bones, den store attraksjonen til klosteret og kirken i San Francisco. Og at det som trekker oppmerksomheten til dette stedet er nettopp en rom foret med tusenvis av bein Det sies at de kommer fra opptil fem tusen skjeletter, ikke for ingenting, men det er noe skummelt over det.
Poenget er at folk hoper seg inn i den for å tenke på plassen der det fransiskanerne hadde til hensikt var å provosere til refleksjon over menneskelivets forgjengelighet og forpliktelsen til en permanent kristen opplevelse. Vi vet ikke om meldingen kommer, men realiteten er at den har innvirkning. I de høyeste etasjene kan du besøke kirkemuseet, dets samling av julekrybbe og en terrasse med flott utsikt.
Og det vi ser fra det er ingenting annet enn Jardim Publico, en vakker park som inneholder noen edelstener: noen fantastiske påfugler, en liten kiosk hvor du kan stoppe for en drink, hvorfor ikke, en liten kaffe, og Palácio de Dom Manuel: nok en skatt, denne tiden med arkitektur, like slående på utsiden som den er på innsiden.
Imponerende Chapel of Bones, i klosteret og kirken i San Francisco, Évora.
HVA ANNET, HVA ANNET
Vel, Évora har flere småting, selvfølgelig. For eksempel originale virksomheter, for de som vil shoppe. En av dem er Capotes følelser, på Rua Miguel Bombarda. Og hva selger de her? vel typiske Alentejo-kapper brukt av menn tradisjonelt for gårdsarbeid, men omgjort, basert på 100 % bærekraftige materialer, til elegante og veldig stilige plagg for kvinner. Og alt håndlaget, hei!
Akkurat motsatt er kirken San Vicente, innviet og brukt til arrangementer mest fargerike. Vi nøler ikke med å ta en titt på den kulturelle programmeringen: mange ettermiddager og kvelder arrangeres konserter, enten det er eksperimentell, elektronisk, fiolin eller til og med harpemusikk. Den perfekte planen for å avslutte en dag i Alentejo med stil.
Vakker solnedgang i Évora, Portugal.
VENT DU VIL LIKE DETTE
Men vent! At vi fortsatt har et bonusspor: bare 30 minutter fra Évora stopper vi for å gi oss selv den store hyllesten. Hva med å besøke Estremoz, kjent som "marmorbyen", å oppdage en av dens store påstander? Og nei, vi snakker ikke om slottet hans eller hyllestårnet hans. heller ikke av dens vakre Rossio Square eller San Francisco-klosteret. Vi sikter ikke engang til gleden av å spasere gjennom det kronglete historiske sentrum praktisk talt alene. Vi stoppet i Estremoz, venner, for å spise. La oss se, hva forventet du?
Og det er ingen milevis rundt som ikke har hørt om Gadanha: det store gastronomiske vidunderet i regionen. Det er Michel Marques —ved ovnen— og Mário Viéira —mellom sybeholderen, kjelleren og restauranten — å tilby det mest utsøkte kjøkkenet og det mest fremragende produktet i en visning av gastronomisk fantasi som er en unik opplevelse.
Den beste? Som alltid, la deg råde av kokken, selv om hun lammekroketter med stekt hvitløksmajones, eggerøre med villasparges og svinekjøtt eller iberisk svinekjøtt fra Maldonado er en sikker innsats.
Men utover uutslettelig minne som forblir på ganen vår, i Gadanha forelsker vi oss i behandlingen, som gjør alt enda mer spesielt, og i stedet, som utstråler sjarm i hvert hjørne. Hvordan kan vi ikke føle oss hjemme?
Og nå ja: vi beklager, men stopp verden. Vi bodde i Alentejo.
Salat ved det gastronomiske tempelet Gadanha Mercearia, i Estremoz.