Sol og strand med direkte tilgang til Stillehavet
Når du kommer til et nytt sted, må du tilpasse deg lyset, gjøre deg kjent med dets nye farger og også venne deg til rytmen og lydene. Her tar vinden seg opp, og skygger for rekognoseringsarbeidet vårt.
I den ubehagelige buzzen vi skiller sangene til egrets, araer og swifts som flyr over oss. Og plutselig, en guttural, huleaktig lyd, som ser ut til å komme fra jordens dyp, gjenlyder som omslutter alt, og kan mot vinden. Are brøleaper som advarer fra l til Boca Brava Island at det er de som markerer tidens gang i døgnet Liten munn.
Øyer fra toppen av Bocas del Mar
Fra vår opphøyde posisjon ser vi små øyer og holmer så langt øyet kan se. Til høyre, et uberørt basseng omgitt av blomster og til venstre restauranten. I bakgrunnen nedstigningen mot den lille brygga til ** Bocas del Mar-hotellet .** I den lengste horisonten, havet fremstår med sitt imponerende blått, bare avbrutt av formasjonene av vulkansk opprinnelse som vil bli vår spesielle Robinson Crusoe-opplevelse.
Boca Chica er en fiskerby ligger en time fra byen David (hovedstaden i provinsen Chiriquí). Her skjer ingenting og alt skjer. Få mennesker kan skryte ha hvaler i hagen din, som er nøyaktig hva som skjer i Gulf of Chiriquí National Marine Park fra juni til oktober, når de store knølhvalene dukke opp i området og demonstrere all sin skjønnhet og gjøre det klart at ja, det dette er et naturlig paradis.
Herfra kan vi navigere til øygruppen Paridas-øyene , til mangrovene som omgir løkøy eller, til og med, flytte til det marine reservatet (og en veldig eksklusiv øko-lodge) til Dry Islands skjærgård. La oss gå?
"Du må ta det essensielle," advarer oss Fabián, vår kaptein på denne turen. Med det vi hadde på oss og en vanntett bag til Flaminias kamera, gikk vi inn i kanoen for å seiling i sjokoladefarget farvann fra den nærliggende mangroven. påvirke hvordan det er mulig å beundre tydelig når Stillehavet begynner, som om grensen mellom det sjokoladefargede vannet og det blå var markert med en firkant og skråkant. De vil røre den. Vi gjør. Ingenting skjer. Hva vil skje der nede? Kjemper artene av mangrovene med de store i havet?
Fargerik krabbe i Isla Bolaños
Underveis ser vi luksuriøse herskapshus. Noen av disse øyene er private, til tross for å være inne i den beskyttede nasjonalparken – en av de store panamanske ironiene – er alle kystsandbankene offentlige. Det er så mange strender her at mange ikke har noe navn. La oss gi dem et navn.
Stillehavets lunefulle bølger kan tvinge oss til det svømme i land. Og dette skjer når vi prøver å få tak i kysten av Bolaños-øya. Slag for slag dukker vi opp i den filmen som vi alle har sett på et tidspunkt (The blue lake? The beach? The Robinsons of the South Seas? Castaway?), en øy bare for oss (og for sine gigantiske leguaner, eremittkrabber, kolibrier ...) .
Etter en kort spasertur fra ende til ende av øya mellom kokospalmer, Vi går tilbake til kanoen. Vi innser at vi ikke lenger er alene; noen amerikanere åpner en vannmelon og sier god morgen til oss med medvirkning fra noen som vet at de er privilegerte og smilet til noen som er klar over en løgnaktig virkelighet: Det er ikke flere øde øyer i det 21. århundre. Vi har tatt på oss å bryte trolldommen.
Vi benytter anledningen til å se etter solnedgangen i mangroven. Et annet landskap, råere og mindre paradisisk (farvel til gjennomsiktig vann) men full av dyreliv. Vi setter kursen mot Isla Cebolla med boka The Birds of Panama: A Field Guide som kompass.
