Amalfikysten
John Steinbeck, i 1953, ankom Positano på flukt fra Romas hete og vanvittige trafikk og definerte det som følger: " Det er et drømmested som ikke virker ekte når du er der, men den dype virkeligheten fanger deg med all nostalgien i verden når du er borte». Ingenting ser ut til å ha endret seg. Den toveis svingete veien er fortsatt fantastisk vakker og utrolig vanskelig, spesielt om sommeren når turbusser tvinger deg til å rygge, stoppe, gjøre rallystunts for å komme forbi uten å falle utfor en klippe. Ingenting av det betyr noe, for landskapet er fantastisk; de vennlige og gestikulerende napolitanerne og folket på kysten virker fulle av energi og en klar sikkerhet: hele kysten ble erklært UNESCOs verdensarvliste i 1997.
Vi ankommer Positano ved middagstid, varme og farge på bougainvillea, hvite hibiskusblomster, gule tusenfryd, lilla asalea. Positano er byen med flest historier på Amalfikysten , og sikkert den mest sofistikerte, fordi, sammen med Capri, er det hjemmet til det beste fra det internasjonale jetsettet, karakterer med villaer hengende fra klippene, så hemmelige at du må reise med båt for å få øye på dem. Sett på dagen ser Positano ut som en stor middelhavskrybbe med hvite, rosa og okerfargede hus som pryder fjellet på en balansert måte. Historien sier at Positano ble født på 900-tallet rundt et benediktinerkloster, ble overbefolket på 1000-tallet med ankomsten av innbyggerne i Paestum, og ble senere ødelagt av saracenerne. I 1268 ble den plyndret av pisanerne, og dette tvang innbyggerne til å redesigne byen og gjøre den defensiv på samme måte som Amalfi. Smale gater som ligger på fjellet, festningsverk, forsvarstårn, souker.
I Montepertuso Ovenpå er det et lite og kult nabolag hvor byfolk tilbringer sommeren, og nede, rundt La Piazza dei Mulini, er det travle og kosmopolitiske Positano som ser oss ankomme etter å ha gått rundt i hele byen med bilen. For mer enn tretti år siden var jeg fast i Positano, hvor jeg kom fra det ikke så fjerne – det er en eufemisme, for her tar det to timer å kjøre førti kilometer – Marina di Cantone, hvor familien min hadde et hus ved det samme havet . Positano var mekkaet, 'mest', møtepunktet. Det som er igjen.
Fra Hotel Le Sirenuse har de fortsatt Den beste utsikten , spesielt siden de magiske holmene skinner overfor, Li Galli, beskrevet av Homer som øyene der sirenene som mistet Ulysses bodde. Telxiepia det var det mest fortryllende; Pisinoe, forføreren og Aglaope, den mest overbevisende og fortryllende, den som lurte sjømenn og navigatører i århundrer. Rudolf Nureyef kjøpte holmene for å huse moderne havfruer kledd i Pucci eller Gucci; det er for tiden også privateid. De var alltid glamorøse øyer, tror jeg, og drakk en fersk jordbærjuice på panoramaterrassen til Le Sirenuse-hotellet, vendt mot Grande-stranden full av hengekøyer og med kaien for båter som tar deg til Capri eller Amalfi (eller hvor du vil, aldri glem at italienerne er trollmenn innen kundeservice) impregnerer øynene mine med dette havet mellom blått og turkis. En caprese-salat (tomat, mozzarella og basilikum) på Le Sirenuse og et glass i hånden virker som den beste oppskriften på lykke.
Alt er perfekt i selskap med Marquis Franco Sensale, eier sammen med sønnen Antonio av dette emblematiske hotellet som virkelig er mye mer enn et hotell, det er et av de beste symbolene til Positano, og at han selv tar vare på hver detalj , som ansvarlig for innredningen. I hvert rom er det stilmøbler kjøpt fra antikvitetshandlere rundt om i verden , porselensgulv inspirert av modeller fra fem hundre år siden og laget spesielt for dem, en serie baderomsartikler med en utrolig design, arbeidet til Francos niese. Den andre niesen gjør hagearbeidet med ekte engelsk omsorg. Vi er på terrassen og en mega filmstjerne går forbi oss. Ingen ser på ham. Personvern er absolutt, det er nøkkelen.
