Det var Gabrielle Chanel selv som reddet Romy Schneider fra den lange skyggen av sissi. Slik fortalte skuespillerinnen det, et idol av massene siden hun spilte den østerrikske keiserinnen, en karakter som var blitt kvelende og som han holdt henne som et evig barn foran blikket til den andre. Biografien hennes sier at da hun besøkte Spania på 1960-tallet, ble hun veldig forstyrret over at folk hyllet henne med det navnet - "Sissi, Sissi!" Den sanselige tolken av Bassenget han kunne ikke forsone seg med det oppriktige bildet.
Romy Schneider i Paris i 1962.
Retrospektivet ble innviet denne uken på Cinémathèque Française i Paris, Romy Schneider, som blir åpent til 31. juli 2022, omhandler karrieren og livet til en sublim skuespillerinne som veide for mye etter å ha spilt en rolle som publikum for alltid assimilerte med hennes person.
Schneider sa alltid at det var tre personer som spilte en avgjørende rolle i hennes liv og arbeid som skuespiller: Alain Delon (hennes kjærlighet og medstjerne), Luchino Visconti (takket være talentet hun strålte på det store lerretet) ... og Gabrielle Chanel.
Utstillingen gjenspeiler hvordan den ikoniske designeren hjalp henne med å finne en ny silhuett – som ikke hadde noe å gjøre med "pasteladaen" til den bayerske prinsessen. Det var nettopp Luchino Visconti som introduserte Gabrielle Chanel for å kle henne for sin kortfilm, Le travail, en del av den kollektive filmen Boccace 70.
Romy Schneider og Gabrielle Chanel i designerens leilighet på 31 rue Cambon i Paris, i 1965.
"Chanel lærte meg alt uten noen gang å gi meg råd. Chanel er ikke en designer som de andre... Fordi det er en sammenhengende, logisk, 'ordnet' helhet: i likhet med den doriske orden eller den korintiske orden, er det en 'Chanel-orden', med dens grunner, dens regler, dens strenghet. Det er en eleganse som tilfredsstiller sinnet enda mer enn øynene», tilsto skuespillerinnen ved en anledning.
For første gang, og takket være dette vennskapet mellom kvinner, var hun som var en stor forfører og lidenskapelig opptatt av lesing, ikke lenger naiv, ikke engang i møte med galleriet. Hun bodde i en leilighet som ligner på Mademoiselle Cocos rue cambon. De samme hyllene, de samme beige sofaene, de samme vingstolene. Siden da, skuespillerinnen bar merket både på skjermen – i Le combat dans l'île av Alain Cavalier, utgitt i 1962 – som om det var utenfor det.
Romy Schneider og Gabrielle Chanel under en "tilpasning" i 1963.
ET ANNET BLIK PÅ MYTEN
Som hovedbeskytter for Cinémathèque Française siden 2021, har firmaet Chanel samarbeidet om denne utstillingen: de hus lånte en marmorert tweed-dress fra 1961/62 Autumn-Winter Haute Couture-kolleksjonen, lik den som ble båret av Schneider på Boccace 70, samt fem fotografier tatt mellom 1961 og 1965 av Shahrokh Hatami og George Michalke.
Gjennom figuren til skuespillerinnen (født i Wien, 1938, og døde i Paris, i 1982), dykker utstillingen inn i hva kan være konstruksjonen til en moderne kvinne. Karrieren hans hadde begynt i Tyskland og fortsatte i Frankrike; Romy hadde blitt en stjerne høyt elsket av publikum, men så mye som hun prøvde å finne seg selv, husker de fleste i dag bare tragedien fra slutten.
Romy Schneider i 1962 iført et Chanel-utseende.
"Det selger alltid bedre å presentere en kvinne som en bunt med nevroser, utsatt for melankoli og desperat til benet. Spesielt hvis hun var utrolig vakker og en av de beste skuespillerinnene i kinohistorien, sier Clémentine Deroudille, utstillingskurator.
"Med Romy ville vi bare fokusere på det: tragedien med et for kort liv som måtte skjule andre dramaer, andre smerter som filmene hans tillot å utdrive, overskride. Som om hun for alltid måtte betale prisen for sin skjønnhet, hans ekstravagante kjærlighet til Alain Delon, hans filmer, hans ungdom og hans frihet. Prøver å finne hver eneste lille ledetråd som ville føre til det fatale utfallet, ble det skrevet, det kunne bare skje slik. USA hadde hatt sin Marilyn, vi måtte drømme like mye» Deroudille legger til i beskrivelsen av en utstilling som nettopp ønsker å flykte fra forenkling.
Dress fra Chanels Haute Couture o/i 1961-62-kolleksjon, lik den som Romy Schneider hadde i en av filmene hennes.
Romy var fremfor alt, en eksepsjonell skuespillerinne som fikk millioner av seere til å drømme, inspirerte store regissører og, med sin ynde foran kamera, oppfant en fremføringsstil som vi fortsatt beundrer og ærer. «I sitt forsøk på å knekke porselensbildet av den østerrikske prinsessen som løftet henne opp ved bare 16 år gammel, tok Romy tømmene av hennes skjebne som skuespiller og visste, gjennom hele karrieren, å komme dit vi minst forventet henne, alltid overraske, finne opp seg selv på nytt og omgi seg med det største”, legger kuratoren til.
Alain Cavalier, Claude Sautet, Luchino Visconti, Orson Welles, alle er enige om å snakke om hans geni. Utstillingen samler personlige gjenstander av kunstneren, til hvem Det gjøres et forsøk på å gi tilbake en egen stemme, og forlate spekulasjoner og historier om de som bygde en tragisk og forenklet myte.
Plakat for utstillingen 'Romy Schneider' på Cinémathèque française.
Via hans personlige papirer, hans tekster, hans radio- og TV-intervjuer, hans dagbok, den lage av av skytingene og til og med garderoben hans, vi kan nærme oss det igjen med et annet mindre reduksjonistisk blikk. Denne gangen, mer rettferdig.