Forfatteren av 'Contraperfume', Daniel Figuero, med Grasse-jasmin.
I tider med pandemi har spørsmålet om lukter og dufter blitt spesielt aktuelt. "COVID-19 har fremhevet hvor viktig lukt er, selv for å overleve, for følelser ... det er et godt tidspunkt å oppdage kuriositeter om denne følelsen», kommenterer Daniel Figuero. Etter å ha gått gjennom luksushus som Calvin Klein, Yves Saint Laurent og Tom Ford Det gir deg, uten tvil, et godt perspektiv på ins og outs i verden av luksusparfyme. Men i tillegg er det ingen som liker at han lanserer en personlig historie og med innslag av humor om en industri som bare i Spania (2.verdens eksportør av parfymer), flyttet i 2019 intet mindre enn 1.470 millioner euro.
Forfatteren (Aranda de Duero, 1980), som pt duftambassadør for Christian Dior og ga i fjor ut sin første roman, Broken White (Espasa), han starter på essayet i sin nylig utgitte bok Contraperfume (Superfluous). "Dette er ikke en reiseskildring på jakt etter essenser, selv om det er reiser i denne boken", advarer.
Daniel er den første spanske forfatteren som publiserer med denne redaksjonen som spesialiserer seg på mote, ansvarlig for å bringe til nattbordene våre slike interessante titler som Gods and Kings, av Dana Thomas, en dobbel biografi om Alexander McQueen og John Galliano, eller D.V., av Diana Vreeland. På et parfymearrangement møtte Daniel forlaget og de pratet om en bok relatert til verden. «Ikke fortell meg hvorfor, jeg skrev ned alle skrivefeilene, spesielt oversettelsestingene, for å sende dem til redaktøren. Som et resultat av det ble vi venner og jeg fortalte ham om ideen min.»
Forfatteren Daniel Figuero på en seng av roser i Tyrkia.
En idé som han har formet i tre år og som på humoristisk vis tar for seg en sektor som ved første øyekast kan virke litt seriøs. Han kjenner ham godt og innenfra, siden han etter å ha studert psykologi begynte å jobbe på en Sephora i Salamanca for å betale husleien. "Jeg lærte mye, jeg elsket denne verden. Ett år var jeg den skjønnhetskonsulenten som fikk flest kurs, jeg meldte meg på alt”, forteller oss.
«Jeg er veldig nerd – innrømmer han – selv om jeg jobber i parfyme- og luksusverdenen. Jeg leser superhelt-tegneserier og jeg elsker at de er i filmene og i mainstream." Da han fikk ideen om å bruke kort fra Magic: The Gathering – det populære rollespillet – for å forklare luktefamiliene, kom tvilen til ham. "Jeg diskuterte det med redaktøren, jeg spurte ham om han ville forstå. Og han sa til meg: 'Jeg vil bare at du skal skrive det, det er din personlige visjon.' Til slutt overbeviste han meg og Til slutt sa jeg til meg selv: Jeg skal skrive boken som bare jeg kan skrive. Det finnes mange parfymemanualer. Men blandet med magi...", mimre
Den vanskeligste delen av prosessen, forklarer han, var at han var vant til å skrive skjønnlitteratur. «I et essay må du støtte det du sier. Jeg har førstehåndskunnskap, men jeg har måttet sammenligne og samle inn mye data. Og siden jeg er "a viva la vida", begynte jeg å skrive, og så husket jeg ikke hvor jeg hadde fått tak i dem. Jeg har også innsett at jeg ikke vet noe, en studie sier en ting, en annen sier en annen... Jeg skulle gjerne skrevet en mye lengre bok.»
Redaksjonelt overflødig
Motparfyme: Daniel Figueros bok som tar oss med på en reise (olfaktorisk)
Motparfyme: Daniel Figueros bok som tar oss med på en reise (olfaktorisk)
Dens mål? "Det jeg vil er å ta litt mystikk ut av den verdenen. Ikke alt er så fantastisk, det har sine motsetninger, som alle bransjer”. Kan vi si at verden av parfyme er konservativ? «Det gjør de store merkene. Men det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, sier Daniel. «De respekterer tradisjon og det er greit. De gir mye verdi til skaperne og det er også veldig viktig. Men de styres mye av markedet og tar ikke så mye risiko som andre mindre bedrifter.
