Cannoli til frokost, lunsj og middag: Ja, vi vil ha!
Sicilia Det er som en diger butterdeig. Ved et første besøk ser du overflaten, men hver gang du graver litt dypere finner du nye lag, minst like interessante som det første, som får deg til å stille spørsmål ved emner og får deg til å tenke - med rette- at det sikkert finnes et til under lag mer like appetittvekkende.
Sicilia er enormt, ikke bare geografisk . Sentrum av det mytiske Middelhavet som i tusenvis av år har vært lastet med legender og kulturer, som de gikk gjennom grekere, romere, muslimer, normannere eller spanske etterlater seg tradisjoner og monumenter som har formet det enorme lappeteppet som øya er i dag.
Slik er det i alle livets fasetter. Det er til å ta og føle på i kulturen, i språket, i urbanismen, i sicilianernes karakter og i deres kjøkken. Og det finnes også i din søte verden , kanskje mindre kjent.
kjærlighet på Sicilia
For det er sant at vi alle har hørt om cannoli , og kanskje også cassata . Men utover det det er en hel konstellasjon av regionale søtsaker , utviklet over århundrer, noe som gjør det umulig å dekke dem alle i en enkelt tekst.
Palermo ville trenge en rapport for seg selv. nordkysten, fra Cefalù til Taormina, det fjerne østen, fra Agrigento til Trapani som går gjennom Marsala.
Men vi må begynne et sted, så vi gjør det med den barokke trekanten, gjennom det sørøstlige hjørnet hvor man reiser et bytte for et permanent Stendhal-syndrom. For selv om det er et håndterbart område, er det mye mer enn vi kan dekke i noen få avsnitt, nye søtsaker med noen få kilometers mellomrom, og fordi, for å starte et sted, dette er en av de mest interessante.
Pasticceria Marciante, i hjertet av Syracuse
CATANIA OG SYRACUSE
Vi landet i Catania, en by som ofte blir urettferdig overskygget av berømmelsen til Palermo og Syracuse. For det er kanskje ikke like blendende i begynnelsen som Ortigia, det historiske sentrum til naboen i sør, eller karakteren til innbyggerne i Catania reagerer ikke så mye på klisjeen som hundrevis av filmer og dokumentarer har gravert inn på oss.
Men Catania, med sin grå stein, sine gategriller i de mest populære nabolagene og sine kirker på hver eneste tur, er det perfekte stedet å dykke med hodet først inn i den sicilianske søte verdenen. I spesialitetene som strekker seg over hele øya og i de mer strengt lokale.
Første stopp, Chiosco Giammona. De første kioskene dukket opp på forskjellige bytorg rundt 1896 og en av dem var Giammona, som fortsatt er der, med sin litt modernistiske struktur, redde mer enn ett liv om sommeren og like interessant i de mindre varme månedene.
Limone, kom ut og seltzer. Det er ikke søtt og til å begynne med høres det motintuitivt ut, men start med å bestille den drinken, mye mer forfriskende enn du forestiller deg, katanesisk til det maksimale og perfekt for å sette ganen i null før alt som dukker opp.
Selv om du foretrekker å holde deg til det søte manuset, bestill for eksempel en grønn mandarin, en av drinkene de lager med sirupene de lager selv. (De er en av få som fortsatt gjør det): mandarin, grønn mandarin, appelsin, blodappelsin, tamarind... Bli sterk i baren og nyt showet en stund.
Dianas fontene, Syracuse
Herfra, ett skritt unna, Pasticceria Truglio, et lite konditori som nå er over 100 år gammelt og at selv om det ikke er en av de som er med i alle guidene, er det en av de mest interessante i byen.
Den lille disken er omgitt av gamle diplomer og hyller med frutta martorana, de miniatyrfruktene laget med mandelmasse som har sin opprinnelse i Palermo, men som er en stolthet for hele øya.
Bestill en cannoli. Du vil oppdage at deigen til canutillo er av en letthet du ikke visste, og at ricottaen inni er intens, men ikke slitsom; den er søt, men skjuler ikke den intense melkesmaken.
Vi kan fortsette med en skive Torta Savoia eller en minna di Sant'Agata (bryst av Saint Agata), kanskje på nærliggende Pasticceria Savia, innviet i 1897. Eller med en granita med pistacchio , den frosne frokosten som er ledsaget av en brioche. Ren sicilianitet.
Pasticceria Savia, siden 1897
Siracusa, mindre enn en time unna med bil, er et obligatorisk stopp, fordi til tross for noen ganger overdreven turisme, er det vakkert, fordi det overvelder deg med sin tusenvis av år med historie og ender opp med å hekte deg. Og fordi det også her er en hel søt verden å utforske.
Det er stedet å ta en granateple juice ferskpresset i kiosk, besøk bodene på Via del Mercato og se etter f.eks. Pasticceria Marciante, foran jesuittkirken.
