Naboer i byparken i East River State Park
Enten du er en unapologetisk moderne eller ultraortodoks jøde eller latino- eller ølelsker, eller ønsker å være det, eller er nysgjerrig på å vite hvordan hver og en av disse karakterene har det i sitt rette element, Williamsburg er stedet ditt . Så er det hvis du er stresset av Times Square, rush av gule drosjer på Fifth Avenue, og allmennhetene i New York, fordi Williamsburg er ingen hverdagskost.
Vi er i Brooklyn , en av de fem bydelene som utgjør New York City sammen med Manhattan, Bronx, Queens og Staten Island. Folket i Brooklyn er stolte av distriktet sitt. Etter innbyggertall ville dens to og en halv million innbyggere utgjøre den fjerde byen i landet. Når du spør dem hvor de bor, sier de ikke «New York City». De sier "Brooklyn". Innbyggere i Williamsburg sier "Williamsburg." Det er hipster-nabolaget, det av bohemene, det av de hemningsløse guttene og med kunstnerisk rastløshet.
Modernitetens nabolag, som Enrique Morente ville si, betydningen han pleide å bruke under samarbeidet med den videregående skolen for uavhengig musikk, fra Los Planetas til Sonic Youth. Men det var ikke alltid slik. Det var en tid da det å gå i gatene i Williamsburg var et spill. 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, årene med crack-epidemien, da krystallisert kokain forurenset byen. Steve Hindy kjente den epoken godt. Det var da han bestemte seg for å grunnlegge Brooklyn Brewery i nabolaget, fabrikken som brygger øl som i dag drikker New York.
Historiene rundt lanseringen av virksomheten hans er verdt en episode av The Sopranos. "Det hender at i mitt tilfelle er de virkelige fakta, ikke bare fiksjon," forteller han meg på kontoret sitt i et gammelt lager i rød murstein som huset Hecla ronworks på 1800-tallet. I dekorasjonen skiller golftrofeer og splitterfragmenter seg ut, en suvenir som han tok med tilbake fra tiden som krigskorrespondent i Midtøsten for Associated Press. Hobbyen hans med å brygge kommer fra hans arabiske år . «Det var ingen andre enn å lære å lage øl hjemme. En kollega ga meg brosjyren som et oljeselskap delte ut blant sine amerikanske ansatte i Saudi-Arabia for produksjon av hjemmelaget øl».
Williamsburg vokste en gang som et nabolag med verft og havnelagre. Det var også nabolaget til bryggeriene. Faktisk, i Brooklyn, da det ble en del av New York City i 1898, var det 48 fabrikker . I 1962 brygget det 10 prosent av ølet som ble konsumert i USA. I 1976 førte krisen til nedleggelsen av Schaefer og Rheingold, det siste bryggeriet i distriktet.
Brooklyn-gater, en gang havnevarehus, nå designerlofter
Våren 1996 kom og The New York Daily News dekket åpningen av det første bryggeriet i Brooklyn på 20 år på helside. Ved middagstid dukket to biler med et halvt dusin gangstere opp på fabrikken. Alle med italienske navn og tunge Brooklyn-aksenter; noen har problemer med å kneppe skjortekragen. Dette indikerer på den ene siden at mafiaklanene leser pressen. På den andre, det du måtte stole på dem hvis du åpnet en virksomhet i Williamsburg.
«Mine partnere var motvillige til å lokalisere en fabrikk i et område med et velfortjent rykte for å være en trygg havn for gangstere, men jeg fikk juridisk råd fra Nick Scoppeta, en aktor som ble kjent av politiets korrupsjonssak som inspirerte Serpico, med hovedrollen av Al Pacino." Etter mafiaopptredenen satte ikke arbeiderne sine ben på fabrikken på en uke. Utpressingen var enkel: Som fagforening ønsket de å få betalt for arbeidet til en rekke arbeidere – ikke-eksisterende – på Brooklyn Brewery-lønnslisten. Det var ingen sak. I tillegg til Scoppeta hadde Steve Ed McDonald, som spiller seg selv i Martin Scorsese sin One of Our Kinds. Dette er aktor som gjorde gangsteren Henry Hill (Ray Liotta i filmen) til en offentlig informant.