EN KOMPLEKS OG FASSINERENDE VERDEN
Denne boken er for alle typer lesere. «Til alle som er litt nysgjerrige på hvordan parfymeverdenen fungerer og noen som er i stand til å se med et kritisk blikk at ikke alt er bomullsull, muslin og Charlize (Theron) som kommer ut av bassenget. Det ligger for eksempel jordbruk bak også, sier forfatteren.
Og det er at sektoren ofte blir beskyldt for å være useriøs. "Det kan være relatert til kunstverdenen - frier Daniel til oss. Faktisk hadde jeg et kapittel i tankene om hvorvidt parfyme er kunst eller ikke." Hva tror han på? «Jeg er ikke sikker, det er derfor jeg ikke ble ferdig med å skrive den. Er Avengers-filmene kunst? Som Truffaut og Almodóvar? Påvirker den kommersielle siden det kunstneriske? I dokumentaren om Fran Lebowitz sies det at det du kan konsumere ikke er kunst, med henvisning til gastronomi. Hvis du kan spise det, er det ikke kunst. Men selvfølgelig konsumeres kunst også, du kjøper maleriet... ærlig talt, jeg kunne ikke si det”.
Med François Demachy (nesen til Dior) og firmaets team av ambassadører i en sjasminplantasje i Coimbatore (India).
Mange av oss lurer også på det store antallet lanseringer som parfymehus gjennomfører hvert år. «Gir det mening å komponere en annen sang, når den eksisterer, jeg vet ikke, Imagine eller Bohemian Rhapsody?» spør Daniel i boken, Og det svarer allerede på spørsmålet vårt.
«Kanskje jeg ikke burde si dette», forteller han oss mellom latter, «men i boken har jeg snakket om hva jeg ville.» For eksempel av konstruksjonen av kjønn i duftverdenen. "Parfyme er frukten av et kulturelt øyeblikk. Innen kosmetikk er det så abstrakt at det er vanskelig å tolke etter kjønn og det virket merkelig for meg at det finnes parfymer for kvinner og menn. Og hvordan klienten har det så internalisert. Jeg har vært i dette i 15 år, og jeg møter stadig kvinner som ikke ville ha på seg en maskulin duft, som er minst, men fremfor alt, veldig mange menn som ikke tør å bruke feminin duft. Men la oss se, en lukt er som en farge, det er ingen maskuline eller feminine farger”.
I Spania er det kjent at sitrusfrukter er de mest vellykkede. Kan en parfyme definere et land, et samfunn, et sosialt lag? «I boken snakker jeg mer om luksusparfymeri, som er der jeg har jobbet, selv om jeg også slipper et øyeblikk på vaskemiddelgangene. Sitrustemaet er fascinerende. En kuriositet: eau de cologne har en veldig tradisjonell konnotasjon i Frankrike. I Spania er det assosiert med barn. Mellom det og det faktum at vi er veldig Middelhavet, appelsinblomsten i Sevilla, appelsintrærne i Valencia ...".
Felt med roser i Tyrkia.
Når det gjelder om man kan 'akkulturere' for å sette pris på en parfyme, akkurat som det er akseptert at man gjør det for å nyte en opera, forklarer Daniel at "Ja, du kan trene nesen til å oppdage visse toner. Så er det en smakssak og jeg synes det er veldig vanskelig å lære, ikke umulig, men vanskelig. Til syvende og sist handler det om å lukte på mange, mange dufter. Jeg tenker på gastronomi, på hvordan du kommer til å lære en veldig forseggjort rett. Det er mange faktorer, luktminne, hvordan det presenteres, hva du har opplevd ...".
