Fez: utenfor Riaden
Den arabiske luttspilleren har spilt i nesten en time i avantgardesalen til Riad Fès, før jeg skjønte hva han gjorde. Min sparsommelighet kan skyldes byggsuppen, vaktelpaien, lammelåret og andre delikatesser som kommer fra kjøkkenet. Jeg kunne også skylde på gradene av Grå , a vin blek som vann, men som slår hardt.
Det er mulig at det er på grunn av trettheten min etter en dag i souk og i hamam . Uansett årsak, hørte jeg halvt på som mann med krem djellaba strippet av sorgen . Jeg trodde han bare klimret på de samme strengene, fordypet i sin verden. Så skjønte jeg at for hvert riff endret tonen seg, og musikken hans hypnotiserte oss hele kvelden.
De medina i Fes , som luttmusikk, er noe sånt som en jevn, progressiv repetisjon av mønstre, en levende kombinasjon, en ny tone.
Fez, bortenfor Riyadh
Fez er fortsatt den mest jomfruelig og minst modernisert medina i den arabiske verden og et av de største kjøretøyfrie områdene på planeten, selv om det er i endring. For 60 år siden forfatteren Paul Bowles fant ut at mange av innbyggerne aldri hadde sett en bil . Det betyr ikke at det ikke var noen i byen, men at de var i byen Ville Nouvelle , den nye byen som reiser seg i gamle Fez. Disse menneskene gjorde det et nikk til ære å ikke krysse broen for å se endringene.
Denne bestemmelsen har skissert hva Fez er i dag, omgjort til en av de siste bastioner fra middelalderens verden . I mange godt bevarte europeiske byer, som Brugge, fortiden har blitt en levende vare som selges til turisme.
I Fez har denne antikken blitt opprettholdt takket være innsatsen fra innbyggerne; turister er fortsatt en minoritet. Til tross for alt skjer endringer (sakte), og det blir et stadig mer ledig sted. Ikke la deg betinge av etiketten ' Imperial by '; Fes er en Jeg synger til historie og tradisjon . Ikke føl deg tvunget til å besøke alle severdighetene bare fordi det er så mange. Den eldste og mest imponerende bygningen er kairaouine-moskeen , ved foten av dalen, er like hovedstad som den er arkitektonisk og kulturelt interessant. Det stammer fra tidspunktet for opprettelsen av byen, i 19 og det er den nest største i Marokko. Bygningen utgjør en del av det som sies å være en av de eldste universiteter i verden.
Fez, er en sang til historie og tradisjon
Men den er kun åpen for muslimer , må resten av oss dødelige nøye oss med å se gjennom dens store dører. Frigitt fra mine forpliktelser forbereder jeg meg på å gjøre det folk har gjort i hundrevis av år: gå nedover åsene til sentrum og nyt den livlige fortiden . Over frokost på terrassen til Riad Laaroussa, et 1600-tallsrom med store rom og ekstravagante høye tak, ser jeg på dimensjonene til medinaen. Utenfor bymurene stiger de grønne foten av High Atlas opp på begge sider av dalen. Under meg utvides lappeteppet som er medinaen: Ordet 'labyrint' passer perfekt, selv om det er snert.
Byggingen startet i 800, men mye av det mine øyne kan se ble bygget på 1200- og 1300-tallet, da Fez erstattet Marrakesh som rikets hovedstad . En status som den beholdt inntil for 100 år siden, da Rabat tok rollen hovedstad . Fez er imidlertid fortsatt marokkansk åndelig senter.
Riad Laaroussa, et rom fra 1600-tallet
To gater fører til den store moskeen: Talaa Kebira og Talaa Seghira (stor og liten skråning). Til å begynne med virker de like: begge tilbøyelige nok til å lede meg ubønnhørlig mot moskeen og den fysiske og åndelige navlen i byen. " Regelen i Fez er å aldri følge en rett linje hvis det finnes alternativer ”, illustrerer Hamido, vår lille, bebrillede lokale guide. Så vi sikksakk gjennom de 9500 banene, gatene og avenyene. Jeg hadde inntrykk av å krysse Talaa Kebira flere ganger, men det kunne vært en hvilken som helst annen perfekt. Hamido ledet meg ned den smaleste avenyen i Fez, så smal at dens største innbyggere ikke kan gå på den. " Veggene kan nesten kysse påpeker Hamido.
