Guanajuato eller San Miguel de Allende? To ekstraordinære meksikanske byer når det gjelder skjønnhet og unikhet som imidlertid er veldig forskjellige.
Det er de som foretrekker Guanajuato og det er de som bor hos San Miguel de Allende. Faktisk, Alt avhenger av fargen du ser på det med.
Begge har blitt erklært menneskehetens kulturarv unesco for sin arkitektur og kulturelle bagasje og; men det vil sies at de er motsatte.
Ved første øyekast er forskjellen som kan observeres at Guanajuato enten Hill of the Frogs sklir ned bakken danner intrikate smug mens San Miguel de Allende ligger på sletten , tegnet som et sjakkbrett.
De fargerike husene reist på bakken som er Guanajuato.
Det følgende er at, som Juanito, vår guide, klok og underholdende, ville fortelle oss, San Miguel vokter palassene, herskapshusene og også de farger av visekongedømmet, varierer mellom sennepsgul, rød oker og pinonhvit; mens Guanajuato har et larm av farger som, under den blå himmelen og opplyst av en strålende sol, gjør husene, ofte renovert på grunn av rikelig flom, til et autentisk kromatisk eksplosjon.
Mens i Guanajuato har fasadene vanligvis flis, San Miguel er uberørt . Folket i Guanajuato spiser på gaten, kjøper tortillas fra gatekokken og dele tid og glede . San Miguel de Allende har restauranter som lar munnen stå åpen.
Luftfoto av San Miguel de Allende.
I Guanajuato, hovedstaden i den homonyme provinsen, grunnlaget for Mexico er vevd . I 1522 ankom spanjolene og tre århundrer senere utnytte gruveindustrien . i 1810 Miguel Hidalgo ledet beslaget av granaditas alhóndiga, hvor, i begynnelsen av revolusjon , fremtredende spanjoler skjermet.
Hvis rikdommen til Guanajuato er i gruvene, er den til San Miguel de Allende i brønnene som vanner jorden deres. Faktisk var byen, grunnlagt av Fray Juan de San Miguel, et sted for passasje og tilflukt i overføring av mineraler, spesielt gull og sølv , og vingårdene produserer utmerket vin.
GUANAJUATO: GALER BLAND LEGENDER
Guanajuato er preget av sine smug, hver og en av en annen farge, alle smal og slynget og med noen uvanlige navn som reagerer på blodige legender.
I tilfellet med Calle del Infierno, der en mann med noen drinker for mye fridde til den vakre kvinnen som dro ham til helvete... eller Calle del Calvario: som de måtte transportere eiendelene gjennom og var så høy at det ikke kunne være kalt ellers.. Kysset fremkaller en Romeo og Julies lidenskap som endte like ille.
The Alley of the Kiss of Guanajuato.
Juanita sier det Guanajuato er en gammeldags by: Den har ikke trafikklys og biler slipper høflig taket, nå går du forbi, nå går jeg forbi. Det er ingen neon og branner slukkes med bøtter med vann og slanger, da brannmenn ikke kan komme gjennom.
I en av de små gatene er den gamle Corral de Comedias og i andre scenene i filmen av Brigitte Bardot og Jeanne Moreau Lenge leve Maria!
NÅR TUNFISKEN SERENERER DEG...
Forlater Edelmira Hotel Boutique, et staselig herskapshus, lukter kaffe og churros . To skritt unna er fagforeningshage, innrammet av buksbom-lignende kuttede fikus og i de koselige kafeene serverer servitører kledd i svart og hvitt frokost. Musikken mangler ikke en spontan tuno-toner Nelliker.
Blant floraen på torget vises musene av Juarez teater, bygget på restene av Emporio Hotel som brakte ned flommene. Ved siden av ligger kirken San Diego de Alcala, bevoktet av en imponerende skulptur av La Giganta.
Et mariachi-band.
Dette verket av José Luis Cuevas har blitt Dulcinea i Walk of the Cervantes-skulpturer som preger byen. Det er andakt i Guanajuato for Quijoten.
tvilling med Alcala de Henares siden 2011 har Internasjonal Cervantino-festival av Guanajuato Cervantino, som feires i oktober, er ventet av befolkningen og regnes som en av de viktigste i sitt slag.
