Noto kommune
Se for deg fire byer i gule nyanser, som solens stråler gjennom et glass cider. Byer som er koblet fra resten av Sicilia geografisk - ville fjell og dype kløfter - Nær nok til besøk dem på en dag , og innen rekkevidde av havet, slik at du aldri føler deg fanget eller overopphetet. Byer som en gang var et arkitektonisk kaos fra Midtøsten og Punisk, plutselig rystet av det ødeleggende jordskjelvet i 1693 for å få en ny skjønnhet. Rett etterpå ble nye steiner lagt og gatene ble redesignet av en spansk hertug, alléene ble forlenget og reformert og trappene og de store kirkene ble inspirert av barokkens nåde. Oppfinnsomhet og orden, rom og luft.
Corso Umberto Emmanuele, hovedgaten i Noto
LEGGE MERKE TIL
Det er 90 kilometer sør for Catania, og nås via en stille vei bevoktet av kastanjetrær, hvor du kan sitte fast bak en traktor lastet med løk hele reisen. Noto er et siciliansk verdensarvsted (som de andre byene vi skal besøke), delvis renovert etter tiår med forsømmelse. Gatene rundt den vakre hovedgaten er fulle av elegante barer og butikker hvor du finner blondekjoler . Derfra kommer du inn i trange gater flankert av hager, hvor fugler florerer og et annet dekadent palass som du kan besøke for noen få euro, og uten at vakter forfølger rommene.
En morgen, i det upåklagelige, barokke Palazzo Nicolaci, fant jeg et biljardbord i valnøtt og et ødelagt cembalo i en ballsal. I fresker og lister ble det malt scener med paradisfugler, stilleben av vilt og parakitter.
Klokken 10 om morgenen er varmen allerede narkotisk. Å trekke tilbake gardinene på vinduene i et besøksrom som fungerer som resepsjon, føles som om det ikke har vært brukt på flere år. Som **Don Fabrizio sa i El Gatopardo**, er et hus der alle rommene er kjent ikke verdt det. Bak vinduet, der nede, ligger en bitteliten gyllen by og havet som en indigo-glorie.
Taket på et palass i barokkbyen Noto
På trappene til den store Kommunen (rådhuset) slapper ungdom av i morgenstillheten mellom kamphunder og "tunede" motorsykler. På den nærliggende ** Caffè Sicilia , fra 1893** serverer servitører i hvite forklær cappuccino ghiacciato (deilig iskaffe servert med mandelmelkgranita) til et par prester som sitter i ekstase ved trappetrinnene opp til katedralen på den andre siden.
Reformerte kuppelen inn San Nicolo etter ødeleggelsen av en del av bygningen i 1996, ble interiøret intervenert av den russiske kunstneren Oleg Supereco med en gigantisk pinsefreskomaleri. Venninnen min Daniela, en stor hengiven, pleide å gå for å se på artisten hver dag om morgenen. Han, liggende på plankene til stillaset, malte med stor delikatesse direkte på mørtelen, som dekket de 300 m2 av kuppelen (det er den største moderne fresken i Italia), inntil han en dag reiste den med tau slik at han kunne spille apostelen Johannes' kasse med egne hender . På sommertorsdager, etter den ilske ringingen av bjeller klokken seks om morgenen, blir Noto et levende sted, fullpakket med jenter som kommer tilbake fra en dag på stranden . De kommer syngende sammen med et band som spiller versjoner av klassiske sanger som snakker om romantiske frustrasjoner. ** La Prima Cosa Bella de Nicola di Bari_, Ammore Busciardo _** ("Forrædersk kjærlighet") ... crescendo etter crescendo.
