Okersteinmassene er satt inn i barokkfabrikken Duomo
Se for deg å reise på en gresktalende seilbåt, følge solen vestover på leting etter en trygg havn. Stormen presser dem mot et naturlig innløp hvis vannet er beskyttet av en bred, flat okerstein, og der lander de og ber om vann.
der de minst forventet det, Under noen steinete klipper finner sjømennene en kilde med ferskvann som spirer noen meter fra havet, velter over bølgene. Det kan bare være gudenes verk, eller kanskje boligen til en. Veiledet av styrken som kommer av å kjenne seg selv på guddommelig grunn, Grekere og fønikere bestemte seg for å bygge på den øya, ved siden av våren, den mest kjente byen blant de hellenske koloniene: Syracuse.
Øya Ortygia, stedet der gamlebyen i Syracuse ligger i dag
Våren tok navnet "Fontenen til Arethusa", og de gamle greske mytene ga mening. Den strømmen omgitt av bølger kunne bare være det den naiaden, den unge Arethusa, ble til søtt vann for å flykte fra guden Alfeus, en annen elveguddom. Imidlertid fant guden henne, til tross for Artemis forsøk på å gi jenta en trygg havn øya ortygia , hvor i dag det historiske sentrum av Syracuse ligger.
De myten om Arethusa og Alfeus representerer litterært, som bare grekerne kunne forutse, den historiske utviklingen av byen. Grunnlagt av greske nybyggere søker å unnslippe fattigdommen på Peloponnes, Hellas lot aldri syracusanerne gå. Athenerne og deres allierte fra Delian League prøvde å fange byen i floken av den peloponnesiske krigen, hovedrollen en av antikkens mest kjente beleiringer.
Syracuse satt og satt på øya Ortigia, tilfluktsstedet Artemis ga Arethusa, og der, som den unge Naiad, Syracusanerne motsto athenernes marineangrep, kjente sjømenn hvis bysser var den mest fryktede krigsmaskinen i Middelhavet.
Castle Maniace
syracuserne De ba Sparta om hjelp. og dette svarte ved å sende bare en av dens generaler, navngitt Drittsekk. Det var denne spartaneren, oppvokst i det lakoniske jernsamfunnet, utdannet med det eneste formål å vinne kamper, som klarte å lede syracusanerne til seier, mynter et ordtak som ville få athenerne som lyttet til ham i agoraen deres til å gråte av skam: "En enkelt spartaner er verdt mer enn to tusen athenere."
Disse ordene vil ringe i ørene våre når vi ser inn i Minerva plass og vi føler oss små når vi tenker de doriske søylene i det gamle Artemis-tempelet. Okersteinmassene er satt inn Duomo av barokkfabrikken, som om antikken ønsket å klamre seg til byen, og i sin tur, Syracuse var motvillige til å gi slipp på fortiden.
Arethusa rømmer fra Alfeus, som igjen, Med sin besettende besluttsomhet skaper han et drømmested hvor tiden ikke går. Denne tanken går igjen når vi fra Plaza Minerva går sørover, mot til slottet Maniaces. Husenes buer, av god hvit stein, ser ut til å være vertskap for møter med sverdmenn som venter på deres offer, en høy embetsmann for den spanske kronen eller en siciliansk greve med ubetalbar gjeld. Hustakene huser liv og mas, og fra terrassene dekket av flotte bougainvillea dukker det opp lekne barn og rampete hunder som lukter pastaen alla norma tilberedt av bestemødrene. Slik denne øya alltid burde vært, og som den aldri vil slutte å være, ungdom og alderdom kommer sammen mens de doriske hovedstedene i Duomo lurer på hvor tiden er, og hvorfor den stoppet i Syracuse.
Vest for Teatro Comunale åpner en labyrint av smug som godt kan tilhøre en tunisisk medina, hvis aromaer når langt over Middelhavet. Muslimene, i likhet med athenerne, festet også sine ambisjoner på den stadig livlige byen Syracuse. Muhammedanerne klarte imidlertid å overvinne byens naturlige forsvar, og Syracuse var muslimsk i mer enn to hundre år.
De kulturarv som de afrikanske erobrerne brakte med seg, ble følt i siciliansk kunst og arkitektur, og er det fortsatt i sin gastronomi. Søtsaker er en egen kultur på øya: fortjener hederlig omtale sprø cannoli, hvis deig, stekt i olje, lukter kanel og smaker av pistasj, og transporterer oss med fløten til afrikanske breddegrader.
Rent gresk, latinsk og middelhavsinspirert er den sicilianske smaken for det de selv kaller "cibo di strada", "gatemat", servert i alle slags gateboder som prikker hvert hjørne av øyas byer og tettsteder. Der kan du smake på pani ca meusa , rundstykker fylt med milt og kalvelunge sautert med smult.
Når man går gjennom Syracuse, har man følelsen av at tiden ikke går
Innmatelskere vil røre ved nirvana, mens resten vil lure på hvilken flue som har bitt redaktøren for å anbefale en slik sandwich. Grunnen er enkel: spiser en pani ca meusa kan du oppleve historien til Syracuse på ganen. Først, en sterk ettersmak, av krig og overlevelse aroma av orientalske, greske og fønikiske krydder. Etter, en storslått ro der smaken av kjøtt utvides, fødte stjerner som Arkimedes, symbol på byens gullalder. kommer senere den siste salte ettersmaken, smultet som klamrer seg til de sterke smakene fra den stekte milten, forårsaker en aroma som ligner på stekt Serranoskinke.
Og det er her, når vi husker vår nasjonale pølse, når vises foran oss historien til et Syracuse som i århundrer var en del av det spanske monarkiet, hvis bånd med halvøya aldri har blitt helt opphevet.
Det er mye Andalusia på hageterrassene i Siracusa, samt Mérida og Córdoba. Man føler seg sør for Tejo når man ser på ruinene av Apollo-tempelet, går seg vill i de travle markedene og oppfatter i ropene fra butikkeierne smaken for handelen deres. Solen brenner og himmelen skinner mens Middelhavet fungerer som et speil for landene som ser på det, viser ansiktene til de som deler dens kyster.
Når vi henger føttene fra veggene som omgir slottet Maniaces, mens måkene gråter ynkelig rundt oss og havets skum spruter sandalene våre, vil vi føle at Siracusa inviterer oss til å sove, som om vi var hjemme, vugget i armene hennes. Arethusas siste gjemmested, Artemis' hus, har alltid tilbudt en madrass til de som har gått inn med respekt for: og som en god siciliansk dame vil hun bare vise seg for den som først viser seg å kjenne fortiden hennes.
Som en god siciliansk dame vil Siracusa bare vise seg til de som først viser seg å kjenne fortiden hennes