Moai, stjernene til Rapa Nui
pau hitor stammer fra klanen til de som leser himmelen. "Ved å følge stjernene og se på skyene kan du komme hvor som helst" , forsikrer han meg med aksenten til en som er vant til å forlenge vokalene på sitt morsmål. korpulent og med et heftig ansikt der det velkjente eksplosive temperamentet til rapanui Pau, derimot, har et åpenhjertig blikk og utsøkte manerer. Dessuten vet han hva han snakker om. Dine forfedre kom til dette liten vulkanøy , den ensommeste på planeten, fra et tidspunkt på Fransk Polynesia . En episk bragd med mer enn hundre dager med navigasjon som de bare hadde for hans kunnskap om himmelen og havet og den blinde troen på den visjonære drømmen til trollmannen Haumaka , betrodd mann til kong Hotu Matu'a.
De kalte den da sprudlende øya Te Pito Te Henua , oversatt som 'verdens navle', selv om dens virkelige betydning er "Hvor jorden slutter" eller sett på en annen måte, "Hvor jorden begynner" . Det var sånn i lang, lang tid. Offisielt navngitt som Påskeøya av noen nederlendere som dukket opp på dens bredder på påsken 1722 , foretrekker etterkommerne av Hotu Matu'a å kalle øya sin, kulturen, språket og seg selv Rapa Nui , den store rappen.
"Vestlige vil alltid vite, men de forstår ingenting." Pau snakker bevisst igjen. Han jobber i nasjonalparken (som faktisk okkuperer nesten hele øya), og vokter sine steinforfedre i Rano Raraku-bruddet , megalittisk skulptur verksted som de kom fra, Rapanui si at gå, nesten alle moai som gjør denne øya til et unikt og eksepsjonelt sted. Pau er en direkte familie av den ærverdige gentlemannen han representerer den største moaien som en gang sto på en plattform: Pito Kura , 11 meter og mer enn 80 tonn. Det var også den siste. I dag er den delt i to og ganske erodert. Så mye at det er vanskelig å skille formene deres. På 1990-tallet ble det samlet inn penger for å restaurere det, men også som ved et trylleslag forsvant det.
Moaiene til Ahu Nao Nao snur ryggen til Anakena Bay
De andre moaiene som overskrider den i størrelse (12, 16, 21 meter) de kom seg aldri ut av dette steinbruddet . Noen, de mest enorme, skilte seg ikke engang fra berggrunn . Tre århundrer etter den mystiske forlatelsen, gå blant de hundrevis av hodene til kolossene som dukker opp fra innvollene på fjellet er det nærmeste å følge klokke kanin til Alice sitt land. Noen hoder ser rett frem, andre mot himmelen, andre berører bakken med nesen, noen viser bare ansiktet, andre viser en del av overkroppen. Langstrakt og med en aerodynamisk nese minner de meg alle om Clint Eastwood i de filmene Kinoskop.
I Rapa Nui det er 270 plattformer eller ahu og rundt tusen moai , en for hver innbygger av kjøtt og blod. Den første som ble bygget, tilbake på 900-tallet, målt 57 centimeter , men med tiden ble de mer voluminøse, tyngre, til de nådde kolossene som vi nettopp har sett. Hvorfor? Vel, tenk på deg selv: Vil du ikke ha større hus eller bil? En høyere kjæreste? Hvorfor? Nesten halvparten av disse tusen moaiene er i steinbruddet og på adkomstveiene. Resten er spredt langs kysten, her og der, ødelagt som den i Paus tippoldefar , liggende mer eller mindre nær plattformene som de en gang hadde vært forsiktig plassert på.
Rano Raraku, steinbruddet som nesten alle Moai kom ut fra
På øya er det så mye løse og stablede steiner som man noen ganger ikke kjenner som er monumenter eller bare monumentale. Du må gå forsiktig for ikke å forstyrre dine forfedre og fremfor alt for ikke å brekke en ankel. Foreløpig er det bare noen få 50 restaurerte moai . Ødeleggelse er en viktig del av historien. Drevet av et barndomsminne og det "ødelagt telefon" inn som den muntlige tradisjonen noen ganger blir, at av Påskeøya er en historie om telepati og metamorfofi , av menn som forvandler seg til fugler, av statuer som fungerer som antenner for en overnaturlig kraft, av magnetiske steiner som åpner dører til andre dimensjoner. Men fremfor alt er det en lignelse om jorden, et speil der vi kan se på oss selv og reflektere.
Siden det ble oppdaget for noen år siden at da kongen Hotu Matu'a ankom øya, nådde palmeskogene havet, Rapa Nui har blitt pekt på som et tydelig eksempel på konsekvensene av overdreven vekst og drep gåsen som legger gulleggene . En advarende historie: "grådighet brøt sekken." Nå ser det ut til at ansvaret ikke bare er menneskelig og at kollapsen ikke skjedde på grunn av dårlig forvaltning av ressurser, men fordi rottene som ankom som blindpassasjerer på båtene til de første nybyggerne, spiste frøene til palmetrær under en rekke nådeløse tørkeperioder.
Men hver oppdagelse er ledsaget av nye spørsmål. Egentlig er alt skrevet og godt forklart de gåtefulle rongo rongo-tavlene , en slags livsdagbok trykket på treark. De fleste av dem ble imidlertid aldri hørt om, og de få som er kjent er utilstrekkelige til å avsløre noe annet enn en uforståelig hieroglyf . Uten dem er det eneste vi kan holde på resultatene av karbon 14 testing og til arkeologenes teorier og antakelser. Datoene og dataene varierer avhengig av hvem som forteller deg. Derfor er det verdt å besøke øya med flere forskjellige guider. Dermed vil du fullføre puslespillet selv.