Dens smalhet er virkelig ekstraordinær. Men det mest interessante er det faktum at deres glatte fasade bekrefter: det som skjer utenfor er mindre interessant enn det som skjer inne i husene. Hamido fører meg inn i en inngjerdet hage, langs en blå-hvitt flislagt sti, forbi palmer, bassenger og grøntområder, til Le Jardin des Biehn. Før du blir 'de Biehn', denne lille oase av diskret skjønnhet var 'de Mokri ', den sommerpalasset til en av de mektigste familiene i landet . For noen år siden ble den kjøpt opp av Michel Biehn, en samler og designer fra Sør-Frankrike. Le Jardin er ikke bare det, men også en avslappet restaurant (Fez Cafe), en butikk og en riad av ni rom med en av de mest overdådige suitene jeg har sett i Marokko . Dette var de opprinnelige kvartalene til Si Tayeb el Mokri, den tidligere finansministeren og senere Pasha fra Casablanca, og i dag pyntet med Biehns samling av vevstoler og antikviteter.
Le Jardin des Biehn
Derimot viser butikken nye Fassi-kreasjoner: fra bitene av Nina M Galbert til de morsomme skinnveskene til Alfred Berlin . Under mitt besøk møter vi Galbert i hagen og over te forteller han oss hvordan en palestiner fra San Francisco bestemte seg for å bosette seg i Fez. Det var, som hun sa, for det 'tro mot din identitet ’. Den samme gamle låten. I dag begynner hun imidlertid å oppleve en forandring hun er en del av, og blander tradisjonelle veveteknikker med innovative innslag i materialer og farger. Når han ser på arbeidet hans, blir Hamido entusiastisk: «Tusen takk, Nina. Vi trenger folk som deg: som kommer for å vise oss nye ting ”.
På samme måte som han kjenner byen sin i dybden, mestrer Hamido sangen og som 60-åring er han solist i et band. Jeg må ha virket nølende da han plutselig tok meg i armen for å synge en Jacques Brel-melodi, Ne me quitte pas, på vei til rommet til en annen av utlendingene som forvandler Fez. Mike Richardson, tidligere hushjelp på The Wolseley og The Ivy in London , flyttet til Fez for rundt syv år siden, og restauranten hans, Café Clock , er et fint sted å tilbringe et par timer med å spise. Servering Marokkanske og internasjonale oppskrifter , og hans kamel burger (ingenting å misunne en kalvekjøtt gourmet) er den spesialitet . Men om Café Clock skiller seg ut for noe, er det på grunn av det som skjer her: Restaurantvertene musikalske opptredener, dansekurs, foredrag av artister og forfattere, matlagingskurs og 101 underholdningsarrangementer for både lokalbefolkningen og reisende.
Fez og dens gastronomi
Alt dette gjenspeiler Richardsons energi og entusiasme for dette landet. Han har nettopp åpnet restauranten og finner fortsatt tid til å være inne Skorpionens hus , et hus kjøpt i byen Moulay Idriss , 90 minutter fra Fes. Det er tre grunner til å kjøre dit; Richardsons hus er en av dem. Den mest åpenbare grunnen er Volubilis-ruinene . For å forstå Fez må du besøke byen som den dukket opp fra. Volubilis hadde fremgang under romersk lov og ble fruktbar ved å kommersialisere rikdommen til landet, nærmere bestemt olivenene (det gamle byttet forblir). Vidunderet til Volubilis, som Fez, bor ikke i noen struktur, men i skjønnheten i beliggenheten , en av de vakreste stedene i Nord-Afrika . Gå om morgenen, som jeg gjorde, eller sent på ettermiddagen, når svakt lys bringer gamle steiner tilbake til livet.
Kommer du om våren finner du den teppebelagt ringblomster og andre markblomster . kom igjen sommer og oleandere vil være åpne ja Når du går, bruk litt tid på å gå gjennom gatene og gatene, sitte på terrassene til husene og fikse de forskjellige delene av byen i tankene dine. For det er det tilrådelig å forberede en piknik eller spise i nærheten Moulay Idriss.
Den mest åpenbare grunnen til å besøke Fez er ruinene av Volubilis
På 800-tallet kom Moulay (hellig mann) Idris, en etterkommer av Muhammed, til Marokko for å unnslippe hevnen til Harun al-Rashid, kalifen for de arabiske netter. Idris styrte Volubilis til Harouns leiemordere tok ham og ham til fange. . Hans sønn, Idris II, grunnla Fez, mens kroppen til Idris ble gravlagt i byen som i dag bærer hans navn og fortsatt er hellig, et landsomfattende pilegrimsreisesenter.
Det som var mest overraskende var at Mike Richardson skulle ha bosatt seg her, på toppen av en bratt bakke i byen. Scorpion House skulle bli et hotell eller et gjestehus, men det ble til slutt et restaurant "etter avtale" . Tilfeldig, Richardsons lekeplass er fylt med sære gjenstander fra regionen. De skryter også av sitt gode kjøkken, som serveres i en stor porsjonsfest , som inkluderer rikelig med salater, kofta laget med byens berømte kjøttdeig, grønnsakspaier og til dessert appelsin- og mandelterte. Huset har også en enestående utsikt over helligdommen av grønne fliser av den hellige mann og gjennom felt til Volubilis , med storker som svever over dalen.
