De iskalde vindkastene fra sør for Argentina de bærer lyden av de brytende bølgene i Atlanterhavet mellom vinstokkene; dens fremdrift rører i vinbladene og pinot noir-druene som dingler, saftige og klare for høsting. Disse vingårdene strekker seg langs Patagonias uforutsigbare østkyst, og produserer frukt med delikate maritime smaker. ; De tre første radene med vinstokker ble rammet av en storm og har blitt impregnert med en subtil ettersmak av salt.
Det er mars i Bustamante Bay, der magellanske pingviner flyndre langs forrevne kystlinjer og patagonisk rheas kantre i Petrified Forests National Park av området. Beskrevet av New York Times som Argentinas svar på Galapagosøyene for sin mangfoldige fauna og flora, får dette området også et rykte for Pinot- og Semillon-druene som dyrkes her.
Bahía Bustamante er siste stopp på min biltur gjennom provinsen Chubut, i det sørlige Patagonia. Denne vinregionen er en av de mest fantastiske jeg har sett i min karriere som sommelier; Langt fra det milde og behagelige klimaet som andre mer kjente vinområder har vant oss til, I disse vingårdene står vinstokkene stolte mot vindens pisk, silhuett mot de skarpe formene og forrevne toppene i Andesfjellene.
Penguin Island, i Vernaci-øygruppen Bahía Bustamante.
FØRSTE STOPP: CHUBUT
Mellom Andesgrensen til Chile og Atlanterhavet, provinsen Chubut er kjent for sin kultur av walisisk avstamning og for de sørlige høyrehvalene som bor i området Valdés-halvøya . For omtrent et tiår siden innså de første vindyrkerne i området potensialet til høyden og mineraliteten og begynte å dyrke avlinger på de forskjellige landene, inkludert bredden av Bahía Bustamante.
Selv om Chubut ikke er et ukjent reisemål for reisende, har Maita Barrenechea, spesialisten som driver luksusbyrået Mai10 i Sør-Amerika, begynt å lage reiseruter som går gjennom provinsen på en annen måte: de følger det hun kaller den sørlige vinruten , som går gjennom den sørligste vinregionen i verden langs brede veier som går i sikksakk mellom nasjonalparker og breelver.
Ni timer vest for Bahía Bustamante, i Valle Hermoso (også kalt Cwm Hyfryd av de walisiske nybyggerne, som kalte det slik på 1800-tallet) er det første stoppet på denne sørlige vinruten, ved foten av Andesfjellene. : Yague House, i utkanten av byen Trevelin. Arkitekt Patricia Ferrari og mannen hennes, Marcelo Yagüe, flyttet hit på jakt etter et sted hvor de kunne oppdra sauer, storfe og deres tre døtre i harmoni med naturen.
Med tiden ble dette sjarmerende ekteparet eiere av et pensjonat og også vinbønder; 2017-høsten var Casa Yagües første. Ekteskapet følger ledelsen til waliserne som gikk foran dem i holistisk avl av Angus-flokkene deres, men å dyrke to hektar med vingårder alene har vært helt avhengig av deres oppfinnsomhet.
ET VILLT LAND
Topografien til dette stedet produserer fire av de seks edle druene i verden, ryggraden i internasjonal vinproduksjon: chardonnay, pinot noir, riesling og sauvignon blanc, samt gewürztraminer, cabernet franc, semillon og marsanne. Grunnforholdene under disse blå himmelen er slett ikke enkle: Temperaturene om sommeren kan nå 30 grader før de stuper til 15, og vinterfrost og sterk sørlig vind gjør det svært vanskelig å garantere en god høst.
Ofte plukker paret isdekkede druer: «Det tok oss ti år å dyrke vinstokkene» sier Patricia, "og i dag bruker vi 80 % av tiden vår på å jobbe med landet." Patricia har også designet velutstyrte åtte-gjestehytter, samt den romslige smakspaviljongen hvor hun serverer lammestek oppdrettet på gården og auberginer høstet fra den økologiske hagen. Røykfylte dufter strømmer fra tallerkenen og stikker mot Chiles Cloud Throne, en spesielt imponerende Andinstopp, synlig fra bordet.
En Land Rover i Bahía Bustamante.
Matbod i byen Caleta Córdoba, nær Atlanterhavet.
Selv om varmen på ettermiddagen og sirissenes kvitring roper etter en lur, surheten til 2019 sauvignon blanc kiler ganen min og jeg føler meg full av energi etter måltidet.
EN SPESIELL HAGE I EDEN
Nesten 15 kilometer nedover den støvete veien ligger vingården Viñas del Nant y Fall, hvor familien Rodríguez, som driver den, ønsker meg velkommen med en rosé pinot noir . Hver oktober blir denne dalen en eksplosjon av farger: den livlige paletten av tulipanmarkene fremkaller et Monet-maleri og tiltrekker seg fans av den lokale floraen. I Viñas del Nant og Fall krysses denne overfloden av blomster av bekkene som passerer langs vinstokkene, født fra strømmen av Futaleufu-elven , som mottar rikelig med vann fra isbreer.
