Seiler gjennom De eoliske øyer
«Om noen få øyeblikk lander vi på Vinchenzo Bellini-flyplassen, i Catania», kunngjør piloten over høyttaleren. Jeg ser ut av vinduet og der er det: den majestetiske Etna, den største aktive vulkanen i Europa, hvor det fortsatt er rester av vintersnø.
Høyden, omtrent 3 329 meter, har sunket mer enn 20 meter det siste århundret og en halv på grunn av konstante utbrudd.
For mine øyne, fra skråningene henger en by med trange boligområder. Det ser ut til at innbyggerne ikke bryr seg så mye om å bo så nær en så temperamentsfull nabo, ikke engang nå som han har tegnet ånden ofte i årevis.
Jeg innrømmer at jeg virkelig har lyst til å tilbringe noen dager her: Sicilia har vært hovedpersonen i en rekke kapitler av historien, det har tatt imot grekere, spanjoler, franskmenn, ottomanere og har visst hvordan man kan assimilere merket etter hver hersker som er ivrig etter ære og etter hver levd tid, noe som forklarer årsaken til dens rike blanding av kulturer, arkitektur og smaker og dens umiskjennelige personlighet.
Svingete vei til krateret i Etna
Mens vi forbereder oss på å utforske byen, går det opp for meg at jeg nettopp har ankommet et helt annet Italia enn det jeg har kjent på andre turer. Det er en følelse av fred, av landlig ro.
Vår venn Santo har lovet å vise oss øyas største attraksjon – vulkanen. , men han bestemmer seg også for å guide oss gjennom omgivelsene til Catania.
Så vi står opp tidlig og starter dagen på vei til en nærliggende by for å spise frokost: først, en arancini (en slags riskrokett fylt med kjøtt eller ost), etterfulgt av en cipollino (løk butterdeig), en cappuccino og en deilig krem. I mellomtiden ser vi på lokalbefolkningens rolige komme og gå.
Deretter viser Santo oss stedet hvor han vokste opp: et område som ble rammet av et nylig jordskjelv der hjemmet hans ble alvorlig skadet. Så mye at familien hans har måttet flytte midlertidig mens en lokal delegasjon undersøker stedet for å avgjøre om det er trygt nok for dem å bo igjen. Santo forteller oss som om denne situasjonen var noe hverdagslig og vanlig.
Kristina og Nikos seilbåt, forfattere av denne rapporten
Vi fortsetter å kjøre gjennom landskap som gjør oss målløse; de virker importert fra månens overflate. Den merkelige skjønnheten som omgir oss er så hypnotisk at vi ikke har skjønt at vi har kommet til målet vårt, hvor vi blir mottatt drømmeaktig utsikt over en enorm dal full av fossil lava.
Bare på steder som dette er man i stand til å være vitne til naturens allmektige kraft, og disse imponerende og avslappende panoramaene er lærdommen om at naturen er over enhver menneskelig handling.
Lavadalen er så gigantisk at den lett kan fylles med hundrevis av fotballbaner. eller hvis det ikke er mulig, bygg en by på størrelse med Catania. Likevel ser ikke sicilianerne ut til å bry seg og de fortsetter å bygge nye boligområder i skråningene av vulkanen, som om ingenting kunne skje.
Det er også sant at denne bekymringsløse holdningen belønnes med det faktum at Her er landet rikt på mineraler og mikroelementer, som gjør at de kan dyrke frukt og grønnsaker fulle av vitaminer og smak og produsere en fantastisk vin.
Niko med marinaen på øya Vulcano i bakgrunnen
Merkelig nok, Fire hundre nye kratere har dannet seg rundt Etna som følge av nylige utbrudd. Den siste var for bare noen måneder siden, i april, og selv om askeutslippet var intenst i visse områder, produserte det ikke lava; den tidligere, større, i desember 2018.
De eoliske øyer, som danner et slags halskjede i Tyrrenhavet, er vårt neste reisemål og ønsket om å se dem for første gang holder oss praktisk talt i spenning om natten.
'Isola' på italiensk betyr 'øy' og, som på mange andre europeiske språk, roten til ordet gir mening til engelske termer som 'isolasjon'.
Vår egen lidenskap for seiling stammer også fra vårt ønske om å flykte fra kroken av urbant liv og dets kjas og mas, alltid på jakt etter deilig isolasjon.
