Utsikt over Stillehavet fra Punta Islita-hotellet
Ingen tilsetningsstoffer, men med mange konserveringsmidler som jobber for å holde det så naturlig som mulig. Forskere, hotelleiere, designere, kokker, frivillige, til og med turister, anonyme helter som vokter vedlikeholdet av økosystemet og en livsstil som genererer rent liv.
I en falleferdig hytte midt i skogen Santa Rosa nasjonalpark, provinsen av Guanacaste , en gammel mann er desperat etter mangelen på tilkobling av den bærbare datamaskinen. Den er omgitt av bunker med bøker beskyttet mot fuktighet med plast. Over dem svaier flere fans.
"Som du kan se, er dette toppmoderne teknologi" , vitser som viser oss de små posene bundet med klesklyper der han velger ut larvene og sommerfuglene. 79 år gammel, Daniel Janzen er den personen som vet mest om insekter i verden og en av de viktigste økologene i historien.
Når han ikke underviser ved University of Pennsylvania, tilbringer han tid her, hjemmet sitt i 40 år, og nøster opp hvordan tropiske økosystemer.
«Jeg gjør det samme som da jeg var ti år gammel: lete etter larver og sommerfugler i skogen, Og jeg får betalt for det!» sier han smilende. Vi skylder ham identifikasjon av arter fra genetiske strekkoder.
Økologisk landbruk og detaljhandel i Poás
Det var det også en av de første som integrerte befolkningen i verneområder og få dem til å delta i studiene. «Frem til 1985 for meg var skogen min eneste venn, folk fantes ikke. Men så skjønte jeg at Nasjonalparker bør slutte å være urørlige områder å bli kilde til fordeler for samfunnet.
Nå, fra denne Tom Sawyer-hytta, leder han en ambisiøs plan sammen med sin kone, Winnie: lage en database over alle flercellede arter på planeten. «Registrering er bare ett trinn. Målet er bio-litteracy for alle, påpeker han.
«Vi bor i et bibliotek fullt av bøker som vi ikke vet hvordan vi skal lese. Men om noen år vil vi ha til rådighet, for et par dollar, en liten enhet der vi vil introdusere et stykke vev og det vil gi oss all informasjon om det individet og dets art. Kan du forestille deg hvordan det vil bli?
Med et område som er litt større enn Aragon, Costa Rica har fem prosent av planetens biologiske mangfold: 238 arter av pattedyr, 857 fugler, 66 800 insekter, 6 778 marine arter...
Av de tre millioner turistene som besøker landet hvert år, gjør over halvparten det for å komme nærmere naturen. Differensialverdien, bortsett fra det åpenbare, er profesjonaliteten og 'bioliteracy'en til guidene.
Økologene Daniel Janzen og Winnie Hallwachs i Santa Rosa nasjonalpark
"Først var det vitenskapelig turisme", forklarer oss Virgil Espinosa , direktør for bærekraftsområdet til Costa Rica Tourism Institute. "På 1970-tallet sendte nordamerikanske universiteter oss sine mest fremtredende vitenskapsmenn for å utføre feltarbeid."
Så kom økoturismen og med den nasjonale utviklingsplanen for turisme fra 2002, opprettholdende turisme. Espinosa er stolt over at planen har vært trofast, uavhengig av regjeringen ved makten, og av suksessen til Tourism Sustainability Certificate, CST, et kvalitetsstempel som etablerer standarder for atferd for overnatting, restauranter, turoperatører...
I dag er det allerede 399 sertifiserte selskaper og urfolksgrupper begynner å interessere seg for deres aktiviteter.
På bordet et utvalg av den unge mannens favorittretter kokken Francisco Ramirez og kikkert alltid praktisk. Du vet aldri hva som kommer til å fly forbi.
Fasade av kirken i byen Islita
Men hvis det er et hotell som eksemplifiserer landets idé om bærekraft, er det ** Punta Islita. ** Ligger i bakken av Islita Bay, ved siden av Camaronal Wildlife Refuge, Punta Islita var det første luksuriøse strandhotellet i Costa Rica.
Det ble innviet i juli 1994, til bursdagen til eieren, Mr. Harry Zurcher , en velkjent costaricansk advokat.
Den gang var det et mareritt å komme hit i regntiden. «Et mykt eventyr, likte vi å si», ler han Marvin Seas , den vennlige hotellets concierge, mens vi spiste lunsj ved bassenget, med utsikt over havet ovenfra.
Da det åpnet, forsto ikke lokalbefolkningen hvorfor noen ville komme hit. Men Don Harry var en pioner innen koble medlemmer av samfunnet med hotellet. "Det viste dem hvordan de, ved å foredle arbeidet sitt, kunne endre et veldig dystert økonomisk landskap på den tiden," forklarer Marvin.