Familien Rodríguez har bebodd disse toppene og dalene siden 2013, etter å ha forlatt sletten i Atlanterhavsbyen Mar del Plata . Da de kom, begynte Sergio, en kokk, og sønnen hans, den selvlærte vinbonden Emmanuel, å rydde området for nype for å gi plass til en bobil og en luksuscampingplass ; hans første avling skulle komme syv år senere. "Det er et privilegium å være omgitt av så fantastisk natur og å lage vin i denne fjellrike dalen," sier Sergio.
Sergios mor, Maura, født i den italienske regionen Friuli, guider meg gjennom den tre hektar store eiendommen og kvikk opp til et utkikkspunkt. Vi ser de sørlige bøkeskogene som grenser til fjellene, skyenes trone blant dem , og som viker for åkre med hvete og beitemarker som igjen blir vingårder av chardonnay, riesling, gewürztraminer og pinot noir: den private hagen til Eden til Rodríguez-familien.
En gammel låve i Huemules Mountain Reserve.
EN VIN FULL AV PERSONLIGHET
Et steinkast nordvest for Trevelins tilbakelente sentrum ligger Bodega Contra Corriente og Contra Corriente Wine Lodge. Tiltrukket av overfloden av tilgjengelige og mangfoldige økosystemer, som f.eks Futaleufú-elven og Los Alerces nasjonalpark , amerikanskfødte fiskere Rance Rathie og Travis Smith ombygde eiendommen for å skape en luksuriøst vandrerhjem med bærekraftig spa for Patagonia River Guides, hans fritidsfiske- og jaktvirksomhet. Gjester fra hele verden kommer hit hovedsakelig for ørretfiske , og jegerne har muligheten til å få det største trofeet i Patagonia, kronhjorten.
Inspirert av kundenes verdsettelse av argentinske årganger, plantet duoen fire hektar med Chardonnay, Gewürztraminer og Pinot Noir druer i jord som drar nytte av både vulkansk aktivitet og isbre, og hyret deretter inn ønolog Sofia Elena å bruke sine vinfremstillingsferdigheter, finpusset på steder som New Zealand, på dette terroiret med kjølig klima. Boblebad med utsikt over vingårdene fullfører den overdådige overnattingsopplevelsen.
Etter å ha smakt sine siste årganger, inkludert en deilig Gewürztraminer fra 2019 Vi gikk til lageret. Det kan være den best organiserte kjelleren jeg noen gang har sett: «Dette pleide å være en garasje, så jeg lager i grunnen garasjevin», sier Sofia og ler. Han blir inspirert hver dag av de ekstreme forholdene i dette miljøet (frost, bitende vind, intens kulde) og hvordan de påvirker vinen han lager.
"Som et maleri tilbyr årgangene våre teksturer som avslører penselstrøk og lag med forskjellig smak. ", forklarer Sofia, som godt kunne beskrive landskapet foran oss, med sine pene vingårder og de bratte Sierra Colorado , drysset her og der med is som om de var prikken over i'en på et kunstverk.
På hesteryggen i Arroyo Escondido.
En fargerik rigg av hester i Huemules Mountain Reserve, i den patagoniske provinsen Chubut.
EN VANDRING GJENNOM 65 MILLIONER ÅRS HISTORIE
Når jeg forlater Trevelin, går jeg forbi skjelett , utgangspunktet for trochitaen , et over hundre år gammelt damplokomotiv kjent som Old Patagonian Express; Det er en fem timers kjøretur sørover til Sarmiento, mitt neste stopp på den sørlige vinruten. , og den østlige bredden bortenfor. Mens jeg krysser Argentinas legendariske motorvei RN40, gir smaragdgrønne og grå toner plass til en beige ørken oversådd med gårder og det brune sauer dekket av gjørme.
Når jeg ruller ned vinduet fryser et støt av iskald luft om kinnene mine. Jeg stopper for å spise en choripán i den lille byen Gobernador Costa og jeg utveksler et par humoristiske kommentarer med Néstor, leverandøren av pølser og smørbrød, om hans måte å grille kjøtt på. Kanskje det ikke er den beste dagen å ta opp det faktum at jeg er britisk, slik det er i dag Falklandsdagen , en hyllest til soldatene som døde i denne væpnede konflikten mellom Argentina og Storbritannia . Dette ser ikke ut til å ha noen betydning for Nestor, siden han på slutten av samtalen vår frier til meg (dessverre må jeg avslå tilbudet hans).
Å gå gjennom den forsteinede skogen i Sarmiento er som å gå gjennom 65 millioner år med historie. Stien er oversådd med fossiliserte stokker, og mineralene av rav, olivin og brent sienna konvergerer for å danne et platå. Det mørkeste laget stammer fra tidlig kritt, da titanen til patagonia , en kolossal dinosaurart, streifet rundt disse landene.