Sittende ved bordet, 20-noe skjønnheter i shorts og rhinstein-besatte støvler sjokkerer svartkledde bestemødre som rusler langs brosteinen, de slutter ikke å røyke og be om mer brød og vin . Sjarmen som utstråles av håret samlet i de bibliotekarbollene gjør de unge ansiktene deres klassiske, med sine fantastiske mørke øyne, farlige hvis du ser nøye etter. I kveld, til og med nordeuropeerne som går rundt her de virker fra en annen tid , som om de var en av deres forfedre som kom på et skip fra 1950. Foruten dem legger jeg merke til en blondine i en ettersittende hvit kjole, et klirrende sølvarmbånd og en høy hestehale som minner meg om forfatteren Sylvia Plath ; Y på en britisk kunststudent , solbedøvet og barbeint, bærende små beholdere med akvareller og pocketbøker i en værbitt skinnveske, røykende på en benk i Piazza XVI Maggio , på den andre siden av fontenen der den greske helten Hercules kjemper mot et monster.
Cappuccino ghiacciato på Caffè Sicilia (Noto)
SCICLI
Bare en time fra Noto , den enda mindre byen Scicli ligger på samme breddegrad som Tunisia og destillerer en blanding mellom en melodramatisk vakker figur og den ekstreme sødmen . Dens viktigste fotgjengergate, den via F. Mornino Penna , er brolagt med bleke keramikklignende steiner, hvor karmosinrøde snapdragon-blomster stadig ruller fra terrassene. Mange av balkongene i disse byene er dekorert med ironi og fantasi : Sirener sukker, munker som holder apekatter vrir seg. min favoritt er en aristokrat som sluker druer inntil han i den siste skulpturen har tomme hender og et trist uttrykk.
Sicilianere har en stor sans for ironi og pessimisme, en viss tilknytning til Murphys lov . Spør en sicilianer hvordan han har det, og han vil aldri fortelle deg "Fint"; men noe mer forsiktig: "Kunne vært bedre." De frister aldri skjebnen, de er ikke grandiose. Selv om det er sant at de har en god sans for moro og en vridd forkjærlighet for kallenavn – Jeg møtte en viss "pistol" og "filosofen" på mindre enn to minutter – er mindre overdrevne enn deres rykte sier. Mye mindre enn napolitanerne.
Min venn Emma fra Napoli, gift i årevis med en skyggefull siciliansk baron, pleide å skrive overdrevne kjærlighetshistorier for kvinneblader på 70-tallet. Hun sa at hun ofte gråt med sine historier om etterlatte elskere og illojale ektemenn. , og hun gjorde det på skrivebordet på en slik måte at mannen hennes ikke turte å se på henne.
Artisjokker på Scicli Market
Rundt det berømte og halvt ruinerte Palazzo Beneventano , i sentrum av byen (kunsthistorikerens favorittbarokkbygning Anthony Blunt ), en skulptør åpner dørene til verkstedet sitt etter frokost og en gutt går sakte gjennom det utsøkte Piazza Ficili med en pose cupcakes.
Små øyenstikkere setter seg på sølepyttene som dannes mellom de nyskurte flisene . «Dette begynner å se ut som et sted med penger», sier wienerkunstneren Katia Bernhard , som kommer på jakt etter lyse og lange somre. — Det er fortsatt rimelig nok å leve som kunstner, i bytte mot å vente på bussen.
Utekafeer i via Penna i skumringen . Samtalen dreier seg om en kalif som nettopp har besøkt Syracuse på en 40 meter lang yacht og kjøpt de 3000 setene til det greske amfiteateret slik at han kan se Aida i byen sin. Maleren Franco Polizzi (en av de mange artistene i Scicli-gruppen som har kommet hit på jakt etter arbeid siden 1980-tallet) smak esel mortadella , mens en gruppe barn leker gjemsel rundt ham. De legger hodet sammen mens de teller og ler oppstyrtende. Noen ganger løper de for å gjemme seg i nærliggende kirker under barokke strukturer dekorert med luter og celloer i naturlig størrelse.