Gode kontakter, forhold til media, skyggeforhandlinger der den fremtidige utvidelsen av fabrikken ble lagt på bordet og hell med den økonomiske situasjonen («økonomien begynte å vokse det året og byggefagene ga mye arbeid») forklarer suksessen til Steve Hindy. Merkelig nok er det han er mest stolt av den kule tilstedeværelsen av ølet hans i uavhengige filmer som Do the Right Thing av Spike Lee og Smoke av Wayne Wang og Paul Auster. Han anser ølet sitt som en del av nabolagets kultur, et identitetssymbol, en hel 'brooklynity'.
For tiden er prosessen med "gentrifisering" moden. Forvandlingen av et ydmykt og farlig nabolag til et velstående område er fullført. Den massive ankomsten av artister og bohemer, med lysene deres, ryddet scenen for gangstere, mer til fordel for skyggene. Kunstnerne tiltrakk åpningen av nye virksomheter , kunstgallerier, barer, klubber, restauranter, butikker. Et attraktivt bylandskap med sykler, stamtavlehunder og hornbriller ble skapt. I kunstgallerier som Pierogi. du kan finne kunstelskere som går tur med hundene sine mellom oljemalerier. Virksomheten tiltrekker seg virksomheten og omvurderingen av landet slutter ikke å vokse. Noen artister har valgt å migrere til andre, rimeligere nabolag i Brooklyn, som Red Hook, sør for Carroll Gardens. Kanskje det samme vil skje der. For de som ikke tror på kunst eller anser det som en individuell redube av spiritualitet, her er et eksempel på dens effektivitet, på dens kroppslighet. Kunst er i stand til å helbrede: hele nabolag. Som ikke går bort, men som har mer og mer vekt, er de vakre menneskene med fantasi og penger, enten for å vise det frem eller for å investere.
Modellene er krom . De, rutete skjorter og tynne bukser. De, de 'tilpassede' restene av bestemoren. Alltid store solbriller eller reseptbelagte briller. Når det gjelder forretningsmodellen til nabolaget, er gjenoppfinnelsen av det gamle pålagt. Det er en erklært kjærlighet til vintage. Eksemplet på i hvilken grad hipstere har metabolisert tradisjonelle former (bakerier, dagligvarer, bestemorskjoler) og har tilpasset dem etter deres smak og tid, er loppemarkedet Artists and Fleas. Ligger i et gammelt industrilager fra 1930-tallet, hver lørdag og søndag fra 10.00 til 19.00, er det vert for brukte klesboder, pyntegjenstander, kostymesmykker, alpakka-tepper, etc., hvor du kan betale kontant (kontant) eller pr. kredittkort. Hvis du velger det siste, tar hipster-butikkeieren frem iPhonen din og du signerer den på flytende krystallskjermen. Fakturaen kommer via e-post.
Vintage mote gatemarked
Men hva i helvete er en hipster? Begrepet ble laget på 1940-tallet for å referere til jazzfans og år senere ble det tilegnet av Jack Kerouac og Allen Ginsberg for beatgenerasjonen, en motkulturell bevegelse som lanserte unge mennesker fra halve verden på veien, narkotika, jazz, bøkene. I dag har betydningen blitt resirkulert.
The Williamsburg Hotels arrangementsdirektør, Evan Hungate, en livlig tretti-noen i en flanellskjorte og skinny jeans som bor der, beskriver selve symbolet på en hipster for meg ved hotellbassenget: "De vanlige trekkene til denne noe unnvikende arten er deres alder, mellom 20 og 40 år, og deres besettelse av utseende. De bruker nesten alltid flanellskjorter og tynne bukser. De bor hovedsakelig i Williamsburg –som har etablert seg som Hipster-hovedstaden – og på Lower East Side på Manhattan, i tillegg til andre områder i Portland og Stillehavet nordvest i USA. Ha estetiske, musikalske tilbøyeligheter. Noen spiller i et band eller er artister, og de liker hunder og sykler.
Du kan finne dem i barene og klubbene i North og South Williamsburg om natten og i McCarren Park om dagen.» Det nylig åpnede Hotel Williamsburg kvalifiserer som et hipsterhotell i seg selv. Tanken er å samhandle med kunstnerne og bohemene i nabolaget. Den har rom for kunstutstillinger og fester med DJ-er. Estetikken er moderne med vintage-innslag som vinylbiblioteket og platespillerne i suitene. Taket er designet for å fungere som en VIP-boks under konserter i den nærliggende parken, inkludert den populære Northside Festival.