Plassene er innredet av stykker laget av håndverkerne i byen og arkitektur, integrert i naturen, var så vellykket at arkitekten, Oscar Zurcher , lillebror til Mr. Harry, ga ham i oppdrag å bygge de andre store hotellene som åpnet senere.
Arkitekturen til Punta Islita skapte en skole
For de som ønsker å tilbringe mer tid på havet, åpnet Don Harry nylig et glamping-hotell med 15 telt med luksussenger på en liten øy i Nicoyabukta. Igjen er det den første i sitt slag i landet.
** Little Island **, det heter det, deler plass med to familier av brøleaper, vaskebjørn, maurslukere, hjort og kolibrier, mange kolibrier.
nå vil de plante innfødte trær å utvide den naturlige korridoren slik at limpeter og andre fugler kommer for å hekke.
Blant aktivitetene, utflukter til Curú-reservatet og Isla Tortuga, dager med håndverksfiske, dykking og natteturer for å se ildfluer i havet.
Men før du fortsetter, skriv ned dette eksperimentet til neste gang du skal til sjøen om natten. Ta en glasskrukke, dekk den med en bundet strømpe, som en trakt, og dra den under vannet. La oss se hva du får. "Jeg kopierte oppfinnelsen fra Darwin", gjenkjenner Erick, mens du fokuserer glasset nedenfra med en lommelykt.
Dusinvis av små skapninger, noen med antenner, andre med bart, danser til sin rytme og bane i en slags romkostymefest. "Disse prikkene er mikroplast." Erick López har ansvaret for tar deg med på snorkling, forklarer funksjonen til mangroveskogene og får deg til å meditere over det du ser.
Han har jobbet i årevis med ulike miljøstudieprosjekter, spesielt marine, og er grunnleggeren av Turtle Trax, for beskyttelse av skilpadder. Ostional-stranden, mellom mars og oktober, er åstedet for en av de mest imponerende showene i dyreverdenen: ankomsten til titusenvis av skilpadder å gyte i sanden.
Solsenger på den nye Lagarta Lodge, i Nosara
Fra utsiktspunktterrassen til ** Lagarta Lodge **, gjennom kikkerten, kan du se hæren av skjell rykke frem. The Lizard Lodge, en del av naturreservatet til den sveitsiske milliardæren og filantropen Stephen Tollé , er det siste hotellet som åpnet i Nosara.
Å komme hit i de regnfulle månedene er nok en gang et mykt eventyr. Takket være dårlig tilgang og den økonomiske krisen har Nosara holdt seg på sidelinjen av rask vekst. Det han ikke har klart å unngå er i ferd med å bli det kuleste stedet å bo.
Stranden, surfing, yoga, to amerikanske skoler, samvittighetsfulle naboer, den samme stemningen... De første som oppdaget det, selv før surferne, var amerikanske pensjonister som bygde husene sine i bakkene.
Og tiår senere, i begynnelsen av s. XXI, John Johnson , fra Johnson & Johnson of all life, kom på ferie og var så glad for det satt i gang flere initiativ slik at Nosara ikke skulle slutte å være det det er og han åpnet et hotell som alle har prøvd å etterligne.
**Harmony** hotellet har fem yogatimer om dagen og fine rom med nordisk motell ved veikanten estetisk.
Frokosten kan være lett hvis du er pensjonist eller mester hvis du kommer fra surfing, men alltid sunn. Ha sin egen hage der de gjenoppretter forsvunne arter.
Svømmebasseng på Harmony-hotellet, i Nosara, for yogier og surfere
Rett overfor Harmony, banken til Susana og Manolos butikk, Kjærlighet, er det beste stedet å fange atmosfæren til Nosara og møte interessante mennesker, som starter med eierne.
"Jeg er fra Valdepeñas og jobbet som leder av et forretningshotell i Barcelona, kan du tro det? Manolo ler lettet. Uten vegger eller tak, bygget for å demonteres uten å etterlate spor, Kjærlighet gjenspeiler hans måte å tenke på.
"Vi mener at estetikk er en plikt overfor den andre", sier Susan. Fra måten han snakker og gester vet du at designene hans må være vakre. Kjoler som føles bra, vesker for alle anledninger, kraftperler... Hun designer dem og nøye ettertraktede håndverkere lager dem.
I det indre av halvøya, i byen Saint Vincent av Nicoya De jobber også for å anerkjenne engasjementet til de som gjennom sitt arbeid holder kulturarven i området i live.
De har nettopp publisert en katalog med byens butikker og verksteder, kjent for sin chorotega-keramikk , og dermed hjelpe besøkende med å finne hvor de kan kjøpe en crock pot eller smakfulle smultringer.