Solnedgang i mangroven på Isla Cebolla
Vår guide, med øynene vant til å se vinger der vi bare ser grener, utbryter begeistret: «Der går en fregatt! Og en gribb! Hører du ikke egrets sang? Pass deg, en "spadeand"!" Dronningen av dette området, kalt av lokalbefolkningen "skjeand" på grunn av formen på nebbet det er i sannhet en hegre og en av Panamas truede arter.
Vi avsluttet dagen med en ny svømmetur. denne gangen i et av de endelige bassengene på Bocas del Mar-hotellet. Sollyset dør sakte i horisonten, brøleapene roer seg og det begynner uglen viser. Dette er livet.
Det var det han trodde for ni år siden det nederlandske ekteskapet dannet av Joyce og Diego Lagache. De var i stand til å se i dette vinduet til Stillehavet det ideelle reisemålet å hvile og koble til rytmen til Panamas brutale natur.
De begynte å bygge huset sitt og endte opp med å lage flere rom gjorde landet om til et hotell for syv år siden. Hans, mer enn et hotellliv, er et hotellliv: «Her er du alene, med havet og naturen, ingenting mer; Det er ikke et "marmorhotell", her er alt enkelt og avslappet", Diego kommenterer.
Bocas del Mar hotellbasseng
Det er sant at alt flyter i denne delen av verden og til og med Det ser ut til at klokkens visere er ubrukelige . Er ikke det den virkelige luksusen? Tiden beregnes i tidlige soloppganger som kommer med fuglenes sang, og i spektakulære solnedganger over havet.
Rolig vann, svarte vulkanske sandstrender og spesialkaffe (geisha, caturra og catuai) dyrket på Lagache-gården i Boquete. Trenger det mer? Joyce svarer: «Ja, hvalene; fra juni kan du se dem der» Han smiler og peker mot horisonten i hagen sin.
Med smaken av den kaffen i munnen og blikket rettet mot havet i tilfelle en uvitende hval skulle komme ut for å si farvel, la vi av gårde mot det indre av provinsen i retning av Høylandet. George Tovar, President for Chiriquí Chamber of Tourism, vil være vår guide gjennom interiøret.
Hvordan ringe den reisende til den andre siden av Panama og velge Stillehavet? Kan vi glemme den evige Bocas del Toro og Karibien? «Chiriquí er hjemmet for dyrking av frukt, blomster... til og med fullblodshester av de som er interessert fra Kentucky; Y så er det kaffen din." Dette kan være provinsen som lager delikatesser. La oss sjekke det ut.
Kaffefrukter fra de 50 hektarene Finca Lérida
vi gjør det rundt til Baru-vulkanen (i 3475 meter over havet), hjørnesteinen i det indre av Panama, som fortsetter å forårsake et og annet jordskjelv. Barú gir ly til pumaer, quetzals, jaguarer, ocelots... et naturlig laboratorium som også gir de særegne forholdene som en av de beste kaffene i verden produseres under.
Panama har ca 22 000 hektar til dyrking. Men det er i bakken av den sovende vulkanen hvor temperatur, fuktighet og høyde skaper det perfekte hjemmet for vekst og utvikling av kaffetreet.
Vi går inn i ** Finca Lérida , en kaffeplantasje ** født på begynnelsen av det 20. århundre i skyggen av Barú. Denne velsignede dysterheten har delvis skylden for kornkvalitet som er hentet ut her. forklarer det til oss Caesar Knight , naturforsker og elsker av gårdens anerkjente kaffe, når vi begynner å legge merke til en lett duskregn som fukter ansiktene våre: "Det er Bajareque", forteller oss, en naturlig vanning som er tilstede hele året.
Finca Lerida ble født i 1911 fra hendene på et norsk ektepar, Tollef Bache Mönniche og hans kone, Julia. Han, en maskiningeniør for Panamakanalens sluser, lette etter et sted å trekke seg tilbake. Han kom hit på ryggen av et muldyr og, som en god elsker av ornitologi og blomster, Han ble betatt av omgivelsene.