Slik går livet i Modica
"Da Syracuse ble født" , understreker Polizzi, og løfter øynene mot himmelen i vantro, "Det var ikke noe London." En antikvitetshandler fra Ortigia fortalte meg at han fant de beste italienske frimerkene i London. Forbindelsen mellom britene og Italia er dyp og langvarig, selv om bare noen få diktere og aristokrater tok fatt på eventyret om Grand Tour sør for Palermo De kom hit. Er du sikker på at det ikke er noe mer å se? I århundrer har disse byene blitt ignorert av utlendinger og, bortsett fra i august, er de sjelden overfylt med turister (spesielt fra Nord-Sicilia), kanskje en tysker som vandrer rundt og ser på en freskomaleri hvor en gjeterinne stirrer, som om det bare falt ned fra himmelen.
siden de rullet Inspektør Montalbano Flere reisende kommer men Scicli forblir sløv . Tiden går sakte. En natt dro partneren min Luca (fra Messina) og jeg til Piazza Italia for en reke- og appelsinsalat som søsteren hans hevdet var troppu bona, men ingen restaurant serverte det. Når skulle han spise det? "For fem eller seks år siden," sa Luca. Jeg stoppet kort. "Jeg er sikker på at menyen har endret seg nå!" Luca var veldig underholdt.
Barokkteateret i Noto
RAGUSA
Ingen kan forberede deg på førsteinntrykket av Ragusa. Den eldste delen av byen, Ibla , ble delt i to som en konsekvens av jordskjelvet og en del av det ble gjenoppbygd i barokkstil , men det er levninger i det gamle området som er attraktive, med en viss formell perfeksjon. Rundt en sving i veien fra Modica, reiser byen seg ca Som et gigantisk sandslott , et utvalg av storheten til en fortid som ble unnfanget i et øyeblikk av delirium. Ragusa er hemmelig, mystisk. Når du går føler du deg flytende på en merkelig måte. Selv torgene er forhøyede (hele tiden du har følelsen av å være på en høyde, av å gå på luft omgitt av stillhet). Eller kanskje lyden er dempet fordi øynene jobber overtid her. I gatene som leder fra Piazza Duomo , små hager med skjulte appelsintrær går foran, den ene etter den andre, palassene, med gjesterom, p eiendommer og staller i dag omgjort til billettkontorer , der guidene ser på tiden og teller byttet sittende på en fillete mosegrønn 1800-tallspute.
Marmorgulvene på det nyklassisistiske torget Samtalekrets ( en vakker sosial klubb der aristokratiet i Ragusa fra 1700-tallet møttes for å prate og drikke) skape en melankolsk effekt i skumringen , som du får se gjennom vinduet før portieren prøver å sparke deg ut og stenger klokken fem. Jeg så et glimt av en appelsinlund som lå utenfor, utsøkt privat.
Senere satt ute kirken San Giuseppe sammen med min venn Teresa tenker jeg på begravelsen til deg en 104 år gammel benediktinernonne , med kisten dekket med hvite roser. Det er to hunder som sover ute i en posisjon av lettelse og lettelse. Noe fanger meg: alle menneskene i synsvinkelen min, bortsett fra pallbærerne og en organist som nettopp har entret scenen, de spiser iskrem i forskjellige formater: kjegle, is, brioche og en tyrkisk kjegle i miniatyr , dekket med en smakfull, aromatisk og konsistent sjokolade som forhindrer drypp.
Et hus i Ragusa
Sicilianere hevder at de oppfant iskrem og benekter enhver omtale av gammel arabisk sorbet . Plassen er rolig, det er en liten bris. Teresa forteller meg en historie om restene av klosteret Santa María y Jesús og dets forsømte hage, hvor en arbeider hun kjenner forrige uke hevdet å se spøkelset til en fransiskanermunk og falt i et hull av skrekk og brakk beinet. Teresas ansikt er høytidelig, til tross for den deilige duften av fylte tomater som kommer fra restauranten ved siden av. Det er umulig å være i Ragusa uten å snakke om spøkelser . Fotografiene av de nylig avdøde dekker hele byen og 2. november, de dødes dag, skjelver hele verden.
