Det naturlige bassenget på Saint-Malo-stranden ved lavvann
Bretagne Det er et merkelig land: her fisker du med traktorer og østers er billigere enn sardiner. Ligger i enden der Frankrike setter en stopper for Europa, er denne regionen i form av et brølende dragehode den magiske gryten der legendene om Magikeren Merlin og eventyrene til Asterix og Obelix.
Åndelig og kjettersk, elegant og landlig, vill og utdannet, keltisk og gælisk, Ancient Armor, havets land, var gjenstand for begjær for malere og filosofer som ønsket å se hva tåken skjuler og reflektere over tidevannet og deres virkning på noen landskap i stadig endring.
Ingenting er permanent, ingenting er ekte. Bretagne er et rom hvor himmelen blander seg med havet og skaper luftspeilinger i horisonten og hvor du, hvis du er oppmerksom, kan føle universets pulseringer.
Cancale østers
Men Bretagne er også et håndgripelig sted med tidløse strender og dramatiske klipper, frodige skoger og middelalderslott; av butter cookies, crêpes og blåskjellgryter som en enkelt rett ; av sjømannsstripete skjorter og gummistøvler for å gå til stranden.
Det representerer den perfekte sommeren for de som flykter fra det overfylte Middelhavet og den trøstende følelsen av en varm sjokolade på en regnfull ettermiddag. Brittany er trekkspillet til Yann Tiersen og sommerkjærlighetene til Éric Rohmer.
Alt dette Bretagne – og noen til, hver finner sitt eget – ligger i veien til tollerne: mer enn 1800 kilometer som grenser til Bretonsk kystlinje langs hele sin lengde, fra Mont St-Michel, allerede i Normandie, til La Roche-Bernard. Det ble tegnet i s. XVIII for å kontrollere smugling, og etter å ha blitt forlatt i århundrer, ble den gjenfunnet for nøyaktig 50 år siden under nomenklaturen GR-34, til glede for turgåere.
Å gå gjennom det i sin helhet er en bragd reservert for hvilket du må ha mye tid (og veldig gode ben). Men det fungerer for oss unnskyldning for, hjulpet av bil, å kombinere turene med besøket til severdighetene.
Derfor foreslår vi en tur som vil konsentrere seg om de første etappene av stien, på smaragdkysten og den rosa granitten, hvorfra vi, tiltrukket av blinkene fra frontlyktene, tar en hopp til den lille øya Ouessant, det siste bebodde landet før det går inn i de ytterste delene av Atlanterhavet.
Østersplantasje i Cancale
Utgangspunktet er Cancale, en rolig by i skyggen av sine mest kjente naboer Mont St-Michel og Saint-Malo . Inntil Cancale-turistene ikke kommer, er de besøkende, for det meste lokale, som kommer for å nyte livets små gleder, som her betyr en østersbasert fest.
I smugene nær det sentrale torget av Cancale det lukter vanilje og kanel, kardemomme og muskatnøtt, orientalske krydder som forteller oss om eventyrene til de bretonske korsarene og navigatørene som brakte eksotisme fra fjerne land og minner oss om at denne kysten var inngangen til Europa for skattene erobret av Company of indies.
En del av den umiskjennelige mille-feuille av Grain De Vanille, i Cancale
Den berusende duften kommer fra en liten butikk ved siden av et kjekk herskapshus fra 1700-tallet. Butikken har i to tiår vært salgsstedet for dressingene som har gjort kokken Olivier Rollingers mat verdenskjent, og herskapshuset, det typiske sjømannshuset i Cancale – avklaring: i Bretagne er sjømennene ikke fattige fiskere, men velstående redere og redere – er der kokken (også privatisten) tilbrakte barndommen Robert Surcouf, to århundrer tidligere) og hovedkvarteret hvorfra han nå driver en familiebedrift som i tillegg til butikken inkluderer en restaurant, Le Coquillage, flere naturhytter, et soneterapisenter og keltiske bad, og en gastronomisk skole.
Går nedover gaten, gir den sensuelle krydrede aromaen vitnesbyrd om det ferske-fra-ovnen butterkaker av Yannick Gauthier, Rollingers partner innen desserter og eier av Grain de Vanille konditori og terom. **
Kaker med eple eller fersken om vinteren, med røde frukter om sommeren , det som aldri mangler – faktisk, ja, de går raskt tom – er de strudel. Gauthiers er umiskjennelige og så delikate at Så snart du spiser en vil du ha en annen.
En del av GR-34, den historiske banen til tollerne
Men hjertet av Cancale er på stranden, bortenfor fyret, der lavvannet avslører rader med østerssenger, byens økonomiske motor, som vingårder i gjørmen. Traktorer maser mellom de strandede båtene og "sjøvinene". De har liten tid, om noen timer vil havet ha oversvømmet alt igjen.
I mellomtiden smelter horisontlinjen til det tilbaketrukne havet sammen med himmelen, og i bakgrunnen, gjennom tåken, kan den skarpe profilen til Abbey of St-Michel sees. Fra havnen i Calcane tar det fem timer til fots til Saint-Malo.
Stranden ved siden av vollene til Saint-Malo
Stien går videre langs "Bretagnes provençalske kyst", blant middelhavsfuru, blomster som er typiske for sørligere breddegrader og naturlige utsiktspunkter som La Pointe du Groin.