Hallen på Hotel Riad Laaroussa
Det var et strømbrudd den kvelden jeg kom tilbake til Fez. Det var litt som å gå tilbake til middelalderen, eller slik det virket: mange av butikkene var lukket og gatene var tomme. Det var et perfekt tidspunkt å besøke The Ruined Garden. Nettstedet beskriver restauranten som en krysning mellom et smuldrende handelshus, en dump, en hage, en kafé, en krydderhage og en kokkeskole.
Omdannelsen av gammel dump kunne tilskrives en annen angelsakser: Robert Johnstone, også fra The Wolseley og The Ivy. Johnstones talenter som gartner, designer og kokk har bidratt til å skape et sted fylt med humor, intelligens og lidenskap . Deres café-restaurant har et av de beste kjøkkenene i byen : moderne toner i den marokkanske kulinariske tradisjonen.
Han røyker sin egen fisk, serverer en tagine av artisjokker, kikerter og safran som konverterer de mest trofaste kjøttetere til vegetarisme (minst for én natt). I tillegg til tilsett rødbeter og olivenolje til deres bloody marys Y salt ostekake , blant andre unike detaljer; alt servert med sjarm, uten dikkedarer. kyllingen din Volubilis , skarp, søt og sur; inspirert av den romerske forfatteren Apicius; og marinert i selleri og persillefrø, fiskesaus, rød druejuice og litt fersk mynte, den fortjener sin berømmelse. Dagen etter gikk jeg til bunnen av bakken.
Fez, det er som å gå tilbake til middelalderen
Jeg gjorde selvfølgelig ikke alt på en gang, siden Hamido lærte meg å gå rolig. Jeg stoppet på det viktigste stedet i gamlebyen: Madrasaen Bou Inania , a 1300-talls skole med en vakker sammensetning av fliser, steiner og sedertre skåret i form av blomster, stjerner og spiraler, som ser ut til å uttrykke en guddommelig budskap.
Nedenfor passerte jeg foundouks (campingvognparker som fungerer som friluftsbutikker). En av dem hadde god utsikt over et garveri, et verksted med bassenger som ser ut som septiktanker hvor garverne gir huden den karakteristiske mykheten av lær. Fassi . Jeg fant en ung mann med sin far som solgte honning av alle slag (til og med Euphorbia). Jeg kjøpte så mye at jeg brøt løftet mitt om ikke å ha med meg lekkasje i bagasjen. Ved slutten av Tala Kebira, Jeg gikk inn i moskeen, og jeg snudde meg for å gå tilbake for Tala Seghira.
Hotellet Hotel Sarhai med panoramautsikt over Fez
Den kvelden, ønsker å se Ville Nouvelle , dro jeg til Maison Blanche for å spise middag, den siste salongen som ankom byen: eierne av Riad Laaroussa, hvor jeg bodde, anbefalte det til meg som et sted å gå når de trenger en endring av natur . Det er et enormt modernistisk rom, laget av grå og brun stein og betong, designet av Christophe Pillett , hvis arbeid inkluderer butikker i Harrods og hoteller i St. Tropez . Cocktailer i salongen ble etterfulgt av middag, med fersk foie gras og havabbor med svart ris, laget av parisiske Thierry Vaissière. Vinen, som en god del av diners, var marokkansk . Musikken, en kombinasjon av jazz og funk .
Jeg hadde en flott kveld, men jeg følte den overraskelsen som innbyggerne i Fez kunne oppleve for 60 år siden da kl. krysse broen til medinaen, så de for første gang en bil . Jeg tror at Fez en dag vil danse til en annerledes og moderne melodi; dens gamle kiosker vil bli designerbutikker, og noe av hjertet og sjelen vil forsvinne. Foreløpig, selv om det virker som en vanskelig oppgave, Fez er fortsatt revet mellom disse to verdenene.
* Denne artikkelen er publisert i 80. januar-utgaven av magasinet Condé Nast Traveler. Dette nummeret er tilgjengelig i sin digitale versjon for iPad i iTunes AppStore, og i den digitale versjonen for PC, Mac, Smartphone og iPad i Zinio virtuelle kiosk (på smarttelefonenheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Felger, iPad). Du kan også finne oss på Google Play Aviskiosk.
*** Du kan også være interessert i...**
- Kart over fargene til Fez
- De ti vakreste landsbyene i Marokko: rock the casbah!
- Chefchaouen: Byen som ser ut som bunnen av et svømmebasseng
– Alt du trenger å vite om Marokko
Fez: legemliggjør fortiden til Marokko