Gamlebyen i Panama
Det er noe foruroligende i Panama City. Det er en spent ro. Kanskje er det det fuktige tropiske klimaet i sameksistens med rutinen demning (trafikk), den evige tilstedeværelsen av hydrauliske hammere bygge uten stopp eller Kalkunork (gribber) streifer rundt i himmelen som i et evig dårlig omen.
Kanskje det er følelsen av å kjenne hverandre omgitt av vill natur, for å finne oss selv midt i en glupsk kamp mellom sementen og mangroven. Kanskje de er vibrasjonene til den ustoppelige motoren i en by som er hjemsted for de mest ublu formuer på planeten. En rikdom som ser ut til å springe ut fra nesten alle hjørner i form av skyskrapere og flytende motorveier på Stillehavet.
Kanskje er det fordi Panama City vokser ustoppelig, som en stor tåke av glass og stål som ikke helt matcher den tette grønne rundt den.
Byen overvelder og fanger deg på vakt. Men det er et sted hvor alt dette er utvannet, og avslører den avslappede, kreative, glitrende og vågale siden av byen. Velkommen til Casco Viejo.
En av gatene i Casco Viejo med gatekunstverk som vigilantes
Historien til denne lille halvøya er verdig en roman om plyndring og romflasker. Den ble født i 1673, etter at waliseren Henry Morgan nærmet seg den opprinnelige bosetningen Panama, det såkalte gamle Panama. . Dette nye stedet ble valgt for å ha de beste naturlige barrierene mot korsarer og pirater: Korallrev.
Og han lykkes nesten. I dag er det et UNESCOs verdensarvsted, dens brosteinsbelagte og koloniale gater De er en spiren til kreativitet og overføring hvor reisende finner akkurat det de leter etter: komfort og karibisk ro. For å forstå Casco Viejo må du snakke med dem som får det til å skinne som aldri før. Det er de samme som har lansert en gentrifiserende stråle over nabolaget, med alt dette innebærer.
Fordi Her kan du allerede bestille useriøse burgere, frossen yoghurt og franske konditorimakroner. Vi kan til og med starte dagen med en hawaiisk brunsj på to kanadiske søstres tiki-joint. Fordi, på denne siden av Panama City er alt mulig. Det er mulighetenes land, gründere og de som ønsker å slå (forretnings)røtter utenfor hjemmene sine.
Brittany Morgan og hunden hennes Olive på Mähälo, tiki-restauranten og cocktailbaren
**Dette er historien om Brittany, Emma, hunden deres Olive og den lokale Mähälo **. Søstrene Morgan ankom for åtte år siden og, inspirert av mas i området, bestemte de seg for å åpne virksomheten for to år siden. "Det var så mange unge mennesker, så mange eventyrere... Jeg ønsket å være omgitt av all den energien," sier Brittany.
Den energien fra gatene i Casco Viejo er fengslende, full av farger, musikk, skarpe lys på til daggry og terrasser fulle av nattlige dansere. Casco Viejo fortjener å bli ruslet over en sakte ild og startet med den beste smaken av Panama: med en kaffe.
Stjernesorten er geishaen. I kaffebarer som ** Bajareque Coffee House ** eller forent kaffe (inne på American Trade Hotel), kan du smake på det takket være baristaenes savoir faire, som vet hvordan de kan forbedre tonene til denne kaffen av etiopisk opprinnelse som når all sin prakt ved foten av fjellene i Boquete, Chiriqui-provinsen . Myk, floral, ulik alle andre du noen gang har prøvd.
Med en geisha i kroppen vi går oss vill blant de pastellfargede bygningene og kolonifasadene. Underveis en uopphørlig lyd som du aldri blir vant til: korte tut fra taxier. Det er den irriterende måten å tiltrekke seg turistens oppmerksomhet.
Café Unido, bak American Trade Hotel
Men plutselig... Pavarotti på fullt volum. Vi følger kallet hans gjennom den berømte avenyen A til vi kommer til ** Madrigal Laboratory. Det er obligatorisk å gå inn her**: designen, dekorasjonen, den karibiske stilen uten å forsømme elegansen av mørkt tre, smaragdgrønt og indigoblått. Der møter vi en mann fra Madrid som kjemper for å regulere volumet på tenorens brystkasse C: kokken og forretningsmannen Andres Madrigal. Fortiden hans oser av stjerner (to Michelin-stjerner) og reiser. I en av dem så han den store panamanske mulighet og kastet ikke bort det.