Besøkt av mer enn tretti land og representert av mer enn tusen skuespillere ; musikk, poesi og kunst fyller byen og teatre som Juárez og Principal, kirker som Temple of San Diego eller museer som den ikonografiske av Quijoten.
Universitetet gjør Guanajuato til en ung by. Ved solnedgang, studenter fyller gater og barer . Andre kler seg i tunoer, og når de forlater Jardín de la Unión, rusler de gjennom ballader og bandurriaer, og tiltrekker seg besøkende gjennom de bratte gatene.
Garden of the Union of Guanajuato.
De synger, resiterer og avslører årsaken til mystiske smugnavn: Gå ut hvis du kan, El potrero, El Salto del Mono, Boca Negra og mange flere som de kaller de 1200 som utgjør byen.
De organiserer spill, råder brudeparet til å kjøpe blomster til forloveden og får publikum til å ha en underholdende og lærerik stund.
Restauranter og barer okkuperer toppleilighetene hvorfra du kan observere en vakker utsikt mens Corona- eller Pacifico-ølet kommer på bordet. Eller en margarita med god tequila eller mezcal til Arrachera molcajete-gryten, marinert chamorro bølger enchiladas av rik gruvearbeider, blant andre delikatesser av Fredens Tasca.
se Vår Frue av Guanajuato-basilikaen i heksestunden er det et vakkert skue. Straks går det opp igjen og summingen fra kvinnene som selger boller og søtsaker høres.
Taco.
GUANAJATO OPP, GUANAJATO NED
Den nye dagen er dedikert til å besøke Diego Rivera House Museum , hjemmehørende i Guanajuato, ta en titt på statue av Jorge Negrete ved siden av det som var hans hjem og gå ned til den skjulte Guanajuato , den som gjemmer seg under jorden der en rekke tunneler går gjennom den.
Det underjordiske nettverket opptar ikke mindre enn åtte kilometer med passasjer døpt med nysgjerrige kallenavn som El Pípila, nasjonalhelten Juan José de los Reyes Martínez hvis statue ser på den 360º panoramautsikten fra en høyde.
Cuajin var den første dreneringskanalen. Bygget i 1823, ga det plass til den imponerende underjordiske strukturen som lave mennesker på jakt etter skygge om sommeren , bussene har sitt stoppested og leverandørene går gjennom det og kunngjør sjangrene sine.
En bil som går gjennom tunnelene til Guanajuato.
Fra undergrunnen når du toppen på taubanen i løpet av minutter, for fra Mirador de El Pípila observere byen i sin helhet: dens fargesymfoni, dens barokke bygninger og dens berømte smug.
Et stopp underveis for å spise på Casa Valadez, en klassisk og berømt restaurant med vinduer som vender ut mot Jardín de la Unión, veldig hyggelig dekorasjon og utsøkt mat, som det er verdt å fremheve Aztekisk suppe , kokosrekene, husets flankebiff eller tacoen av svinekjøtt.
GRUVEBY
Du kan ikke forlate Guanajuato uten å besøke kirken San Cayetano, grunnen til løftet til spanjolen Antonio de Obregón y Alcocer, som han sverget å bygge den hvis han fant en mine.
Ønsket hans ble oppfylt da han fant en av de største forekomstene, La Valenciana, hvor det sies mesteparten av gullet og sølvet igjen til Spania og San Cayetano hadde sin kirke med en altertavle kledd i bladgull.
Under besøket til Boca Mina San Ramón observeres hardheten til en jobb der 12 000 Guanajuato-innbyggere fortsatt er ansatt. Det er mer enn tilrådelig gå inn i butikken min, hvor de selger mineraler som kvarts. Butikkmedarbeideren forklarer på en morsom måte og i et hastverk fordelene med autentisk kvarts. Hvis det får klokkene til å tikke, hvordan kan det ikke få mennesket til å vibrere...! hun sier.