Kristina bader foran vulkanbuen Punta Perciato, i Salina
Neste morgen setter vi kursen mot Portorosa marina, en av de mest kjente og best utstyrte marinaene i Italia, som ligger 38 kilometer nord for Cape Orlando og 19 sør-vest for Cape Milazzo.
Det er der seilbåten vår, Oceanis Beneteau, venter på oss. fylt med en ukes proviant og med flagget vårt, Sea Soul, som venter på at det skal viftes.
Den første havnen vi besøker er den på øya Lipari, 30 kilometer fra Portorosa. Med et areal på ca. 37,5 km2, Lipari er den største av de syv øyene som utgjør øygruppen og har bevis på menneskelig bosetting som dateres tilbake til rundt 6000 år siden.
Vi bestemte oss for å tilbringe natten i havnen i Pignataro, to kilometer fra gamlebyen i citadellet, for å beskytte båten mot bølgene, noe som ikke hadde vært mulig om de hadde lagt til kai i en nærmere, billigere havn uten samme beskyttelsesnivå fra sjøen.
Lipari-slottet
Vi har bare 24 timer til å utforske Lipari og fullføre alle seilings- og dokkingformalitetene, så etter en halvtimes spasertur langs kysten, snart befinner vi oss ved foten av bymuren, som nesten smelter sammen med noen bratte vulkanske steiner.
En smal sikksakkgate fører oss til toppen av ruinene av den gamle akropolisen San Bartolomeo. Når vi går mot det, er det tydelig at vi er i nærvær av noe storslått: alt rundt oss er like imponerende og tar oss til scenen til en film av Visconti eller Fellini.
Besøkende som kommer så langt bør ikke stoppe utforske hvert av de hemmelige hjørnene av veggen, nyt panoramautsikten og bukten til den lille fiskehavnen Marina Corta.
Kirke på øya Lipari
Etter turen kjøpte vi en cannolo, den berømte sicilianske søtsaken, sammensatt av en rull med stekt deig fylt med ricottakrem med vanilje, sitrus, rosevann eller andre smakstilsetninger og et snev av sjokolade. Officina del Cannolo, fem minutter fra katedralen, Det er det beste stedet å prøve dem.
Neste morgen, Vi nøt frokosten på terrassen til vårt lille hotell med flott utsikt over havnen og gamlebyen. Mens vi tar kaffen uten hastverk, beundrer vi horisonten og varmer oss med dagens første solstråler.
Vi ønsker å bli her til evigheten, men Stromboli-vulkanen venter på oss og en førti kilometers seiltur.
Vi nærmer oss den mytiske øya, kun fire kilometer i diameter, fra vest. Den rager 925 meter over havet, mens basen er begravd to tusen meter under vannoverflaten, og etterlater bare en tredjedel av vulkanen synlig.
Frokost basert på lokale bakverk
Omtrent to kilometer mot nordvest er holmen Strombolicchio, en stein som opprinnelig utgjorde en del av vulkanen og som kjærlig kalles "Strombolis far".
Rett etterpå nærmer vi oss Sciara del Fuoco-bakken. Det som virkelig er unikt med Stromboli er at den aldri hviler og et av de fire kratrene bryter ut hvert femte minutt. – derfor kan du alltid se et slør av aske som svever rundt det, og sjømenn omtaler ofte vulkanen som «Fyrtårnet i Middelhavet»–.
Øya har ikke et utpekt sted for kjølbåter å legge til, bare en brosteinsbelagt strandlinje med frossen lava som er ganske utilgjengelig, så det kan bare gjøres helt nordvest på øya, nær stranden.
Den lille steinen kalt Strombollichio
Mens vi forbereder oss på å begynne en tre timers oppstigning, vi sørger for nok varme klær, lange sokker, turstaver og lommelykt (sko kan leies her).
De gir oss også en liste med instruksjoner og en hjelm. verdt å bære en forsterket ryggsekk for å oppbevare alle klærne, som blir dekket av aske når du kommer tilbake.
Imidlertid er alle disse formalitetene glemt når vi begynner å klatre vulkanens svingete stier, som gir oss fantastisk utsikt.
Våkner opp i Sea Soul med Stromboli-vulkanen
En erfaren fjellklatringsguide leder gruppen vår i en slags saktebevegelse dominert av stillhet.