Ochoymedio-restauranten (også i Casco Viejo), **Nina Concept store kafé** og, selvfølgelig, Laboratorio Madrigal. Kanskje hans mest personlige arbeid? "Jeg har orkestrert hele laboratoriet siden mine reiser: tapeten er fra London, lampene fra Frankrike, stolene er italienske... Ovenpå finner du Alquimia, de mest raffinerte drinkene i Casco Viejo”.
På samme allé A var plattformen for artistene Lupa , som i dag viser dørene stengt. og der er den hvor nye virksomheter blir født, for eksempel den til brasilianske Ariana Lima (og valpen hans Apolo), i hvis butikk teksturene på lerretene er blandet med stoffene i klesdesignene hans; **eller gutta på Joe Panama**, et ungt lokalt merke av surfeklær.
Nå forstår vi årsaken til arbeidene, buldret fra maskinene: Casco Viejo er i full gang og butikkene, barene og restaurantene dukker opp og forsvinne håpefullt og grusomt på samme tid . Som overalt vinner den sterkeste.
Andrés Madrigal, fra Madrid, kokk og eier av Laboratorio Madrigal
Men også den mest bevisste gjenstår. Faren for hard konkurranse hjemsøker både nye arenaer og mer tradisjonelle lokalsamfunn. Noen meter herfra Rosina Ynzenga, journalist og fotograf fra Madrid, ønsker oss velkommen til ** Karavan Gallery **.
er allerede ti år de som har jobbet med kvinner fra urfolkssamfunn og prøver å bevare deres skikker gjennom Mua Mua Foundation: Karavan og GreenBlue investeringsgruppe vi bestemte oss for å forene oss for å skape første kulturelle redningssenter og prøve å stoppe prosesser som kan gå ut i utryddelse, og fremme generasjonsoverføring”. A) Ja, I galleriet hans går 80 % av inntektene direkte til håndverkeren, og hjelper urbefolkningens overlevelse.
**Også ledet av en kvinne, Mary Quintero, kom vi over Undercover. ** Emblemet til butikken, som har vært åpen i fire år, er enkle katiuskas. Hvert par reflekterer et aspekt av panamansk kultur og er sponset av en forening, som f.eks de fra den gyldne frosken (utrydningstruet) av Smithsonian Research Center.
Parumas of the Emberá i Karavan Gallery
Quinteros virksomhet er i full ekspansjon, men han glemmer ikke det her, i Casco Viejo, er "den stemningen av farger, kunst og mote er merkbar". Derfor til butikken din inviterer designere og kunstnere som kan gjøre arbeidet sitt kjent, som tilfellet er med vesker laget av urfolksstoffer – molas av Kuna og paruma av Emberá– av Diana Arcila, eller de begrensede utgavene av vesker og vifter av veggmaleristen Rolo de Sedas.
Hvis vi snakker om kvinner i Casco Viejo, må vi navngi **Calicanto Foundation,** hvis favorittord er "empower": styrke innbyggerne i Casco Viejo og selve nabolaget, og prøver å skape bevissthet og ivareta det.
Et av opplærings- og integreringsprogrammene, FANG , kom i hendene på den anerkjente kokken Mario Castrellón og dermed ble ** Fonda La Sexta ** født . De ansatte, fra ulike situasjoner med sosial sårbarhet, lærer ulike fag her (bordservering, bakeri, kjøkken...) og prøver å finne den nødvendige selvtilliten for å møte en arbeidsutfordring.
Butterdeig med landost og kreolsaus fra Fonda La Sexta restaurant
I et land med muligheter og flyt av rikdom det er vanskelig å finne steder som har vært åpne i mange år, men enormt lett å finne halvåpne dører. Slik er tilfellet med Paradis , et nylig åpnet vertshus. På utsiden vekker den oppmerksomhet for sine fargerike papegøyer og kakaduer malt med en bred pensel; innsiden, Den italienske skaperen Darío Beato har stått for vellykket utforming av merkevaren og mise en place of et sted som lover å vare (i hvert fall på vår Instagram).
På samme Plaza Herrera står American Trade Hotel, født i 2014. År før var det ikke en tød av luksus som veggene puster ut nå: den var kjent som Greyskull slott og var hjemmet til gjengmedlemmer fra Panama City.
I dag, etter det uopphørlige arbeidet til Calicanto-gruppen , som også virket sin magi her med de unge husokkupantene , det eneste som gjenstår fra den tiden er fotografiene av graffitien som oversvømmet bygningen, og vises nå langs en av hotellets trapper. Interiøret, art deco, med visse franskgjorte og alltid koloniale innslag. Ren luksus i det gamle ulykkens hus.