"I tillegg er det veldig gode dufter som i stor grad representerer en epoke, utenfor den epoken må du vite hvordan du forstår dem. Noen er helt klart døtre av 70-, 80-, 90-tallet... Du kan selvfølgelig også sette pris på verdien av en parfyme selv om du ikke har lyst til å bruke den. Du kan lukte en duft og si "ah, det er interessant", selv om du ikke bruker den i livet.
REISEN, TAKKERT OG BOKSTAVERT
Contraparfume lar oss også følge forfatteren gjennom arbeidsreisene han gjør med Dior, huset han representerer, forholdet hans til de andre ambassadørene for merkevaren over hele verden og hans erfaring sammen med influencere. . Gjennom hans øyne besøker vi stedene hvor noen av de mest utvalgte råvarene produseres: vi er vitne til dyrkingen av sandeltreet på Sri Lanka, vi svømmer blant roseblader i Tyrkia og ser bergamott høstes på Sicilia.
Den ekspert parfymeforfatteren Daniel Figuero, i et bergamottlager i Calabria.
Men vi kan ikke la være å undre oss, Hvor mye sannhet er det i denne rollen som de store husene gir til markene i Grasse, rollen som nesen...? Er det sant at når vi kjøper en parfyme er alt det håndverket der? «Ja, jeg var like skeptisk, men det er sannheten. Når du reiser dit, ser du det. Ved en anledning, utenfor programmet, så jeg en arbeider komme med en kurv med nyplukkede appelsinblomster. Så er det spørsmålet om konsentrasjoner eller blandinger av jasmin sambac og jasmine de Grasse, men det er ikke skjult”.
De vitenskapelige penselstrøkene på disse sidene er også veldig nysgjerrige. Det er ikke mange som vet at «dårlige» toner er inkludert i parfymer, som en viss lukt av forråtnelse, oppkast fra spermhval... «Det er et spørsmål om balanse, alt avhenger mye av konsentrasjonene. Indol, sjasminmolekylet, lukter i store mengder kattepiss for noen mennesker. Det er mer spesifikke følsomheter overfor visse molekyler. Men uten den typen lukt, ville vi mistet mye fiksering på dufter, kropp…”.
Etter din mening, i hvilken grad kjøper folk parfymer med ideen om å flytte et sted? "Det må være noe - fastholder Daniel -. Det er mye ambisjon i luksusparfymeri. Hvis det er en person som har reist, kan det være et visst forhold. Det er olfaktoriske kulturelle identiteter, en duft kan fremkalle Marokko».
Figuero, i et felt med blomster i India.
SVÆRT PERSONLIGE NOTATER
Verdsetter Daniel folk som er lojale mot parfymene hans? «Jeg liker folk som erklærer seg som fans av en familie, men innen den tør å prøve. Jeg er litt mistenksom overfor folk som bare bruker én duft hele livet, fordi det er som å kjemme pannelugg hele livet likt. Det er ikke alltid 1982. Det er som om du ikke vil skille deg ut med noe, noe som industrien til slutt tvinger deg til å gjøre, fordi noen av dem slutter å lages».
Det er faktisk en stor mytologi rundt de forsvunne duftene, og "samler"-faktoren kan ikke ignoreres. «Den emosjonelle komponenten gjør alt. Og det er spørsmålet om konteksten som får oss til å lukte det vi vil ha» forklarer oss. "Det er mye "konspirasjon" om at parfymeformler endres uten å si det, det blir virkelig kommunisert, og hvis formelen endres, er det av en grunn.
Vi ber deg fremheve en reiseduft for oss: "Jeg prøver å unngå mystikk, som jeg sa før, men første gang jeg kunne lukte en Grasse-rose... Det var også på La Colle Noire, hjemme hos Dior i Provence, forestill deg opplevelsen!
En reiseduft? «Den på Soho Grand Hotel i New York. Hele nabolaget luktet litt søtt.»
For å løfte humøret? "Noe med røde frukter".
For å forbedre konsentrasjonen: "Noter av mynte og lavendel".
En parfyme for å forføre en fremmed: "Å, jeg har glemt hvordan det skal gjøres," spøker han. Noe orientalsk, mørkt, tett. Det er der jeg føler meg komfortabel."