Vi går sakte gjennom torget i en interessant reiserute gjennom Teresas favorittsteder: jernbalkongen hvor Marcelo Mastroianni det vises i italiensk skilsmisse å gi liv til en siciliansk adelsmann blir mindre. Det røde huset hvor inkvisitorene straffet den hevngjerrige presten med dårlig kjærlighet. Leilighet hvor det bor en gammel amerikansk pianist som spiller stykker av Ravel juledag . Overalt kan de smuldrende steinveggene hoppes gjennom. Etter et par glass vin dro vi til Discesa Mocarda , en trapp som fører til noen forlatte smug der de syke i byen en gang bodde, i huler innebygd i åssiden. «Selv de mest vågale barna går ikke opp her», sier Teresa mellom gispene. Men i stedet for spøkelser, vi finner aromatiske lime og katter, magre og fornærmede.
San Giorgio-katedralen i Modica
MODICA
Bare 20 minutter sør for Ragusa, på Piazza Santa Teresa av Modica , noen tenåringer utfører saltomortaler på benkene for å tiltrekke oppmerksomheten til jentene sine, lener seg ut av vinduene, skravler og sladrer med sine unge stemmer, som ekko i 1600-tallets vegger som om det var en eksotisk voliere . Guttenes halskjeder vipper opp og ned, og håret deres, til tross for akrobatikken, er pent trukket tilbake i plettfrie quiffs. Det ser ut til at mennene i Modica har uberørt hår. Tilsvarer de hvite parykkene fra det attende århundre. Selv en arbeider med drillen hans bærer den perfekt. Også fiskehandleren som, i buene foran Palazzo Salemi, selger blekksprut under et portrett av Padre Pio, munken av Compania hvis stigma luktet parfymen de kalte "The Stink of Holiness".
Modica var en gang en av de viktigste byene i renessansen på Sicilia . Det har kanskje ikke mysteriet til Ragusa eller sjarmen til Scicli, men det har det en stolthet mer typisk for det kontinentale Europa . I sentrum minner bygningenes glassskodder om det 16. arrondissement i Paris. På et steinete utspring ligger den befestede byen (tidligere den arabiske byen Mohac). forbundet med imponerende trapper med den andre delen, mer elegant og barokk.
Resten ved siden av en dør til Modica
Jeg klatrer opp de 250 trappetrinnene som fører til katedralen San Giorgio . En jevn vind tromler mot vinduene. Innvendig råder barokken; utenfor svermer lilla bougainvillea i hagen, som en slags Rosolio-vinfoss. Jeg skulle ønske jeg hadde sett disse palassene og trappene da de først ble bygget . Jeg sikter ikke til den vulkanske steinen til palermo enten Catania , men til byer laget i gull og mintgrønt. Ikke elendigheten til de nordlige kirkene, hvor du ser middelalderbilder av den sårede Kristus med menneskehår. Her er fete kjeruber og nymfer. Elskere oppløses i lidenskapen sin, et hellig kor som bærer mandoliner og en figur av Saint Joseph med en tørr trepinne full av borageblomster. Ció che é impossibile agli uomini é mulig en dio. Det som er umulig med mennesker er mulig med Gud.
Likevel, det er mye mer med disse byene enn den enkle patinaen av hengivenhet . Jeg har sett barbeinte pilegrimer på veiene ved midnatt og andre mer beskjedne, men like uforglemmelige situasjoner. Ved en anledning, på en vei sør for Modica, bevoktet av åkre med kål og gresskar , stoppet jeg for å kjøpe fra en bonde som lot meg søke etter den beste hvitløken og potetene. Han kunne se ansiktet mitt med et uttrykk av overraskelse og lykke å finne, i bakgrunnen, en pose med muslinger fersk fra havet.
* Denne artikkelen har blitt publisert i februar 92-utgaven av magasinet Condé Nast Traveler. Abonner på den trykte utgaven (**11 trykte utgaver og en digital versjon for €24,75, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra nettstedet vårt**) og få gratis tilgang til den digitale versjonen av Condé Nast Traveler for iPad. Februarutgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet.
_ Du kan også være interessert..._*
- Spis frokost på Sicilia
– De vakreste landsbyene i Sør-Italia
- Guide til Sicilia
– 20 grunner til å forlate alt og reise til Italia
- Catania, stille hedonisme ved foten av vulkanen
- 10 grunner til å bli forelsket i Sicilia
Avenyen Corso Umberto i den sjarmerende byen Modica