Dra til Murano på vaporettoen og etterlater den imponerende panoramautsikten over Venezia.
For bare et år siden beklaget vi at overturisme slukte Venezia. Måneder senere snudde pandemien byen på hodet, og de rene kanalene gjorde plass for at naturen kunne dukke opp igjen. Men... hva nå?
Venezia uten deg (Charles Aznavour)
For en dyp følelse å huske i går / Da alt i Venezia snakket til meg om kjærlighet / Før min ensomhet ved solnedgang / Ditt fjerne minne kommer og leter etter meg
Hvilken stille stillhet, hvilken endeløs tristhet / Hvor annerledes Venezia hvis jeg savner deg / En gondol går, skjermer en kjærlighet / Den jeg ga deg, fortell meg, hvor er den?
Hvilken tristhet det er i deg, du virker ikke den samme / Du er nok et kaldere og gråere Venezia / Den rolige kanalen av romantisk lys / Og i natt i fortryllelsen som fikk deg til å drømme
Hvilken stille stillhet, hvilken endeløs tristhet / Hvor annerledes Venezia hvis jeg savner deg / Ikke engang den forbigående månen har den samme glansen / Hvor trist og ensomt Venezia er uten din kjærlighet
Hvordan jeg lider når jeg tenker at Venezia døde / Kjærligheten du sverget å beholde evig / Det er bare ett farvel igjen, som jeg ikke kan glemme / I dag Venezia uten deg, hvor trist og ensomt det er
Riva degli Schiavoni med basilikaen San Giorgio Maggiore i bakgrunnen
Sist jeg dro til Venezia snødde det så mye at karnevalsmaskene fungerte nesten mer for å holde ørene varme enn å skjule nesene. For ja, det snødde i det uendelige og det var karnevalsdager; det sublimerte postkortet.
Hva bedre kan en reisende be om enn å komme frem til Den vakreste byen i verden –La oss først bli enige om dette, at Venezia er den vakreste byen i verden – og finne den i all sin prakt: kolossale snøfnugg som danser på gondolene og endeløse kostymer som slipper damp under en merkelig mas, en travelhet som ikke eksisterte i 2020, men som før var enorm og samtidig klosterlig. Fordi Venezia tvinger deg til å snakke med lav stemme, og det har alltid reddet deg litt fra støyen.
Et av rommene på Galerias dell'Academia
Så det er sannsynlig at du ender opp med å fange vaporettoen opp ned og gå i land ved Giudecca, hvor du vil bli møtt av den gamle Stucky-møllen, et perfekt eksempel på industriell nygotisk arkitektur fra 1800-tallet. La oss se, det er nesten et helligbrøde å tilbe det når du har forlatt Venezia full av renessanse foran deg. Men ja, vi elsker det, vi elsker den gigantiske mursteinsblokken som en gang var en makaronifabrikk og i dag er et flott Hilton-hotell.
Du vet aldri hvor du skal begynne. Og du vil aldri gå til San Marcos først fordi du nekter suveniren, fordi du ikke vil være som resten og ta det vanlige bildet, dobbeltsjekk.
Vi ærer også de rolige gatene, barene hvor du føler deg mer som en reisende, mindre turist, oppdage ting som hvordan Michelangelo bodde her i tre år med frivillig eksil, kjeftene våre faller foran Palladios Santísimo Redentor-kirke og ja, fulle av superlativer.
Arkadene med sin imponerende søylegang
Vel sett, det beste med Giudecca kan være å krysse igjen. Gå tilbake til Venezia og bestem deg for å gi et kompliment på Canal Grande for å besøke Peggy Guggenheim. Å ønske å være Peggy Guggenheim, fordi det er hjemme, den Venier dei Leoni-palasset , hvor du forstår hvorfor beskytteren, hvorfor hun, som så mange, bestemte seg for å bli her.
Og så vil du kjøpe noen kolossale solbriller, en av de som er nesten som en karnevalsmaske, og overgi deg nå til suveniren: til Bellini på Harry's Bar, selv om du vet at det ikke kommer til å bli verdens beste fordi de har alle forberedt og i én fil som om de var kjøleskapsmagneter, men hvem bryr seg. Harrys Bellini er den beste i verden.
Et par nyter nyttårsmåltidet på terrassen til Hotel Monaco & Grand Canal
Og du ser på himmelen. Og du ser fargene til Canaletto, Titian og Tintoretto paradere foran deg, disse solnedgangene malt i technicolor lenge før Visconti drepte byen med den sørgelige tilpasningen av Manns roman.