Vi sier farvel til Guanajuato som besøker Mummies Museum, et nysgjerrig sted som huser 110 naturlig mumifiserte kropper på grunn av de geologiske forholdene til Municipal Pantheon of Santa Paula.
SAN MIGUEL DE ALLENDE: EN Skjønnhetsvisning
inngangen inn San Miguel de Allende trollbinder til alle som ser for første gang Garden of Allende , hovedtorget, med hovedrollen i churrigueresk struktur , oneiric, fra sognet San Miguel Arcángel.
Bygget med typisk rosa steinbrudd av byen, mens den i Guanajuato er bygget med grønt steinbrudd, en gang beundret, en spasertur gjennom torget, utsmykket av frodig vegetasjon og de trærne skissert i buksbom som kjennetegner området.
Luftfoto av Basilica of Our Lady of Guanajuato.
Arkader som fører til håndverksbutikker, isboder, terrasser som lukter søtt, og en blanding av mennesker der mange utlendinger blir sett.
Og det er det 30 % av befolkningen fra San Miguel de Allende Den består av kanadiere, argentinere, franskmenn og spanske som har tatt bolig i den vakre byen.
De sier at San Miguel de Allende skjuler kvarts i landet sitt og det dens energiske egenskaper De hjelper sikkert folk til å bli forelsket i byen bare ved å se den og at mange bestemmer seg for å flytte boligen sin dit.
VINDUER MEN INGEN BALKONGER
Byen er praktisk talt intakt. akkurat som spanjolene forlot det da de slo seg ned på denne ruten gjennom New Spain. På den tiden var ikke balkongene som kom senere, da Guanajuato ble ødelagt av vannet, plassert på vinduene i stil.
Fargerik gate i San Miguel de Allende.
herskapshus med vakre uteplasser , luksusbutikker, internasjonale restauranter, tegne den fasader fra byen. Noen er gule, andre røde og andre beige. Men utenom disse tonene er ingen flere tillatt.
Når du går gjennom gatene, mye roligere enn de av Guanajuato , gir deg lyst til å se ut av vinduer og terrasser. Innendørs er overraskelsen garantert.
Enten er det et boutiquehotell dekorert med billedvev, catrinas og edel keramikk, eller en restaurant eller til og med gourmetstrandbarer som tilbyr kakao, mango eller byggvann.
Butikker og flere butikker: fra møbler, tekstiler, smykker med forsikrede penger, førsteklasses skinn, og kunstgallerier . Produkter som antyder høy levestandard for menneskene som bor i de praktfulle husene bak de bougainvillea-dekkede veggene.
Solnedgang over kirken San Antonio i San Miguel de Allende.
DEN RØDE MÅNEN I EN VÅRNATT
Grønne drosjer og firehjulinger - de kaller dem firehjulinger der - krysser de bortgjemte gatene, rolig, og lar seg passere uten argumenter.
De quads har blitt en opplevelse i besøket til San Miguel de Allende, en annerledes måte å bli kjent med byens ins og outs, nyte hagene, nå de røde kommunale vaskeriene og dets nabokapellet Santa Cruz del Chorro.
Og avslutt på Los Milagros Terraza restaurant og nyt deres fisk molcajete eller tampiqueña. Delikatesser som følger med Jamaicas vann eller håndverksøl mens du nyter en flott utsikt over San Miguel de Allende i sin helhet.
Natten faller på og det er ikke hvilken som helst natt. den røde månen Den lyser forsiktig opp byen som gradvis slår av lyset i tonene til lyktene slår dem på igjen.
Fra loftet til Carajillo Miguel (signaturkjøkken) bor de uforglemmelige øyeblikk , en av dem som alltid vil være i minnenes bagasjerom, når du er på den opplyste kirken i San Francisco den formørkede månen stiger opp som gjør den som ser på den stum.
Vi skåler for henne og fokuserer på å nyte festen av ande- eller pattegris taco, noen svineskalkroketter og noen av deres forførende cocktailer som carajillo Turín eller piña colada, før du returnerer til Hotel Morada og sover som barn i stillheten på sine hundre år gamle uteplasser.