Godt blandet med vennligheten til personalet og den gode hånden til Matteo Temperini på restauranten La Sponda, stjernekokken som denne CN Traveller-fotografen hadde møtt for et år siden på en gastronomikonferanse på La Mamounia i Marrakesh og i Abu Dhabi. Sympatistrømmen strekker seg til kjøkkenet, hvor mer enn tjue mennesker koser seg mellom røykfylte ovner. Jeg liker ønsket de legger inn i det, gleden når du dekorerer hver rett, den middelhavsenergien. Dette teamet gjenspeiler noe som er veldig viktig hvis du vil spise godt på et sted: det gode forholdet mellom menneskene på kjøkkenet og spisestuen. Familiebildet er veltalende.
Å rusle gjennom Positano ved solnedgang er en sunn trening. Du finner ut hva som skal til, hva du trenger å vite. Stopp og handle på den mytiske I Sapori di Positano-butikken, et autentisk tempel for sitroner, som her tar form av limoncello likør , godteri, stearinlys, hjemme- og personlige parfymer, keramiske gjenstander og alt du vil ha med deg i kofferten. Sandaler er en annen synd som jeg ikke kan motstå (jeg snakker om å kjøpe fire par til 80 euro hver, som fortsatt er et innfall).
I Via del Sarraceno gate møter jeg Todisco Carmine , en håndverker fast bestemt på å sette turkis på sandaler for en jente som ser ut som en Vogue-modell og sikkert er det. Jeg venter tålmodig på tur, og ubesluttsomheten griper meg. Hva om med røde steiner, hva om svarte og hvite krystaller. Det er det dårlige med overflod, at forståelsen din til slutt blir svimmel. Min private håndverker måler foten min og ber meg komme tilbake om en halvtime. På en halvtime alle disse underverkene! Jeg vet at nesten alle kvinner har en svakhet for sko. Damer, merknad til navigatører, her finner du shoppingparadiset, og skjærsilden til Visa i slutten av måneden.
De Via dei Mulini Det er gaten hvor butikker, barer og Hotel Palazzo Murat er konsentrert, med en fin restaurant og balkonger dekket med bougainvillea som ser ut til å komme ut av Romeo og Julie . Det er også Franco Senesi kunstgalleri, hvor verk av de beste italienske og internasjonale kunstnerne er utstilt. Høyere oppe, på Viale Pasitea, er motebutikkene «made in Positano» konsentrert, i lin, bomull og silke i farger designet for denne solen og dette havet. Vi gikk inn i Pepitos Positano og det var kjærlighet ved første blikk.
Lastet og noe sint over at mine svakheter er sterkere enn meg, dro jeg ned til Playa Grande, hvor pizzeriaer og restauranter er konsentrert. Animasjonen er fullført. Du må huske at Positano lever sitt vanvittige liv fra april til oktober. Etterpå inntar roen stedet, hoteller og spillesteder stenger, og etterlater deres kraftfulle tilstedeværelse til havet og himmelen. De forteller meg at du spiser godt på Chez Black, og å dømme etter antall mennesker som fyller bordene, tror jeg det.
Når jeg sitter og venter på en liten båt som tar meg til Praiano i nærheten, tror jeg at i det første århundre, på Tiberius tid, i Positano Big Beach la til kai triremen som skulle samle melet for å bake keiserens brød, som fryktet å bli forgiftet med melet fra Capri. Kvernen der det keiserlige brødet ble malt lå i en av bakkene til Positano-bakken, og keiserens kjærlige slaver var de eneste som ble utnevnt til å røre melet. De forteller meg at på 50-tallet av forrige århundre ble bruket modernisert, men jeg har ikke klart å finne det. Keiserlige hemmeligheter vokter fortsatt denne magnetiske villaen. Før jeg gikk til den hvite kirkegården, på toppen av en høyde, der graven til en pasha står, som er en obelisk kronet med en marmorturban. Til mine føtter, Fornillo strand det ser ut til å gå inn i havet som pekefingeren til en klassisk gud. Jeg begynner å forstå Steinbecks nostalgi, å kjenne det som en kile i hjertet.