Hvis det er høst, spør om de allerede har gjort det Totò, en av sesongens søtsaker. Når som helst, la deg styre av disken og av instinktet ditt.
Pasticceria Marciante, i hjertet av Syracuse
THE VAL DI NOTO
Fra Siracusa til Noto er det et trinn, kun 30 minutter på motorveien, som plasserer deg i en av de vakreste byene i Middelhavet. Monumentaliteten her renner over så snart du krysser Porta Reale. Heldigvis er det historiske sentrum lite, for likevel er det ufattelig.
Og der, i midten, ligger Caffè Sicilia av Corrado Assenza, en av de mest respekterte konditorene på øya. Tradisjon, eleganse og, hvis du går utenfor sesongen, til og med en viss ro.
Mandlen er dronningen: den granita di mandorla Det er flott, han hvit mangiare di mandorla er kanskje enda bedre. De cassatin. Og zuppa di mandorle , som en varm sjokolade, men med mandler i stedet for kakao. Å få alt det ut av det samme produktet er galskap.
Hvis du vil gå i andre retninger, er alternativene like fristende: zafferano og arancia amara (en bitter appelsin- og safrankake), bergamott og pepe bianco (bergamott og hvit pepper)... Vær forsiktig når du går inn, for du vil ikke forlate.
Scicli, noen få kilometer unna, er det sørlige toppunktet av denne trekanten som vi reiser. Nesten like spektakulær som Noto, men mye mindre kjent, er byen hvor en god del av eksteriøret til kommissær Montalbanos serie er spilt inn.
Og det er også byen Macallèen, en søtsak som til en viss grad ligner en cannolo, men med en myk deig, nesten som en brioche laget med smult, som stekes og fylles med fløte eller ricotta. eller av Jaduzzi, mandel- og smørkjeks, fylt med kokt most.
Herfra til Modica stiger du opp og etterlater deg kystmiljøet på noen få kilometer. Modica ligger allerede i innlandet, selv om det er knapt 20 km fra havet, og det foregriper noe av fjellet som venter oss.
Det er også en dyrebar by, frosset i tid. Her må du prøve sjokolade, på gammeldags måte, slik spanjolene sannsynligvis brakte den for over tre århundrer siden. Og det beste stedet å prøve det er Antica Dolceria Bonajuto, i den trange smug som er Via Ventura, ved foten av nettverket av trapper og smale bakker som ser ut til å være designet av Escher.
Bonajutoene har jobbet med sjokolade siden minst 1850, og verkstedet deres er det eldste på Sicilia. Ikke mye mer trenger å sies. Jeg gikk ut herfra med en stabel med sjokoladeplater og nougater –åh, den appelsinskallet og honningnougaten eller Gelato di Campagna, som ikke er en is og har et snev av safran – som nesten gjør meg vanskelig å huske hver gang jeg ser bildet igjen.
Litt over 100 meter unna ligger Osteria dei Sapori Perduti, et spisested som har vært åpent siden 1935 og som er verdt å stoppe ved. For sine lokale retter, som pasta med maccoen (med tørr bondebønnepuré), den pasta med tenerezzen (de ømme skuddene til squashplanten) eller kanin til stimpirata , en slags varm sylteagurk med grønnsaker.
Og for sine tradisjonelle desserter, selvfølgelig, var det det vi snakket om. søtsaker som gelo, en slags gelé laget med stivelse og smaksatt med mandler, sitronskall, appelsin og kanel...
Dagen etter, til frokost, a pistaccio cremolata , lik en granita, men annerledes, at nyansene betyr mye her, i Cafe Adamo. Og veien, at vi har en lang øy å gå, selv om vi har begrenset oss til ett hjørne.
Osteria Dei Sapori Perduti, Modica
Ragusa, crispedi ri San Giuseppe, som noen stekte søte risfritter typisk for San José; Caltagirone, Cubaita, som en nougat som de lager med sesamen som kommer fra Ispica og Cuddureddi, en smultring fylt med mandler og kokt most, hvis det er jul.
Caltanissetta , i sentrum av øya, med deliriet av en barokkkatedral og Cafe Bella, med sitt århundre med historie og medarbeidere som er villige til å forklare de lokale spesialitetene. Crocetta, Spina Santa, Granada granita...
Palazzolo Acreide, allerede på vei tilbake til flyplassen. Barokke og greske ruiner ved de siste foten av Iblean-fjellene. Og allerede i sentrum, den Pasticceria Caprice , med det indre av nygotiske buer, lånetakerne som ser nysgjerrig på deg og en skranke, nok en gang, som du ikke vet hvordan du skal komme deg ut av.
Amaretti, giugiulena, ciascuna... menyen med sicilianske spesialiteter opptar syv sider. Jeg kan ikke tenke meg en bedre måte å avslutte turen på enn her, mellom tvil, anger og lykke.
Pasticceria Caprice