Potetene på El crush er en institusjon i Húmedo-området. Frites i skiver, drysset med hvitløk og cayennepulver (ikke paprika)
Hvis jeg bodde i noen av de tusen kommunene i Spania som bare har én bar, hadde det vært lettere for meg å skrive en artikkel om deres beste tapas, men det viser seg at jeg er fra León, byen med flest barer per innbygger i hele Spania, så jeg innrømmer at arbeidet har vært veldig komplisert. Og ikke bare for hans skyld uendelig variasjon av steder og gastronomiske tilbud, men fordi smaken til hver enkelt er fri, direkte, personlig og ikke-overførbar, som avstemningen; noen ganger også hemmelig. Så jeg har blitt tvunget til å utføre et fullstendig feltarbeid – ja, inkludert avhør av de mest vanlige leoneserne – for å forberede meg en liste så fullstendig og minst mulig partisk som mulig. For jeg er avhengig av poteter, men jeg forstår at det finnes de som liker pølsa vår bedre.
POTETENE
Potetene på El crush er en institusjon i Húmedo-området. Frites i skiver, drysset med hvitløk og cayennepulver (ikke paprika) og servert på en tradisjonell trebar (i mer enn et kvart århundre) skjermet av lave tak og gjenvunnede steinvegger (Cardiles, 2).
Casa Blas-potetene er like i form og tilberedning, bare i denne lokale som en gang var en dagligvarebutikk og antikvitetshandler det er chilien som gjør oss varme når kulden tar over byen, men ikke vårt ønske om å ta en vin til aperitiff. Det er de som tar dem i en kjegle for å spise dem hjemme, men andre av oss foretrekker å gjøre det akkurat der mens vi mister synet på de historiske fotografiene (den er nesten 60 år gammel) som henger på veggene (Sampiro, 1).
Tapa av poteter fra Las Torres, i León.
Noen sier at de er aioli, andre at de er litt bravas, men De er rett og slett Las Torres-poteter, med sin karakteristiske rosa krydret saus og carré-kutt i terninger. Lite eller ingenting har endret seg fra formelen siden den åpnet dørene i 1980; i motsetning til interiøret, som – selv om det beholder det aspektet av en vintage åttitallskafeteria – har farget veggene og setene i knallgult slik at Wes Anderson passer som hånd i hanske på din moderne Instagram-vegg (Nye Burg, 58).
Cazurros er en Leonesisk "taverna", men en ekte Leonesisk en, Du må bare se på det populære navnet som gir det navnet og alle de dekorative elementene som er en opphøyelse av det som er fra Leon: steinbelegget ved inngangen til ære for San Isidoro, broderiet til Carrizo de la Ribera-klosteret, tretrauene (der slaktingen ble gjort) som blir til bord og de 256 madreñaene som utgjør veggmaleriet (som for øvrig er laget av gjørme og halm). Valdeón-osten som de drysser potetene sine med er også fra provinsen som serveres som en tapa på ettermiddagen (Plaza San Martín, 5).
Vegg av madreñas i 'tabierna' Los Cazurros, León.
DET essensielle
El Flecha, den mytiske bakeri-konditor-kafeteriaen i Eras de Renueva-området, ble moteriktig i fjor da Leonese Daniel Flecha vant III National Artisan Bakery Championship organisert av den spanske konføderasjonen av bakeriorganisasjoner (CEOPAN). Imidlertid er det mange av oss som, i tillegg til håndverksbrødet (vær oppmerksom på hvete og rug og rosiner og valnøtter), verdsetter deres potetomelett-tapa som de serverer til kaffen fra frokosttid (ved middagstid blir det en mini sandwich). De har det fylt selv med kjøttdeig, men den klassiske versjonen er den mest etterspurte (Santos Ovejero, 27-29).
Den mest kjente blodpuddingen i byen, La Bicha, kunne ikke mangle på denne listen. Og faktum er at eieren, Paco, har matet siden 1977 – i tillegg til sitt rykte for å være sint – hans trofaste klientell med denne tapaen som han forbereder seg på en takke på den andre siden av baren på dette lille stedet foran hvilke lange køer dannes under de viktigste datoene i Leones hovedstad: Holy Week, San Juan og San Froilán. Det og det, når han vurderer at kapasiteten er full, låser han den og gir ikke tilgang til flere klienter.
Hvis du, som de fleste utlendinger, blir fristet til å gå og se på egenhånd hans ekstravagante og bryske måte å servere på, gir vi deg noen enkle anbefalinger: Du skal under ingen omstendigheter navngi D.O. av viner som ikke er fra landet, ikke flytte ting fra sted (se en serviettring) og aldri, jeg gjentar, aldri tør å be om en limonade (typisk sangria servert i León under Holy Week). For resten må du bare ta hensyn til åpningstidene til døren din: "Jeg åpner når jeg kommer, jeg lukker når jeg går, og hvis du kommer og jeg ikke er her, er det fordi vi ikke har møttes" (Plaza San Martín, 4).
Tortilladeksel ved El Flecha, León.
Hvem vil prøve en autentisk cecina de León, men virkelig autentisk, den årede, saftige og røde, du må gå til den lille baren Entrepeñas, som siden 90-tallet har brakt til hovedstaden fra byen Geras de Gordón en av de beste håndverkspølsene i hele provinsen. De serverer også vanligvis ost, lend og søt chorizo som tapa - hvis du foretrekker krydret, må du bare angi det, men jeg vil advare deg om at det ikke passer for ganer som ikke er vant til "glede" (Plaza San Martín, 1).