Manolo og Susana, kjærlighetens arkitekter
Men byen Nicoya og bygdesamfunnene rundt den er kjent for noe annet: deres hundreårlige eldste. Dette er en av samtalene Blå soner , og det er bare fem i verden – de andre er i Japan, Hellas, Sardinia og California –, der folk lever lenger og bedre enn vanlig.
"Fra og med folketellingen for juli 2018, i Nicoya er det 43 personer over hundre år, 897 ikke-åringer, 4.214 åtteårige og 24.106 over 60 år”, lister Jorge Vindas.
Jorge begynte å studere området med Luis Rosero-Bixby, en eminens innen lang levetid og sunn aldring, lenge før Dan Buettner laget begrepet og skrev sin berømte bok. Lang levetid er en sum av faktorer: familieforhold, spiritualitet, kosthold og fysisk trening, forklarer han.
Selv om Vindas bor i San José, kommer han ofte for å besøke sine eldre venner, for å hjelpe dem når administrasjonen ikke kommer og for å få dem med på fester. — Det er viktig at de har det gøy.
Sammen med ham gikk vi for å hilse på flere av dem, og vi bekreftet at de elsker besøkende. Doña Amalia, 106 år gammel, spilte marimba da det var en ting for menn.
«Vet du hvordan du danser foxtrot?» spør han oss. "Det jeg liker best er å danse." For Doña Trini Espinosa er det musikken og de fargesterke kjolene. Han er 103 år gammel, én mer enn Pachito, som ikke har mistet lysten til å flørte. «Det som ikke beveger seg, blir til en ball», sier han og blunker rampete til oss.
Doña Trini Espinosa, en av hundreåringene til den blå sonen på Nicoya-halvøya
I nærheten, på en gård som heter La Coyolera, Don Pedros nettsted hyller levemåten til den avdøde Don Pedro, til coñana av ved, utvinningen av coyol, lunada ...
«Det er tradisjon å prise kornguden på fullmånenetter», forklarer Josimar, Don Pedros oldebarn. "Vi slår av lyset, vi forteller historier og barna tar hensyn".
I Saint Joseph, hovedstaden, det er også kokker som vokter den tradisjonelle kokeboken og gir dem en vri. I Silvestre, kokken Santiago Fernandez Benedetto redder populære legender og forvandler dem til retter, til Costa Rica oppskrifter med internasjonal påvirkning i et hus fra begynnelsen av 1900-tallet restaurert med lokal kunst.
Snack fra Xandari hotellrestaurant
Nyere er det fortsatt Sikwa , urfolksmatrestauranten som eies av Diego Hernández og Pablo Bonilla i Escalante-området.
Der, fra et kjøkken med full oversikt over forbipasserende, retter som pejivallepuré eller arracachesuppe og liter og liter michilá, Bribris drikke av respekt.
«Ingenfødt matlaging bruker svært få ingredienser og nesten ingen krydder. Det som er interessant er konserveringsmetodene: røkt, saltet...", Diego forteller oss.
Alle kjenner ham som Cangrejo, et kallenavn som kommer fra da han aldri gikk glipp av en punkkonsert. For å lære av urbefolkningen og be om tillatelse til å lage oppskriftene deres, Cangrejo og Pablo – også involvert i Jirondai-prosjektet, av urfolk og elektronisk musikk – de bodde i perioder med samfunnene i Talamanca.
Han husker med følelser dagen da en dame inviterte ham til å sitte sammen med henne for å skrelle mais og synge for Sibó. "Det handler om å vise at det finnes andre teknikker som kan brukes på maten vi har i nærheten", Crab påpeker. "Og redde kulturen vår. Her har vi alltid foretrukket utsiden”.
I nabolaget klatring det er mange bedrifter som satser på Costa Rica produkt , inkludert flere barer av håndverksbrygget øl , en hel boom i byen.
Han tar seg av å hjelpe deg med å navigere gjennom dem Agnbøk Chepe , guidet turselskapet som Marcos Piti opprettet "lei av folk som snakker dårlig om San José (Chepe for beboere) uten å vite det."
For det er kanskje ikke den vakreste byen i verden, men det gir deg lyst til å bli lenger. Som Pitt sier, "Det er ikke så mye stedet, men hvem du deler det med."
Og i sikte er det, i Costa Rica er man alltid i det beste selskap.
***** _Denne rapporten ble publisert i **nummer 124 av Condé Nast Traveler Magazine (januar)**. Abonner på den trykte utgaven (11 trykte utgaver og en digital versjon for €24,75, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra nettstedet vårt). Januarutgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet. _
Farge og humor i lastebilen