Å gå i trapper er en øvelse som holder tankene i sjakk og bena i form. I alle Amalfikysten Du må ned og opp, opp og ned. Derfor synes jeg det er en fryd å sitte på en av benkene som omgir esplanaden til Moderkirken, Santa Maria Assunta, med en kollegial kirke fra 1200-tallet som står midt i byen og dominerer stranden. Her skal jeg møte arkitekten Diego Guarino og sammen med ham vil jeg ha privilegiet å gå inn i Villa Romana, et arkeologisk verk som er skjult under denne katedralen.
Vi fortsetter turen til Praiano, en by med alle betydningene til denne Costa Divina. Halvveis ligger San Pietro a Positano, et Relais & Châteaux som lever opp til etiketten. Luksus, oppmerksomhet på detaljer, fantastisk utsikt og gastronomi med fransk perfeksjon og utsøkte lokale produkter. Rommene er så romslige at jeg kan danse uten å støte på møblene. Terrassen åpner ut mot klippene, og allerede i hotellets hage kan jeg utfolde følelsene mine på de lange flisbelagte benkene og se på Capri gjennom den varme tåken til denne Tramonto ('solnedgang' på italiensk).
Her er det heis for å gå ned til steinstranden med restaurant hugget inn i fjellet og en brygge som gjestene kommer til og hvorfra de drar mot den umiddelbare Positano. Jeg blir en stund og leser og tenker mens jeg ser en kajakk som tar salto på det krystallklare vannet og over, kamera i hånden, prøver CN Traveller-fotografen det umulige: ta bildet av en sjøstjerne i bakgrunnen av dette turkise universet. Guttene på tjenesten tar ikke blikket fra ham, men de beveger ikke en finger fordi det ikke er noen fare i sikte. Det er slik ting er: oppmerksomhet og skjønn.
vi møtte med Vito Cinque, eieren av dette stedet hvor ro fyller alt. Han er ung og bærer følelsen av kysten i genene (hans mor, eier, har holdt bastionen San Pietro veldig høyt opp gjennom årene). I kveld møter vi kokken deres Belgiske Alois Vanlangenaeker , belønnet med en Michelin-stjerne, som er veldig rettferdig for meg når jeg nyter lammestek med tomater fra landet og sitronsaus, eller dens fantastiske desserter.
Før pianoet og saxen danser et par amerikanske par (fra nord) en versjon av 'Strangers in the Night'. Her er til dem fordi de ser ut som de kom ut av en Coppola-film, og deres røtter ligger sikkert i disse landene, hvorfra de emigrerte mye og med formue til New York, Buenos Aires, Caracas... Jeg vever allerede historier . Ikke sant? Som de ville si rundt her: "se non vere, ben trovate".
Hotellets servise er keramikk fra Vietri , en by nær Salerno. Det er så vakkert at jeg overdøvet stemmen til min samvittighet og dro direkte til Positano for å kjøpe tallerkener og kopper i butikken Cerámica Assunta, som er den offisielle leverandøren av hotellet. Forhandlingene med fotografen for å få ham til å bære noen servise i kofferten var nesten like arbeidskrevende som Warszawapakten, og kostet meg nesten et heftig overvektstillegg. Men nå som jeg ser dem i huset mitt, hvor vakre de er og hvor bra jeg gjorde det med å bringe dem til meg!
Pier av Hotel San Pietro i Positano
Synet av Praiano tar meg tilbake til feriene mine da jeg var tjue, til de napolitanske byene der de gamle damene fortsatt går i kirken hver dag, de gamle mennene sitter og ser på havet og snakker om tingene sine som gode konspiratorer og de unge fyller seg. barene og kafeene midt i støyen fra motorsykler og bilhorn. Total? Fred og støy. Luft av sjasmin og bensin . Små matbutikker, en byfrisør som heter Flora, hvor de gjorde håret mitt for tretten euro og i midten, allestedsnærværende, Duomo of San Gennaro, skytshelgen for Praiano, der Santo Domenicos armaturer i august holdes, et unikt skue.