Fram til det attende århundre, den befestede byen Saint-Malo det var en øy ved høyvann og en halvøy med lavvann. Likheten med Mont St-Michel er åpenbar, bortsett fra at utover postkortbildet og de tykke middelalderveggene, er det virkelig liv i Saint-Malo.
Bygget mellom 1100- og 1700-tallet og bombet under andre verdenskrig, er Saint-Malo vuggen til berømte intellektuelle, velstående redere og en by med rykte for å være opprørsk som aldri ønsket velkommen det faktum at hertuginnen Claudia, datter av Anne av Bretagne Hun giftet seg med kong Frans I av Frankrike.
**Det er her Chateaubriand ble født (1768) ** og her ba han om å bli gravlagt, i Le Grande Be, en av øyene i bukta, «for å fortsette i dialog med havet». Dette var også fødestedet til to kjente korsarer: Robert Surcouf (ja, den samme som spilte i kokken Rollingers hus) og René Duguay-Trouin; og Jacques Cartier, sjømannen som oppdaget Canada mens han prøvde å nå Kina gjennom Nordvestpassasjen.
Strand utenfor murene til Saint-Malo
Men i tillegg til å dykke ned i historien ved å gå på sine to kilometer med voller, er Saint-Malo et bra sted å ta en gastronomisk omvisning i bretonske spesialiteter, fra crêpes (for eksempel på Comptoir Breizh Café) til smør (mye mer enn smør hvis det bærer etiketten til mesterhåndverker Jean-Yves Bordier) til konserves (et godt merke er Le Belle-Iloise).
Også for å dra på safari på stranden, ledsaget av en naturforsker (reservasjon på turistkontoret). Og selvfølgelig, å ta en god dukkert , det er på tide.
Hvis havet er i retrett, kan du alltid hoppe fra Bon Secours strand svømmebasseng trampoline , byens stolthet. Den ble bygget i 1937 av René Lesaunier, direktør for en av spa-bedriftene som eksisterte på den tiden, for å konkurrere med svømmebassenget til den kokette naboen Dinard, som kan sees i det fjerne, på den andre siden av bukta.
Det ble bygget av velstående britiske ferierende og befolket av franske aristokrater som ønsket å gni skuldrene med engelskmennene. Det er scenen hvor Éric Rohmer skjøt sin Summer Tale , og hvor Salma Hayek og mannen hennes, François-Henri Pinault, tilbringer ferien upåvirket.
De sier at Hitchcock lærte å svømme her og at Agatha Christie tok på seg sin første bikini i disse delene.
Sjøfartshus på øya Ouessant
Stien vår fortsetter gjennom miles av strender, noen ville, og byer som St. Lunaire , med sine store villaer, eller St. Briac-sur-Mer, den lille fiskerlandsbyen bebodd av kunstnere der Romanovs søkte tilflukt i fire generasjoner.
En viss rosa tone i steinene er forretten til det som kommer. Spabyen Perro-Guirec har tjue hoteller, tre strender, to havner, et nautisk senter, et dykkesenter og det viktigste fuglereservatet i Frankrike, De syv øyer.
Granittiske formasjoner ved Le Grouffre, den rosa granittkysten, privat eiendom
Den har også den vakreste kyststrekningen på den bretonske kystlinjen. Det er bare tre rosa granittkyster i verden: in Korsika, i Kina og her . Landskapet er ren lysergisk fantasi, med balanserte bergarter som ikke samsvarer med tyngdelovene, og former som minner oss om skapningene Spirited Away.
Mellom dem står et fyrtårn bygget med den samme jordbærfargede steinen. Det er en av de mest gjenkjennelige i Bretagne, men ikke den viktigste. En slik ære tilhører fyrtårnene på øya Ouessant og spesifikt de til Kéréon , som stiger midt i havet, og til Le Créac'h , den kraftigste i Europa, i stand til å lyse opp til 60 km unna og dermed beskytte skip mot en av de farligste strømmene i verden.
Panoramautsikt over den rosa granittkysten med Ploumanac'h-fyret i bakgrunnen
På grunn av sin beliggenhet på spissen av kontinentet, Uansett hvor vannet i Den engelske kanal møter Atlanterhavet, virker Ushant avsidesliggende og isolert, noe som innbyggerne (omtrent 400 om vinteren, 2500 om sommeren) er ansvarlige for å nekte.
Her er det sosiale livet intenst. I tillegg har øya de siste ti årene fått en klar renessanse med ankomst av nye innbyggere og prosjekter. De fleste er innfødte på øya, som kommer tilbake.
Dette er tilfellet med Odine, som har etablert en bærekraftig fiskevirksomhet og også jobber som reiseleder, eller Frederic, som for fem år siden bestemte seg for å åpne et creperie.
Andre er imidlertid fra utlandet, som Emmanuel, som har oppfylt drømmen om å drive restaurant, eller som Helene , journalist og redaktør, og en av de siste som kom. Hva liker du mest? Når hun husker menneskene i Paris metro, tilstår hun fornøyd: " Ouessant er det eneste stedet jeg gråter når jeg drar." Det samme vil skje med oss.
*_Denne rapporten ble publisert i nummer 119 av Condé Nast Traveler Magazine (juli-august). Abonner på den trykte utgaven (11 trykte utgaver og en digital versjon for €24,75, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra nettstedet vårt). Juli-august-utgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet. _