Ønskes også bord med pølse som de serverer i lokalene til Calle Ancha de Ezequiel, en håndverksfabrikk av pølser og skinker som ligger i de sentrale fjellene i Leon. Selv om den mest kjente er Mesón Ezequiel II i Villamanín de la Tercia (som nettopp har mottatt Tripadvisor Travelling Choice-prisen for å være blant de 10 % av de beste restaurantene i verden), er denne nye restauranten har ikke sluttet å få tilhengere til sine tradisjonelle smaker siden den åpnet dørene i hovedgaten i byen (Calle Ancha, 20).
Tabell over pølser Entrepeñas, León.
KLASSIKARENE
Gjøre mer enn tusen kroketter i uken Det er ikke en triviell sak, og langt mindre hvis de lages som i El Rebote etter en familieoppskrift der hemmeligheten ligger i å riste melet på forhånd. Tunfisken skuffer aldri; den i Jalisco er kun egnet for de modige; den med chorizo fra León er en ode til det lokale og den med pizza en modernitet det slutter ikke å overraske hver gang du prøver det (Plaza San Martín, 9).
Selv om det du leter etter er en pizza, er den på LaCompetición den mest ettertraktede i byen: tynn og ekstra sprø deig og godt bakt Cabrales-krem. Ikke bli overrasket om når du bestiller mer enn åtte drinker, det som kommer til bordet som en tapa er en hel pizza å dele (Den mest emblematiske plassen i Barrio Húmedo er den som har inngang på nummer 8 på Mulhacín-gaten og på 9 de Matasiete).
Er de tradisjonelle hvitløkssupper servert i en leirgryte det mest kjente omslaget Gaucho hjørne, i den trange og hjørne Azabachería-gaten, men det er de som ikke vet det i denne eldgamle baren i Húmedo (den åpnet på trettitallet av forrige århundre) De satte også en måke, men ikke dyret, men et veldig Leonesisk dekke som består av et svinekjøtt toppet med russisk salat (Azabachería, 6).
Tapa av pizza fra huset i La Competition, León.
La Trébede er det vi i León kaller benkeplaten som var i de vedfyrte kjøkkenene i byene, men det er også en bar i det romantiske nabolaget som bærer det Leonesiske produktet som flagg: hasj med poteter (om natten), chorizo med cider (ved lunsjtid), Saueost fra Valencia de Don Juan og tomat fra Mansilla de las Mulas i sommersesongen (Plaza Torres de Omaña, 1).
Lokalpressen definerer Flanders Tavern som "et sted for tilbedelse". Det har jeg ingen innvendinger mot. Ved siden av renessansepalasset til Guzmanes, på Cid street, hvor en minneplakett minner oss om at "Rodrigo Díaz levde og fikk en datter, ifølge Cid-balladene", her en kommer for knoketrekket og er fascinert av sløyfene som servitørene deres bruker og for de hundrevis av ølkrusene som henger fra hyllene og taket (Cid, 4).
Det går ikke forbi. Det er ikke pent. Du finner det ikke i de kule byguidene. Men El Ribera er en av de gamle barene at når de dessverre forsvinner, ender de opp med å bli mest savnet. Fordi forblir tro mot sin essens, og vi snakker ikke bare om dens utdaterte dekorasjonen, men dens tapas er fortsatt en refleksjon av et taverna-kjøkken hvor innmaten har sin grunn til å være: innmat, øre, søtkaker, asadurilla (innmat av lam) og til og med stuet blod – en veldig Leonesisk rett nesten umulig å finne i dag – (Fernando G. Regueral, 8).
Plakat for baren La Ribera, i León.
DEN KREATIVE
Du skal gi meg lisensen, men Jeg kommer til å inkludere Camarote Madrid salmorejo i den kreative tapasdelen. For selv om denne oppskriften anses som tradisjonell i Andalusia, da eieren begynte å servere den som en tapa for 25 år siden i denne baren i det romantiske nabolaget – nå en klassiker – var det en nyhet for oss (Cervantes, 8).
Uten å forlate samme gate, ved Cervantes 10 finner vi en annen av de mest avanserte tapasene i hovedstaden: foie-kjeglen, at i denne vermouthen er det obligatorisk å pare med en husvermouth (Cinzano, Gran Marnier, appelsin og kanel, blant andre hemmelige ingredienser) eller med noen av mer enn hundre vermouth-referanser som hviler på hyllene deres (Cervantes, 10).
Vermouth og foie cone, på Cervantes 10 Gastrobar, León.
El Clandestino brakte oss et useriøst kjøkken til León som vi ikke var veldig vant til men det endte opp med å hekte oss og mye! Deres nachos med hjemmelaget bolognesesaus (ikke picadillo) er en alternativ måte å starte natten på, og enda mer hvis vi tar i betraktning at dekorasjonen er den mest urbane og aktuelle: du ser ut som synlig murstein, gatekunst på veggene og resirkulert treverk overalt (Cervantes, 1).
Et pust av frisk morgenluft var La Bonita for byen, som kom feiende gjennom med sine frokoster fra en annen verden, fra en moderne hvor spesialiteten arabisk kaffe ledsages av en marcapone ostetoast, med rød frukt, valnøtter og hjemmelaget honning eller med en økologisk bolle med banan, jordbær, granola, mandler og chiafrø med gresk yoghurt.
Nå vil de gjøre det samme med våre lunsjer og middager, derfor har de begynt å friste oss med sine kreative tapas, som den hjemmelagde grillede kyllingburgeren med salat, tomat og karri-mangosaus på en melkebolle (tilberedt av bakeren deres) eller guacamole-toasten (Av. Real, 90).