Men la oss ikke lure oss selv med denne enkelheten, med denne døsigheten til det italienske folket; i byen Praiano, som ligger mellom Positano og Amalfi, er de mest elegante og hemmelige villaene på Amalfikysten lenket. Vi var i ett takket være Janet D'Alesio, den utrettelige PR-en til Hotel Caruso i Ravello. Den heter Villa Lilly og er det perfekte eksempelet på hva som er gjemt i klippene på disse klippene. Syv soverom, syv bad, flere hager, et hovedhus med flere rom. Rengjøring, kokk, hushjelp, bassengvaktmester.
Tretti tusen euro i uken . Julia Roberts hadde gått gjennom her. Jeg ville ikke spørre – for ikke å høres verdensfjern ut – hvem som skulle komme neste uke. Med priser mer i tråd med mulighetene i den virkelige verden, hundre meter fra byen er Casa Angelina, moderne, søt, en middelhavs 'Delano' besøkes av trendy fauna fra hele planeten, med et perfekt kjøkken, hvitt og minimalistisk . Å oppdage dette hotellet var en liten hemmelighet som en god venn, Alejandro Bataller, som administrerer destinasjonene til vår favoritt Wellness Clinic i Alicante, den prisbelønte SHA, hvisket i øret mitt.
Jeg kjøpte alt i Praiano: en raffia-visirhette, en badedrakt, to flasker vin fra området, en genser med byens våpenskjold. Den andre dagen behandlet de meg som en av de andre og inviterte meg til å spise i Gavitella bukt, som er byens strand, i en liten restaurant, Cala Gavitella, hvor det å ta en matbit mellom bading og bading i havet er mer enn bare moro. På veien fra Praiano til Amalfi er det også historiske villaer. Villa Tre Ville, som var eid av Mikhail Semenoff, den russiske kunstneren som huset stjernene fra de russiske ballettene og Stravinsky der på begynnelsen av 1900-tallet, er et magisk sted. Tre villaer fra 1800-tallet blant sitron-, appelsin-, olivenlunder og frukthager som når nesten helt til havet. Det eies nå av den italienske regissøren Franco Zefirelli, som fortsatt beholder dem. Et annet episk hus er Sofia Lorens, som holdt den til ektemannen Carlo Ponti døde. Det eies nå av en napolitansk forretningsmann som ankommer med helikopter (vi har sett en lande i ærefrykt på en klippehylle).
Vi dro på tur til kysten på jakt etter stedet hvor vi skulle fotografere modellen på omslaget vårt. Det var slik vi kom til Praia. En typisk strand her. Rock-, smaragd- og strandbarer hvor du alltid kan spise litt fisk fra området. Vi bodde i Da Alfonso og leide en tradisjonell trebåt kalt Gozzo Sorrentino i La Sibilla. Og mellom milde bølger når vi det spektakulære Furore Fjord , som på den tiden var vårt favorittbilde. Den eneste fjorden i Middelhavet, en 310 meter høy kløft som ender i en strand som også kan nås fra veien ved å gå ned to hundre trappetrinn. Kløften er et dypt sår i fjellet, gravd ut over tid og av en elvestrøm som går ned fra Agerola-platået. Ved foten, den hemmelige stranden som det var tilfluktsstedet til banditten Ruggeri di Agerola, hovedperson i den tiende romanen på den fjerde dagen av Decameron (Giovanni Boccaccio). Den kjetterske Fray Diablo og grunnleggeren av 'Sacconi'-sekten, Maco de Sacco, gjemte seg også her.