Tadzio, hovedpersonen, sover ikke i Venezia, men i lido , den tolv kilometer lange tungen som slikker leppene på slutten av en vakker sommer fordi den er når alt smaker som kino og glitteret fra Hollywood sublimerer prakt.
Kuppelen til basilikaen Santa Maria della Salute
Sist jeg dro til Venezia var det karneval og det var ikke noe annet virus enn overbefolkning, den som hadde Canal Grande oppbrukt, mange cruise og prosesjoner gjennom Rialto.
Så kom pandemien og ekkoet kunne høres i gatene, vannet ble det blå i Canaletto, og det var til og med de som ønsket å se delfiner hoppe fra palazzo til palazzo.
Bildet var forfalsket, men ikke vårt ønske om å forestille oss et slikt Venezia. Men nei, du kan ikke være den vakreste byen i verden og late som om ingen ser på deg. Hva nå, Venezia.
Den ikoniske venetianske rosa nyansen til Palazzo Grassi
Det er spådd at om ti år vil ingen bo i sentrum av Venezia – i dag er folketallet i underkant av 50 000 innbyggere – og antall besøkende vil passere 40 millioner i året, bare dobbelt så mange som nå.
Med disse dataene på bordet, Venezia har lenge vært sett på som gåsen som legger turismens gullegg. Den sagnomsuste byen som ikke visste hvordan den skulle forvalte sin suksess og som, ved å utnytte sin sjarm så mye, endte med dem. Det er tydelig at de mer enn to milliarder euro i fortjeneste generert av turisme kompenserer ikke for de høye kostnadene det medfører.
Hva genererer det eller hva genererte det, fordi alle disse tallene er fra fortiden, fra den pre-pandemiske verden. Nå står denne halvgassbyen der praktisk talt alle bor fra turisme, overfor et ekstra problem: ta tilbake tømmene til en fattig økonomi som fremhever farene ved å satse alle kortene på ett enkelt tall.
Men som en god krise, representerer dette tvungne bruddet også en unik mulighet til å forestille seg det ønskede Venezia, en der håndverkerverkstedene er flere enn suvenirbutikkene og der det er flere fastboende kunstnere og mer investeringer i miljøprosjekter og færre endagscruisere.
Over natten har Venezia blitt et laboratorium hvor man kan eksperimentere med løsninger for å bevege seg mot en mer ansvarlig og bærekraftig turisme. Og reiselivsbransjen følger nøye med på hva som skjer her.
Forbereder det tradisjonelle nyttårsløpet i Fondamenta delle Zattere
Ifølge eksperter er ikke løsningen så mye å peke ut synderne – cruiseskip? Airbnb?–, men for utvikle en mer inkluderende modell basert på gjensidig samarbeid mellom innbyggere og turister.
En modell der turisme bidrar (og ikke trekker fra) fordeler til den urbane infrastrukturen, som involverer innbyggeren i omsorgen for den historiske og kulturelle arven og, viktigst av alt, som prioriterer respekt for miljøet og sameksistens.
Således, mens turister begynner å komme tilbake litt etter litt, og byrådet foreslår nye tiltak hvis kortsiktige mål er styring og regulering av besøksstrømmene – turnstiles for å kontrollere tilgangen i de mest besøkte områdene, turistskatter, et kvote- og reservasjonssystem...–, hoteller har styrket sine bånd med museer, foreninger av håndverkere og kunstnere for å tilby kulturprogrammer som forfører andre typer reisende, og ulike private initiativ koordinerer seg imellom for å finne alternativer og søke nye bruksområder for antall bygninger som forventes å ende opp tomme og forlatte de neste månedene.
Renessansefasaden til Palazzo dei Camerlenghi ved siden av Rialtobroen
Mange har gjenopplivet den gamle drømmen om å gjøre Venezia til en blanding av Brussel og Berlin og de ser på de to universitetene i byen som løsningen på alle sykdommer.
Det handler om å tiltrekke seg kunstneriske stiftelser, forskningsinstitutter, multinasjonale selskaper og digitale nomader som gjør Venezia til et intellektuelt og vitenskapelig episenter. Et annet av de store problemene i byen, dens miljøskjørhet, kan snu i sin favør, og tjene som en magnet for institusjoner som er interessert i å studere klimaendringer.
Mens vi venter på at et eller annet tiltak skal implementeres som vil føre til betydelig endring, er **debatten om Venezia vi ønsker åpen og aksepterer forslag, og ideene for å oppnå det er allerede satt i verk. **
Fargene i Venezia