VDNKh-komplekset (utstilling om nasjonaløkonomiens prestasjoner)
vi holder oss inne 1931 , begravd i et hull i midten av Moskva. En god gjenspeiling av hovedstadens historie, både for den myrrike tiden vi befinner oss i og for viljen til å gjøre dette stedet til et emblem for nasjonale bedrifter.
Siden det fjortende århundre, på dette samme tidspunkt, har Alekseevsky kloster Ortodoksi ble innført midt i en strid mellom russere, litauere og polakker om å eie byen. I 1812 ga Nicholas I rivingstillatelsen til å bygge Kristus Frelserens katedral, en hyllest til seieren over Napoleon. Og nesten 120 år senere, Stalin flyr den for å heve sin spesielle hyllest etter å ha beseiret borgerskapet og religionen og for øvrig gi en pekepinn på hvor skuddene av arven hans vil gå.
Bilde av det som skulle bli sovjetpalasset
Fra hans hånd møter vi Boris Iofan, en arkitekt fra Ukraina og utdannet i Italia, som ville importere til Sovjetunionen de grandiose trekk ved totalitær arkitektur.
Faktisk, foran selve Cristo Salvador-katedralen er de velkjente Housing in the Ribera, et av Iofans første verk, som forutså den vendingen avantgarde-arkitekturen ville gjennomgå på 1920-tallet, selv om de beholdt konstruktivistiske trekk. Iofan bosatte seg selv der, og fulgte nøye med på fremdriften i byggingen av sovjetpalasset.
Prosjektet hans hadde seiret over forslag fra blant andre Le Corbusier, Walter Gropius eller Armando Brasini (hans italiensklærer); valget av dens nyklassisistiske trekk ville markere den estetiske linjen i Stalins mandat ... Og omskiftelsene av ikke-konstruksjonen ville eksemplifisere traumene fra økonomisk utvikling frem til Khrusjtsjov-tiden.
Mellom flom og flom tok hullet, på den andre siden av Kreml, form Hotel Moskva, en av de største og mest amorfe bygningene i hovedstaden.
Moskva Hotel, nå Four Seasons i Moskva, er en av de største og mest amorfe bygningene i hovedstaden
Dimensjonen trenger ikke forklares; på sin asymmetriske fasade og inkompatible stiler, den mest poetiske teorien er den som peker på at foran noen planer med to forskjellige forslag, plantet Stalin en signatur i midten. Redd for å be deg spesifisere preferansene dine, arkitekten bestemte seg for å utføre begge deler. En anekdote som ble besluttet ikke å korrigere da den i 2004 ble revet for å bygge en eksakt kopi. Gjenåpnet i 2014 som Four Seasons (ja, med forskjellige tjenester).
Nå 1938 . Oversvømmelsen av hullet fortsetter, men Sovjetpalasset klarer å ta høyde, akkurat som byen begynner å skildre et annet av de klare trekkene ved stalinistisk arkitektur: byplanlegging i keiserlig stil, som bekrefter den konsentriske strukturen til byen og forbinder den gjennom store radielle veier.
Akkurat som i St. Petersburg, bredden av elvene er dannet som referansestedet, og nye boligprosjekter kommer seg enefamilieleiligheter, etter opplevelsen av comunalcas. Også, Befolkningstettheten i hver gate er begrenset, og referansehøydene til bygningene på hovedgatene er satt (unntatt i St. Petersburg, som fortsatt respekterer sin opprinnelige størrelse i dag).
Disse byutviklingene er implementert i Moskva helt fra begynnelsen. Som fremhevet av byplaneksperten Deyan Sudjic, "Med Kreml i hjertet beholder byen en struktur testamentert av middelalderens autokratiet. Siden 1917 var det gjenstand for innsatsen til gjøre det til hovedstad ikke bare fra Russland eller Sovjetunionen, men av en ny verdensorden. En hovedstad dannet ikke av markedet, men av en idé om hva en by kan være."
Kosygin State University
Denne utviklingen forlot i mange veier en stor superposisjon av stiler: fra Iofans klassisisme til sene opptredener av konstruktivisme, som Kosygin State University, eller uventede detaljer i art deco, som på Pokrovskii Boulevard, i nærheten av Patriarkens dammer eller ved elvebredden ved Frunzenskaya. Under dem alle begynner Moskva-metroen å smi legenden sin, som fortjener nok en rapport i margen.
År senere, planene til Moskva ville bli overført, i større eller mindre grad, til andre hovedsteder i østblokken under gjenoppbyggingsarbeidet etter andre verdenskrig. Dermed også konsentriske Sofia replikerer på Serdika-plassen stilen til det sentrale Moskva. Denne samme stalinistiske imperialismen (eller sosialistiske realismen) gir all sin monumentalitet til sentrum av Kiev , med Khreshchatyk aveny og omgivelser. Det samme gjelder andre byer som er mest berørt av konflikten: Minsk, Vest-Berlin eller Volgograd (den gang Stalingrad).