På midten av 1950-tallet var det kjærlighetsredet til et eksplosivt par, Anna Magnani og Roberto Rossellini, som levde lidenskapelige timer i et av husene hugget inn i fjellet (nøyaktig det rosa huset). Der bestemte jeg meg for at bildet av coveret vårt skulle bli tatt, og der dro vi tre dager (den første var overskyet, den andre modellen vår Natascia falt i vannet og nesten druknet og den tredje var sjarmen) for å ro i en båt av Luigi , fiskeren av bar-restauranten Al Monazeno, den eneste på Furore-stranden, hvor denne napolitanske piraten lar seg forføre av sirenenes sang.
Elegant, diskret og musikalsk, Ravello sitter på en odde over havet. Historien forteller at for nesten 1500 år siden flyktet noen patrisierfamilier i Roma fra barbariske trusler og fant denne naturlige festningen 350 meter høy, mellom Dragone- og Regina-dalene. For 900 år siden var Ravello allerede et viktig handelssentrum i Middelhavet, og takket være pave Victor III ble det et bispesete, med majestetiske palasser, hager og villaer. Stille og intelligent, underkastet byen seg til Amalfi-republikken og senere til Roger the Norman. Men den falt under støvelen til pisanerne, som ødela den som gjengjeldelse for å ha tatt side med Amalfi, som var i krig med toscanerne.
Ravellos stille prakt kan i dag være en haug med ruiner, men villaen er bevart nesten intakt takket være impulsen – og pengene – fra aristokratiske familier som er forelsket i denne guddommelige nesen. Ved Villa Cimbrone ønsket den engelske Lord Grimthorpe å takke byen for å ha blitt helbredet for en alvorlig depresjon. Han skaffet seg den ene enden av neset, skapte en enorm hage, restaurerte de gamle ruinene og bygde et av de best bevarte palassene i Sør-Italia, i dag også et luksushotell. Villa Rufolo Den ble anskaffet i 1851 av Francis Neville Reids, en skotsk millionær, og ble Ravellos andre skjønnhetsbastion, med sine hager og terrasser der havet bryter 400 meter under. Richard Wagner så for seg sin Klignsor-hage her og komponerte ferdig Parsifal her . Romersk, arabisk, gotisk og romantisk, Ravello er møtet mellom kulturer og musikk, som hver sommer arrangeres Wagner-festivalen her. Amfiteateret designet av arkitekten Oscar Niemeyer og salene i Villa Rufolo er vertskap for verdens største komponister og dirigenter. Ikke bare klassisk musikk. Også jazz og nye trender blir godt mottatt.
Vi ankom om natten og var heldige nok til å høre en Mario Coppola-pianokonsert. Det var bare én katastrofe, og ovenfor forårsaket: mobilen min begynte å ringe midt i et Chopin-stykke . Pianisten senket armene, gjorde en resignert gest og begynte stykket på nytt. Jeg følte meg som en orm inne i et perfekt eple. Jeg sverger fra det øyeblikket at jeg ser på telefonen min hver gang jeg går inn i en forestillingssal. Ankomsten til Hotel Caruso var en begivenhet i seg selv. Oppoverbakke gater, veldig trange, og min leide bil børste motorsykler og vegger. Og til slutt, palasset fra 1000-tallet, i dag et praktfullt luksushotell som har hatt klokskapen og anstendigheten til å vedlikeholde rommene sine med helt vesentlige endringer. Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene sov her , som skrev Den tredje mannen i et av rommene hans.
Jeg gikk ut og like etter kom Naomi Campbell inn, men hun virker ikke så spennende for meg. Innelåst i Greta Garbos suite, med balkong med utsikt over havet og utsikt mot himmelen, tror jeg divaen var i hennes habitat: veldig høy, veldig hermetisk, veldig grenseoverskridende. Her møtte han (en eller flere ganger) den skjulte elskeren som var Leopold Stokovski, ikke særlig avgjørende i sitt liv eller i sin seksualitet. Suiten er spektakulær. den overveldende utsikten og badekaret – beklager denne uvesentlige detaljen – enormt og rundt. Jeg fordyper meg i vannet og i lekende tanker før jeg går videre til restauranten. Venter på meg er hotellsjefene, Franco Girasoli og Michele Citton, og min nye venn, Janet D'Alesio, en vellykket cocktail fra Sverige og Napoli som bor på Amalfikysten. La oss si at det er en representasjon av en PR: munter, morsom, effektiv, krevende, omsorgsfull og kan det internasjonale språket. Han får alt, selv om han må be guden Bacchus eller Poseidon om noen personlige tjenester. Med henne dro vi til Positano, til Furore og til Amalfi med fotograf, assistent og vår modell Natascia, en naturlig blond skjønnhet fra Pozzuoli, Napoli-området der Sofia Loren ble født.