PÅ OTRONS KYSTER
Sarmiento er også hjemmet til Otronia, en ambisiøs vingård støttet av oljemagnaten Alejandro Bulgheroni og hvis navn er tilpasset fra Otrón, stedsnavn som de innfødte Tehuelche-befolkningen i disse landene ga til Lake Musters i tidligere tider.
Det er den sørligste vingården i verden. Til tross for sin attraktive beliggenhet ved innsjøen, står Otrania-teamet av agronomer overfor lignende omstendigheter som de andre vinbøndene på denne turen: vind på opptil 100 kilometer i timen, lite regn og kuldegrader , motvirket av organiske druer og ekstremt fruktbar jord matet av sediment fra innsjøen. De poppel strategisk plantet beskytter de vingårdsarealene mot elementene og gir dem et mer intimt preg.
Alejandro var lidenskapelig opptatt av vin og Patagonia-regionen, og begynte med å dyrke kirsebær da han kom hit og senere skulle han legge til åtte druesorter over 50 hektar i 2010. Den argentinske kokken Francis Mallman , en elsker av grillretter og Alejandros faste partner, har sendt sitt fantastiske team fra den patagoniske øya for å lage mat til meg og for vinmakeren Juan Pablo Murgia.
Røyken fra kullene, så karakteristisk for Mallmanns menyer, kommer ut av utekjøkkenet som de har satt opp blant chardonnayrankene . Mallmann driver restauranten Bodega Garzón, også eid av Alejandro, i Uruguay; her derimot, du kan bare reservere gjennom Maita og byrået ditt.
Mens kokkene forbereder seg Otron abbor , vi smakte en smakebit av alt Otrania har å tilby, beskyttet mot vindkastene som truer med å velte våre dyrebare glass med Chardonnay Block 3&6 fra 2018 , fulle av smaken av baken, urter og en syrlig ettersmak. Vinden er en gave, forteller Juan Pablo meg. "Med disse stripene genererer druene tykke skall for å beskytte seg selv, så deres aromatiske konsentrasjon er spektakulær."
Et bilverksted i Gobernador Costa, en by i Patagonia.
BUSTAMANTE BAY
Etterlater preteritum Sarmiento , krysser veien platået omgitt av dumper og oljerigger i omtrent fire timer, og går deretter nedover mot Bahía Bustamante. De flokker med guanacos de hopper over sletten og kommer over grupper av sauer som går fra en side til en annen. Havet dukker plutselig opp i horisonten, en bølgende mosaikk av kobolt, indigo og turkis: min endelige destinasjon på den sørlige vinruten.
Bahía Bustamante, grunnlagt på 1950-tallet av den spanske emigranten Lorenzo Soriano, er en gammel bygd av tangsamlere. Dyrelivet på dette stedet formidler en følelse av autentisk voldsomhet , fra kolonien av Magellanske pingviner til sjøløver går gjennom spekkhogger . Om natten Stjerneskudd igjen og igjen krysser de den svarte himmelen med sine lysspor.
For 20 år siden prøvde Sorianos målbevisste barnebarn, Matías, å gjenopprette denne forlatte eiendommen til sin tidligere prakt; I dag er det 70 kilometer lange biologiske mangfoldet ved kysten i Bahía Bustamante en del av et UNESCO-biosfærereservat og Austral Patagonia Maritime Coastal National Park. Området er også hjemsted for bevaringsprosjekter opprettet av Fundación Rewilding Argentina, en NGO støttet av Chris Tompkins , tidligere administrerende direktør for utstyrsmerket for sportsaktiviteter Patagonia, og mannen hennes, Doug.
Sammen med sin kone, Astrid Perkins, tok Matías fatt på nok et ambisiøst prosjekt for tre år siden med vinmakeren Matías Michelini, som spesialiserer seg på naturviner, og cocktailshakeren Tato Giovannoni: dyrke biodynamisk albariño, semillon og pinot noir . 2021-årgangene (som for tiden er maserert i amforaer begravet under steinbakken) er ennå ikke navngitt, men vinene de presenterer for meg, selv uten navn, er ekstraordinære . Sitter ved strandlinjen og nipper til drinken med kikkerten i hånden for å få øye på sørlige hval , mens vindkastene fra Patagonia forvirrer håret mitt med de iskalde fingrene.
Dette er ikke den eneste vingården ved havet, langt ifra, men det er den første jeg har besøkt som formidler denne følelsen av å være åpen for elementene. , med raslingen av bladene som ledsager bølgenes rytme. "Druer dyrket ved det argentinske havet," sier Matías. " Viner laget på stranden... fra Patagonia . Det er umulig å forbli likegyldig."
Denne rapporten ble publisert i desember 2021-utgaven av den internasjonale utgaven av Condé Nast Traveler.