I mellomtiden kan vi ikke slutte å ta bilder, og prøver å fange hvor raskt landskapet endrer seg fra det ene øyeblikket til det neste: du begynner å tenke at du er på jorden, med sin frodige vegetasjon, varmen fra solen og en delikat bris, og umiddelbart etter befinner du deg på månen, omgitt av kratere og nakne flater, uten at solen sprayer deg med sin kraft.
Til slutt, på toppen, føler vi at vi er i verdensrommet med vinden som blåser aske inn i øynene våre. Viktig faktum: legg litt kjøtt-arancini i ryggsekken for å snacks når du når det første krateret.
Utsikt over øya Panarea
Når solen når horisonten, alt rundt oss lyser opp med den typiske oransje fargen på Sicilia. Vi har fortsatt 50 meter igjen til kratrene og guiden vår leder oss i retning av en av sidene.
Solen forsvinner til slutt bak horisonten og natten faller på. Askeutbruddet gjør at vi får vondt i halsen og hoster. En tett støvsky omfavner oss, mens vi ser det som ser ut til å være et flott skinnende lys.
Sekunder senere, vi er vitne til et utbrudd av lava som spruter i alle retninger og synker ned i en kollektiv stillhet for å absorbere øyeblikket, som vi feirer med spontan applaus... Det er som å være vitne til symfonien til et orkester!
øya vulkanen
Strombolien gir oss noen flere lyder, da gå inn i en fullstendig stillhet verdig verdensrommet.
Vi er fascinert av å se alt som skjer rundt oss, og vi kan ikke ta øynene fra krateret. Men vi må tilbake og to timer å gå gjennom vulkansk sand er utmattende. Tilbake på seilbåten ser vi lysstrengen på avstand og det virker umulig for oss at vi hadde vært der oppe bare en halvtime før.
Neste morgen vi veier anker for å seile i retning Salina ved hjelp av morgenbølgene. Vi tar en siste titt på den imponerende øya Bergman og Rossellini og lover å komme tilbake i fremtiden.
Ombord på seilbåten Sea Soul
Salina er den nest største øya etter Lipari og består av to vulkaner som gir den form: Fossa-delle-Felci (968 meter) og Monte-dei-Porri (860 meter).
Ved ankomst kl Saint Marina , det første vi ser er et lite torg med en kafé i nærheten av katedralen. På dette området er det viktig prøv malvasiaen som familien Tasca d'Almerita lager med sine egne druer, høstet på eiendommen til Capofaro-hotellet –familien kjøpte disse landene for å bevare og forbedre infrastrukturen i området – som ligger i den nordvestlige delen av øya.
Vi beundrer fyret og setter kursen mot Ptollara etter å ha passert den lille landsbyen Malfa. Skjønnheten i bukten ble berømt i 1994 takket være filmen Postmannen (og Pablo Neruda) , og selv i dag kan du kjøpe alle slags suvenirer med ansiktet til Massimo Troisi, regissøren og hovedpersonen.
Fyrtårn på Capofaro Locanda & Malvasia-hotellet, ideelt for å smake på lokale viner
Vi går tilbake til bukten neste dag og nyter solnedgangen med det eneste selskap av en flaske lokal hvitvin, beundrer de siste lysglimtene som reflekteres på bunnen av det tyrrenske vannet.
På vei tilbake passerer vi vulkanen, kjent for sin spesielle lukt av hydrogensulfid og stedet hvor ildguden og kyklopen hadde sin smie, ifølge mytologien. Uten å nøle tar vi et gjørmebad og besøker de varme kildene.
Du har også muligheten til å gå opp til krateret til vulkanen -i en høyde av 499 meter-, som for tiden sover fredelig, med den eneste tilstedeværelsen av dampen som utløper, aromaen av hydrogensulfid og den varme lavaen som stadig minner oss om at på dette stedet krysser havet og ilden.
Men vi foretrekker å sitte på toppen for å beundre Salina og Lipari på avstand. Det er akkurat i det øyeblikket vi endelig oppdager hvorfor de er kjent som "halskjedeøyene".
Utsikt over Kris og Nikos seilbåt fra himmelen, i Salina
Denne rapporten ble publisert i nummer 140 av Condé Nast Traveler Magazine (sommeren 2020). Abonner på den trykte utgaven (11 trykte utgaver og en digital versjon for €24,75, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra nettstedet vårt). April-utgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig for oss alle fra hvilken som helst enhet. Last den ned og nyt.
"båtliv"