Generell utsikt over Duomo of San Gennaro i Praiano
Og på slutten av den lange opptaksdagen hadde Janet fortsatt energi igjen for en drink eller middag på den praktfulle hotellrestauranten, hvor Mimmo di Raffaele lager delikatesser med navn som 'Primavera nel orto', eller 'Variazione al limone sfusato amalfitano' . Det jeg husker mest om Janet er å se henne gå ned og opp i toppfart og uten tilsynelatende anstrengelse de tusenvis av trinnene mellom veien og stranden, eller mellom fjellet og stranden, alltid på femtommers hæler. Alltid smilende. Kollega til siste avskjedshilsen.
Fra Amalfi visste jeg et par ting. Som var en av de fire maritime republikkene i Middelhavet. At kompasset ble oppfunnet der. Som er kjent fordi Saint Andrew, dens skytshelgen, utfører et evig mirakel. Og at sitronene deres er de beste i verden. Det er ikke lite å starte. Og når du ankommer den travle kommersielle havnen, full av turistbåter som ankommer fra Napoli, Sorrento, Capri eller Salerno, innser du at den gamle maritime republikken fortsatt er i full seil. På Plaza del Duomo (katedralen) i San Andrés besøker vi det vakre Paradiso klosteret, med godt bevarte fresker, den mektige krusifiksbasilikaen og den mirakuløse krypten til Saint Andrew. Her stoppet vi for å lytte til det dedikerte foredraget til en av guidene, som viste oss stedet hvor hodet og beinene til en av Jesu første disipler hviler.
På denne graven er det en glassampull der, på kvelden før helgenfesten, samles 'la Manna', en tett væske som alltid har vært i apostelens grav, både i Patrasso og i Konstantinopel, og i Amalfi for lang tid, 750 år. For amalfitanerne er det et utvetydig tegn på helligheten til deres skytshelgen og på et evig mirakel. . Jeg lærte alt dette mens jeg beundret marmorstatuer av Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino og Domenico Fontana. Da jeg gikk ned de spektakulære trappene til Duomo, kom jeg tilbake til virkeligheten og til det overhengende ønsket om å ta en iskrem i Paris-kafeteriaen.
Jeg samlet krefter for å bestige den bratte bakken som fører fra sentrum av Amalfi til Atrani, den minste byen i Italia, en kvadratkilometer lang. Den har en kokett strand med grov svart sand – strendene her er fortrinnsvis steinete viker – og en promenade, lungomare , som fanger deg ved sin skjønnhet. Når jeg gikk sakte, kom jeg til en bygning som fanget oppmerksomheten min. Jeg gikk inn og det viste seg å være det historiske Hotel Luna, et kloster fra 1200-tallet, med et kloster av perfekt skjønnhet, grunnlagt i 1222 av Saint Francis. De gamle klostercellene er omgjort til førti rom og fem suiter, noen veldig små, men ingen kan ta fra Hotel Luna sin plass i verden. Han står overfor det vakreste havet, alene, og trosser stormene. Henrik Ibsen bodde her i 1879, og her ble han inspirert – tro meg – han hadde det lett – til sitt Dukkehjem. Rett overfor, og også eid av Barbaro-familien, et forsvarstårn fra 1500 med en restaurant med utsikt over Middelhavet hvor vi spiste den kjente Amalfi fiskegryten med Fiorduva hvitvin, som jeg allerede har blitt en uforbeholden beundrer av. Vi returnerte til Atrani og fortsetter å klatre langs en sti som fører til Torre del Ziro, i Scala kommune.