Likevel er det ikke bare hipstere i Williamsburg. Her bor en koloni på mer enn tretti tusen ultraortodokse hasidiske jøder , en betydelig befolkning av dominikanere, puertoricanere og meksikanere og noen få polakker, hvis hovedkjerne er basert i Greenpoint. På bare noen få kvartaler endres landskapet og landsmennene radikalt. Hvis du sporer en linje fra Bedford Stuyvesant til Greenpoint, gjennom en forstad til Jerusalem, forbi et nabolag i San Juan og et annet i Santo Domingo, kommer du til det kuleste nabolaget i Stockholm og ender opp i Warszawa. Alt på en liten tomt i Brooklyn, et distrikt som historisk sett har vært inngangsporten til den amerikanske drømmen for millioner av immigranter fra hele verden.
New York er en farlig by. Du må være oppmerksom. Når som helst kan du bli ranet av melankoli . Den byr på så mye, det er en så rik by, at du kan lure på om du er oppe på scenen. Noe sånt som "den reisendes asteni". Psykiatere sier at selvmord er mer utsatt på solfylte dager enn blytunge dager. Hvis man er trist, er det ingenting verre enn andres lykke i løpet av en sommerdag med svømmebasseng, bikini og jordbæris (i de nordiske landene er selvmordstallene høye, men det samme er sosial velferd; musikeren Khaled Mouzanar, komponist av Caramel soundtrack, fortalte han meg i Beirut at krigen hadde vært den beste motgiften mot selvmord i Libanon).
Ultraortodoks jøde, latino og 'hipster' deler scene
I New York må du utnytte hvert minutt for å være lykkelig. Det gir deg mulighetene til det. Etter størrelse og ressurser, Williamsburg er det perfekte stedet for to typer reisende : 1) eksperten i New York, den som forteller deg at det er «sjette eller syvende gang han besøker byen»; 2) den avslappede reisende, den som vil være i New York uten å være i New York, den som vil nyte et autentisk Brooklyn-nabolag med Empire State Building i bakgrunnen. Trykket er bokstavelig. Fra den renoverte East River State Park, ved bredden av East River, kan man tilbringe ettermiddagen med å spille fotball eller hula hoop med den fantastiske Manhattans skyline i horisonten. Times Square ligger 25 minutter unna. Drosjer er pålitelige, rimelige og kan ta deg til Manhattan på ti minutter for mindre enn $15.
Taxisjåfører, en institusjon i New York , er også uhemmet og kan forsvare deg med konspirasjonsteorier som forklarer at bak angrepene på tvillingtårnene lå interessene til regjeringen til George W. Bush samtidig som de beskriver deg med fortryllelse, lenker en samtale til en annen, hvordan vakkert det er å gå Brooklyn Bridge om natten. Ja, det er vakkert, ja. Et annet alternativ er metro eller t-bane. Bedford Ave på L-linjen ligger i hipsterhjertet av Williamsburg, kun ett stopp fra Manhattan (ubegrenset 7-dagers pass: $29 / totimersbillett: $2,5). Williamsburg er hipster, ingen tvil om det. Det er kult. Det er kult.
Et publikum med en god del designkarakterer som holder seg til manuset mer enn det ser ut til. Ultraortodokse på sin egen måte. Men utover kosmetikk og holdning, her er ideer. Det er et levende nabolag. Koker, utstråler fantasi. Du går til en hvitevarebutikk og løper inn et kreativt matlagingskurs (brooklynkitchen.com). Å få smaken rett ved den mobile iskremboden på Bedford Av. mellom N. 7. og 8. krever en botanisk bakgrunn.
Supermarkedet selger mandelmelk. Det er daglige konserter, vinsmaking, utallige kunstutstillinger, bruktbokhandlere, antikvitetshandlere, vinylbutikker med butikkmedarbeidere som er oppdatert med det siste og siste, kafeer med servitriser tatovert til øyenbrynene, asiatiske restauranter De bringer deg nudler hjem klokken 6 om morgenen. Vi står absolutt ikke overfor århundreskiftet Wien av løsrivelsen, heller ikke Paris av Man Ray og Hemingway, eller de strålende Harlem av forbudsårene som gjenoppfant jazzen, men en her har det fantastisk. Det gjør naboene dine allerede.
Denne rapporten ble publisert i nummer 44 av magasinet Traveler.