Solnedganger er spesielt vakre fra Tahai
Så mye interesse vekkes av en vulkansk stein på størrelse med byen Segovia omgitt av Stillehavets evighet. Rapa Nui den er så liten og isolert at siden flyene lander her, kommer ingen skip. Den har formen av en likebent trekant med en utdødd vulkan på hvert punkt og en befolkning som kunne passet på et av de store cruiseskipene. Her har alle alltid kjent hverandre eller er direkte familie. De elsker hverandre, de misunner hverandre, de bedrar hverandre, de blir viklet inn. Som overalt. «Her er vi alle sammen med alle, men ingen er sammen med noen», sier de. Litt mindre enn halvparten av befolkningen er Rapanui, resten er chilenere fra 'med deg' , som de kaller kontinentet, og en og annen utlending som ble 'forurenset' fra øya.
Det er rart det Rapanui fra det 21. århundre som ikke har bodd utenfor øya på en stund. Stranger fortsatt er den som ikke kommer tilbake. De fleste av øyboerne bor i hovedstaden, Hanga Roa , hvor handlingen er, selv om nesten alle har en tomt på landsbygda for å rømme fra 'kaoset' i byen. Kirken, sykehuset, postkontoret, en håndfull butikker som selger suvenirer, saronger og tiareoljer laget på Tahiti , et par diskoteker... Hanga Roa Det er en by med to hovedgater og knapt noen trafikklys hvor ingen blir overrasket over å se hester ridd av barbrystede menn som rir forbi. Del plass med noen 7000 hester og et ukjent antall hunder som adopterer turister for en dag, på jakt etter noen rester, enten det er mat eller kjærlighet.
Rano Kao-krateret
I fjor fikk øya 50.000 besøkende . LAN-kontoret er et av de livligste stedene. Sentrum av lekende aktivitet tilsvarer Cove . Det er fotballbanen, to av de tre dykkesentrene, den beste isbaren og to små strender. Mens noen soler seg på sanden, andre fange bølger enten de trener i sine polynesiske kanoer. Gjennom året forbereder de seg på Tapati-konkurranse , der hver begynnelsen av februar, en dronningen av Rapa Nui . I år har hun kun presentert seg selv som kandidat Maeha Leon . «Familien min har alltid vært med på å forberede deltakerne. For å lage bilene, mahute-dressene, for å studere...», forklarer han, "Jeg antar at det er derfor ingen ønsker å konkurrere med meg nå."
Foreldreløse fra en ranet kultur, De nåværende Rapanui er fast bestemt på å gjenopprette folkloren sin. Ikke så mye som å akseptere Red Bulls forslag om å gjenopprette konkurransen på liv eller død Manu thong , 'fuglemannen'. 90 prosent av øya lever på en eller annen måte fra turisme: de leier hytter, selger håndverk, jobber som guider. Ordføreren selv, den samme som for noen år siden oppfordret befolkningen til å invitere turister hjem til seg, har nettopp åpnet et eksklusivt hotell støttet av Noi-kjedens know-how. Det største hotellet, Hangaroa Eco Village, med 70 rom kamuflert i det vulkanske miljøet, Det ville være et boutiquehotell hvor som helst ellers i verden. Kort tid etter åpningen, nå for et par år siden, ble hotellet overtatt for flere måneder av lokalbefolkningen krever sin forfedres rett til landet. Opprettelsen av en urbefolkningsstiftelse ser ut til å ha stilnet protestene, og i dag hvem andre, hvem minst har gått forbi kinoen, for å ta en drink i baren eller prøve fordelene med spaet, med en fantastisk salt- og sandbadstue hentet fra Antofagasta.
Luksusen av det essensielle på Hotel Explora
Det første luksushotellet på øya var Explora, med etternavn Mike Rapu's Inn , for å være i landene til det noen kaller "Faraoen" , også eier av et av de to dykkesentrene og flere andre virksomheter. Han er den mest entreprenante personen på øya. En ekte lokal kjendis. Jeg ser for meg det hvis vi fortsetter å bygge moai , din ville være en av de største. Hvis hovedattraksjonen til Hangaroa er å være i byen, den utforske er nettopp å være utenfor den, åtte kilometer unna, hvor himmelhvelvingen ser enda mer uendelig ut og de første solstrålene sniker seg inn i puten din ved daggry. Midt i en idyllisk setting av smaragdgrønne felt med utsikt over havet, streifer hestene etter ønske og sirisser komponere sin spesielle symfoni.
Inne i den vakre vulkanske steinkonstruksjonen Pisco Sour De hjelper til med å planlegge neste dags aktiviteter. I nattens uendelige stillhet ser det ut til å bli hørt stjernenes bevegelse. I 2010 ble GRYTE ga en stjerne til Rapa Nui, nummer 221.475 , og døpte den med hans navn. Det ser ut til at plasseringen av øya gjør det mulig å oppdage flere stjerner som er vanskelig å se fra andre steder på planeten. Her ser man så langt fra alt ting som er usynlige andre steder. Plutselig provoserer brølet fra en motor frem hylingen fra alle hundene på øya. Jeg er også redd. Aldri før hadde forbikjøringen av et fly imponert meg så mye. Etter flere dager på øya begynner ballasten av vår tilstand som moderne og sivilisert mann å løsne. Det er merkelig at så langt fra resten av alt klarer man til slutt, forstå deg selv bedre og, forresten, aksepter at det beste verktøyet for å forklare denne øya, verden i virkeligheten, mer enn vitenskap er poesi. Jeg er helt enig med Neruda, som også "Det tok så lang tid å komme hit, og nå er det så vanskelig å forlate."
Denne rapporten er publisert i nummer 61 av Conde Nast Traveler.
*** Du kan også være interessert i...**
– Det skjer noe med Santiago de Chile
Anakena-bølgen