Amalfi er en gåte. På den ene siden har det blitt overfylt (spesielt på søndager i august, noe som blir umulig), og på den andre siden fortsetter det å være søtt og rolig. Hemmeligheten deres er at de har multiplisert vertikalt det naturen har nektet dem horisontalt. Vi er på grensen til klipper som noen steder når 600 meter over havet, og det virker vanskelig, men det er klart at det har vært mulig å bygge disse byene med monumental skjønnhet med talent, fantasi og gode ben. Som en maritim republikk oppsto Amalfi av nødvendighet på 900-tallet og forble stolt til det 12. Den var så mektig at utnevnelsen av dogen (maksimal hersker) måtte ratifiseres av keiseren av Byzantium.
I 1137 ble den plyndret av sine rivaler, men dens berømmelse og prakt hadde allerede forlatt den i menneskenes historie. Den berømte kjøpmannen i Bagdad Ibn Hawqal sa om det "det er den mest edle og velstående byen Longobardia". Hans makt krysset havene og nådde de fjerne kystene av Gibraltar, Svartehavet og Jerusalem, hvor amalfitanerne innstiftet Johannesordenen i 1202, opphavet til Maltas ridderorden.
Amalfitan-verftene laget skip på bestilling for den engelske og tyske marinen. Og i den nærliggende Valley of the Mills, mellom Scala og Amalfi, ble det beste papiret i verden produsert og et av de viktigste kartografiske sentrene i Europa ble bygget . Det vakre Amalfi-papiret kan beundres og kjøpes på Museo della Carta. Denne artikkelen illustrerer historien til Hotel Luna, en detalj av eleganse som virket sjelden og veldig bemerkelsesverdig.
Da Amalfi mistet bastionen i Den maritime republikk, falt den i en merkelig glemsel. Det så ut til at livet gikk forbi, mot Napoli, mot Sorrento, mot Salerno. Fram til 1800-tallet, da Ferdinand av Bourbon, kongen av Napoli, beordret bygging av veien mellom Vietri og Positano. Og de intellektuelle kom, som var datidens VIP-er. Ibsen, Wagner (han ble også i flere uker på Luna, inntil han i et raserianfall tok partiturene og sin vakre og tålmodige kone, Cósima Liszt, og dro til Ravello), Victor Hugo, D'Annunzio.
Under turen fulgte jeg hjertets påbud og gikk meg vill i de trange gatene i gamlebyen, med klær hengende på balkongene og solen som kom inn gjennom de åpne vinduene hvorfra det alltid kom en sang eller latter. Før jeg forlot henne, gikk jeg inn på det eldgamle Hotel Cappuccini Convento, som var et fransiskanerkloster for åtte århundrer siden og har vært et luksushotell i 185 år. Det har nylig gjennomgått en totalrenovering av den spanske kjeden NH. Spikret til fjellet ser det ut som et episk teatersett . Innvendig, maksimal komfort på rommene, terrassene og restauranten, kjent for å ha visst å bevare nøklene til Amalfi-gastronomi med innslag av internasjonal haute cuisine.
Med kofferter fulle av bøker, brosjyrer, keramikk, limoncelloer, sandaler, akvarellpapir, lokale viner, sølvsmykker fra Paestum, ekstrakt av ansjos fra naboen Cetara (en virkelig pittoresk fiskerlandsby), linkjoler fra Pepitos Positano og andre gjenstander klassifisert som dette-er-veldig-viktig, ble jeg helt napolitansk kjørende med den ene hånden på rattet og den andre på hornet, for å ringe min tilstedeværelse i hver kurve, og det er tusenvis. Jeg ønsket ikke å forlate. Jeg måtte gjøre det. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle si farvel. Jeg måtte gjøre det. Jeg klarte ikke å viske ut det klønete smilet mitt. Jeg har ikke gjort det ennå.
Denne rapporten ble publisert i nummer 42 av magasinet Traveler