Hvis krigen endret morfologien til disse byene, ble også Moskva tvunget til å revurdere seg selv. Til tross for insisteringen på å gå videre med Sovjetpalasset, hvis struktur i 1941 allerede nådde 11 av sine 100 etasjer høye, spiste virkeligheten drømmer. All denne jernrammen ble demontert og brukt til krigsmateriell. Fra vinduet sitt i Housing of the Ribera så arkitekten Iofan hvordan hullet vendte tilbake til sin oversvømmede opprinnelse.
Serdika-plassen i Sofia gjenskaper stilen til det sentrale Moskva
Etter krigen ombestemte den sovjetiske kommandoen mening og bestemte seg for å bruke de samme retningslinjene som Iofan selv omgir Moskva sentrum med syv tårn som i dag fortsatt er byens ikoner. I en stil som veksler mellom gotisk og barokk og med modernistiske detaljer, mellom 1947 og 1953 ble disse syv kolossene bygget på de syv åsene i Moskva: blant dem, MGU-universitetet, Utenriksdepartementet, Kotelnicheskaya-husene eller Ukraine Hotel de er de mest forfulgte av kameraene.
Akkurat som byplanlegging ble transplantert til andre byer, imitasjoner av de "syv tårnene" (som de er kjent på russisk, i motsetning til den mer markedsorienterte "Seven Sisters" på engelsk) de ankom Warszawa eller Riga. Dens monumentalitet ville også bli gjenskapt i operahuset Samara eller havnen i Sotsji. Og det er ved Svartehavets bredder vi finner gullmedaljen med Orkhonikidze sanatorium for gruvearbeidere: et 16 hektar stort kompleks med hager, fontener og opptil ti moduler koblet til stranden med en taubane. Det særegne er det selv om bygningene er forlatt, brukes den fortsatt som en offentlig park, for å gjenskape glansen og dekadensen til et imperium ikke langt unna.
De syv tårnene i dag er fortsatt som et ikon for byen
Orjonikidze fortsetter å være den siste utviklingen av andre verk som underbygger arven etter stalinistisk arkitektur i Moskva, som Red Army Theatre (1929) eller Gorky Park Victory Arch (1955). Av dem, VDNKh-komplekset (Exhibition of Achievements of the National Economy) kulminerer det mest deliriske uttrykket for denne epoken: en slags sovjetisk universalutstilling, der paviljonger fra hver medlemsrepublikk av USSR samles rundt et stort torg, som blander modernistisk og rokokko. Følelsen av pastisj øker med oppussingen i 2014, etter tiår med omsorgssvikt. Det er det i alle fall et viktig besøk, som en ode til sovjetisk utstyr og som en refleksjon av forsøkene på å respektere særegenhetene til hvert territorium ...
Men til poenget. Hva skjedde med Borís Iofan og hullet? I noen tiår stirret de forventningsfullt på hverandre. For å prøve å gjenopprette prosjektet, blir Iofan kreditert for en omfattende korrespondanse med Stalin. Dette fikk ham til å tegne andre ting, men han ville aldri nå relevansen til Sovjetpalasset eller av hans arbeid for Paris Expo i 1937, som skulle bli et symbol på Mosfilm-filmstudioene og for hele byen: skulpturen av arbeideren og Kolkhoz-kvinnen, som i dag er å finne på en annen utstilling, VDNKh, og på ganske mange frimerker og postkort.
Så Iofan ble gravd frem fra glemselen, men... hullet, hullet fortsatte å gjære. Med Stalins død i mars 1953 og etter den korte regenten til Georgy Malenkov, kom Nikita Khrusjtsjov , hvis skallede hode hovne antydet at han kom med lyst til å feste.
Orkhonikidze sanatorium
Sånn gikk det. Avstalinisering av sangen, starter med det historiske minnet og fortsetter med prosessen med urbanisering av befolkningen. Stalinistisk arkitektur var verken effektiv eller bærekraftig, bestemte han. Hullet representerte et kall av unødvendige utskeielser. Khrusjtsjov returnerte det til folket: ble fullstendig oversvømmet for å bygge et av de største utendørs oppvarmede offentlige svømmebassengene (ja, i sentrum av Moskva).
Med byene ville jeg gjort mer eller mindre det samme. Dra nytte av utseendet til nye byggematerialer til oversvømme dem med fem-etasjers bygninger (khrushiovkas). Mellom 1917 og 1961, bybefolkningen gikk fra 17 % til 50 %. De måtte svømme i nabolag som var mer blide enn de glamorøse de siste tiårene... helt til en ny revolusjon på 1970-tallet satte seg i det stillestående sovjetiske landskapet.
Selvfølgelig slutter ikke historien om hullet her.
VDNKh-komplekset kulminerer det mest deliriske uttrykket i denne epoken: en slags sovjetisk universell utstilling