Hundreårsrom i Finca Lérida
Så han kjøpte en gruppe gårder der det var kaffetrær og bestemte seg for å eksperimentere. Hans kjærlighet til naturen fikk ham til å ringe taksonomer, naturforskere og ornitologer å studere i dybden det biologiske mangfoldet i disse landene. Men det var nysgjerrigheten hans som fikk ham til å ta patent på en type sifon som klassifiserte kaffefrukter gjennom et system av vann og rør.
I 1958 forlot ekteparet Panama og gården gikk over i hendene på en annen norsk familie for å ende opp med å bli et hotell med 21 rom og hytter som kommer i tillegg til hundreårshus som Mönniche bygget med egne hender, så vel som dueslaget der postduene hans hvilte.
Lytt til knirkingen i treet, se gjennom de bøkene fulle av støv og observere den svimlende flagren fra kolibrier og fargene på orkideer gjennom de flørtende vinduene, får oss til å forstå Mr. Tollefs forelskelse i Panama.
Rundt hundreårshuset, 50 hektar til kaffeproduksjon. Og litt høyere, 100 hektar vernet skog (tilhører Volcán Barú nasjonalpark), merket med ni kilometer med stier dedikert til de turene der du bare må r puste ut, overvei, gruble, være, være... ja, i reneste Thoreau-stil. Alt dette er Finca Lérida.
Kaffebar for å ha en espresso med noen av kaffevariantene som dyrkes her
Plutselig høres en maskin og en rik aroma av kaffe når nesen vår. "Det er mye koffein i miljøet" sier Cesar.
Hvert voksende område har sitt eget mikroklima, en annen nyanse, en annen høyde. Totalt tar Finca Lérida seg rundt 185 000 kaffetrær av catuai- og geisha-varianter. Sistnevnte, «en ulønnsom variant; et veldig sykt tre som produserer lite. Den har parfymerte, sitrus, søte lukter, nesten som te. Det er en etiopisk variant, men her nådde den best poengsum» . César sikter til da, i 2018, et parti ubrent geisha-kaffe dyrket i nærheten av Barú (Elida Geisha Green Tip Natural, fra Lamastus Family Estates), nådde en pris på 803 dollar per pund (mindre enn et halvt kilo), noe som gjør den til den dyreste kaffen i verden.
Siden den gang er geishaen en påstand. En komplisert påstand om å dyrke, uvennlig mot miljøet... og til tross for alt, er det i disse landene hvor den når sitt maksimale potensial. Geishaen er tross alt den villfarne sønnen til Barú. Og en annen av de ironiene som utgjør essensen av Panama.
Men det er mer enn kaffe her. I Finca Lérida er det også La Brulerie restaurant, hvor de kokk william lage hjemmelaget is (fra dulce de leche, mynte, jordbær, sjokolade, grønn te...) og med en null kilometer filosofi.
La Brulerie utstoppet ørret
Vi advarer: kom hit og ikke prøv deres tretomatostkake (også kjent som tamarillo), er en synd. Det blir også borte hans tapte brød, som består av en karamellisert skive med smør, kakao-is, sjokoladesaus og kakesmuldre. Disse dessertene (og resten av menyen) ble designet av Andres Madrigal , kokk fra Madrid som du nå kan finne i Madrigal Laboratory (i Casco Viejo i Panama City). Sjarmen til Finca Lérida slipper ingen unna.
Vi tar en titt gjennom de store vinduene i La Brulerie og merker at Bajareque faller nesten magisk, sakte, som om regndråpene var suspendert. Alt dette, med blandingen av den sure smaken av tretomaten og den velsignede bitterheten til den naturlige catuai-kaffen i munnen. Og i bakgrunnen, så langt øyet kan se, den intense jungelgrønn, flekkete med røde toner og bromeliadens vågale rosa.
Kjære nordmenn, vi forstår deg.
***** _Denne rapporten ble publisert i **nummer 131 av Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Abonner på den trykte utgaven (11 trykte utgaver og en digital versjon for €24,75, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra nettstedet vårt). Septemberutgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet. _
Med slike utskrifter, hvor lett vil det være å ta flyet tilbake?