Beholdningen av rom i Casco Viejo fortsetter å vokse. Attraksjonene i nabolaget gjør det til en godbit for investeringer fra hele verden. Maskineriet stopper ikke, det kan ikke gjøre det: det er øyeblikket.
Til og med gamle sovebygninger våkner igjen fra sløvheten, som ** La Concordia, ** et gammelt hotell fra slutten av 1900-tallet som i dag er den gjenfødt med ti rom og en katalansk smak . Fornós-familien brakte denne kolonijuvelen tilbake til livet i oktober 2017, som var et herberge, et bankselskap, en vinylbutikk og et tobakksselskap. I dag, en terrasse for å slappe av og en restaurant, Tarraco, ledet av andalusieren José Antonio de la Cruz, som tilbereder et kjøkken med middelhavssmak med panamanske produkter.
American Trade Hotel Takbasseng
Et annet av flaggskiphotellene i nabolaget er Tántalo , som allerede har sonet seks år (han er en av veteranene). På taket tilberedes de morsomste og endeløse festene i byen; på kjøkkenet deres, en blanding av tradisjonelle produkter med internasjonale tilberedninger; i rommene, hver designet av en annen kunstner, gjestenes fantasier (det er ikke for ingenting at et av rommene er den berømte 'Love. Ouch!', en bondage-ode av kunstneren Gladys Turner ) .
Gruppen Tántalo går videre i den panamanske natten og inviterer deg til å avslutte turen med en middag med de beste cocktailene i Calliope og en kveld med dans på Amador Theatre, innenfor samme bygning. I Calíopes meny er det "cuisine without limits", veldig forseggjorte retter som endres annenhver måned, "Vi gjør det vi vil, prøver molekylær mat og går gjennom franskinspirerte retter," avslutter Pierre de Janon , deres kjøkkensjef.
Den samme filosofien merkes i menyen som i resten av gruppens lokaler: latter, moro og det «slippe taket» på rytmen som markerer den panamanske natten, den kvelden hvor alt ser ut til å være mulig. Når solen går ned skjønner vi at månen leder Casco Viejo. På rare timer vokser nabolaget i dette kongeriket av hustak.
Et av kunstverkene som er stjernene på Tántalo Hotel
Og for dagen? Vinyler, bøker, sjokolade... kniver? Siden alt kan skje i Casco Viejo, la oss prøve å oppfylle ønskelisten vår. **Vi starter med en hovedrett, med innbegrepet av hipsteren, Tío Navaja **: gammeldags estetikk, retter som hans bestselger Pig Chinatown , (prisvinnende) hamburgere og selvfølgelig musikk.
En av partnerne hans, JR Pérez, forteller oss det Det er det eneste stedet i Casco hvor du kan få en vinyl, som den til Felipe Arias, bedre kjent som "Flipao", på alle panamianeres lepper med albumet Mind in Bloom.
**Og bøker, hvor er bøkene? Papaya Planet ** er mindre enn ett år gammel, og det er det hjørnet hvor litteraturen om hjelmen har havnet. "Den som besøker oss leter etter kultur, kunst, avslapning, stillhet ... det er ingenting rumba her," sier Aura Trompiz , stedsleder.
Hovedrommet til Papaya Planet bokhandel og kafé
Vi fortsetter med en opplevelse i reneste Chocolat-stil. Vi blir ikke møtt av Juliette Binoche, men av **Carolina Buglione, en italiener som åpnet Tropical Chocolate Café** for ett år siden. Filosofien hans fra_fra tre til bar_ – fra treet, i plantasjen hans i Bocas del Toro, til sluttproduktet – er merkbar i miljøet, i den uopphørlige støyen fra sjokolademaskinene og i den intense lukten, en blanding av kakao og kaffe . Disse lydene bidrar til å nøytralisere verkene til utsiden.
«Carolina, dette slutter ikke å vokse, med sine 'Fremtidig åpning'-tegn. Er du glad her?" Carolina svarer, men ikke før hun trekker et dypt sukk: "Du må tåle støyen fra byggearbeidene, trafikken ... men det vil være verdt det, vi går i riktig retning".
***** _Denne rapporten ble publisert i **nummer 119 i Condé Nast Traveler Magazine (juli-august)**. Abonner på den trykte utgaven (11 trykte utgaver og en digital versjon for €24,75, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra nettstedet vårt). Juli-august-utgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet. _
Karibisk glede og hipstergalskap på Tropical chocolate Café