Skulptur 'Cloud Gate', av Anish Kappor
sammenløp av Michigan Avenue og East Adam Street, navlen av Chicago . Et par setter seg inn i en bil ved siden av veiskiltet som markerer starten på rute 66 og begynner reisen på nesten 4000 kilometer til Englene langs Moderveien.
Et skritt unna, tenker noen Nighthawks ved Art Institute of Chicago, Hoppers mest beundrede og parodierte maleri, et mesterverk av 1900-tallskunst med sin scene av nattlige fugler i en spisestue som skildrer ensomheten til den amerikanske drømmen.
Akkurat i det øyeblikket og i samme etasje i museet, men fra de store vinduene i samtidskunstgalleriene, blant Andy Warhols Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy og Mona Lisa, s. e ser scenen bygget av Frank Gehry i Millennium Park, der en musiker kommer for å spille blues.
Historisk skilt som markerer starten på rute 66
Denne svært filmiske sekvensen er et vanlig syn av Chicago. Tre grunnleggende ikoner for amerikansk kultur på bare en tomme av land. Som Norman Mailer sa, "Hvis New York er verdens hovedstad, er Chicago hovedstaden i Amerika", og bluesen har ansvaret for å sette rytmen.
Denne bygdemusikken som født i Mississippi-deltaet kom til Illinois med diasporaen til tusenvis av afroamerikanere som etter første verdenskrig forlot de rasistiske statene i sør på jakt etter et anstendig liv i skyggen av den velstående industrien i nord.
I Chicago, omtrent samtidig som byen innledet en ny æra i 1942 ved å produsere den første kjernefysiske kjedereaksjonen, ble bluesen elektrisk. Nøkkelstedet var Chess Records studio, det første designet for å spille inn denne musikkstilen.
Her regjerte han Muddy Waters like etter slutten av andre verdenskrig, og med den, Willie Dixon, Howlin' Wolf, John Lee Hooker, Bo Diddley, den største. chuck bær dukket opp senere. Også Etta James , den store damen fra Chicago-frimerket. Så fikk bluesen en sønn og de kalte det rock & roll, som Muddy Waters skrev.
Chess Records Recording Studio
Hoveddebitorene til "Sound Chess Records" var Rolling Stones, at de på sin første turné i USA i 1964 ikke gikk glipp av muligheten til å besøke plateselskapet. Hans eget navn kommer fra et Muddy Waters-tema. Her spilte de inn 2120 South Michigan Avenue , som er det opprinnelige stedet hvor studioet fortsatt ligger, en av hovedårene i Chicago.
I dag er det museum, men i noen måneder har det gått tilbake til å produsere som innspillingsstudio. Etter salget av etiketten i 1975 ble bygningen forlatt til 1993, da Willie Dixons enke kjøpte den for å lage her Blues Heaven Foundation, stiftelse, museum og kultursenter viet til fortell historien om bluesen og beskytte lokale musikere.
Muddy Waters og resten av de svarte bluesmennene samlet inn gjelden sin: takket være Stones – som kom tilbake for å spille inn i studio ved to andre anledninger – The Beatles, Led Zeppelin og andre band fra den britiske adelen, s u musikk og platene de spilte inn på Chess Records kom ut av kantene og ble populære over hele verden.
Muddy Waters er for blues hva Camarón de la Isla er for flamenco, en revolusjonær. "Som flamenco er blues populærmusikk, den er ikke elitistisk, den kommer fra folket", Mark Kelly forklarer ved siden av Jay Pritzker Pavilion, scenen designet av Frank Gehry som dukker opp som en gigantisk ståledderkopp midt i Millennium Park.
En kvinne deltar på bluesfestivalen med babyen sin
Denne parken dedikert til kunst i Chicago sentrum er vertskap hver juni Chicago Blues Festival. I tre dager konserter på utendørsscener, mellom grilllukter og i et landskap flankert av skyskrapere som uunngåelig minner om Central Park. Selv om Chicago var byen som oppfant skyskrapere.
Leder for festivalen er Mark Kelly: «Det handler om å lære arven fra svart musikk til verden, ikke å gjøre forretninger. Og for å støtte blues-økosystemet i byen».
Tusenårsparken er et friluftsmuseum med verk som f.eks Kronefontenen av Jaume Plensa og skulpturen Cloudgate av Anish Kapoor, den berømte sølvbønnen. Ved siden av har **Rosa's Lounge club** reist en bærbar scene. Men den vanlige er noe fjernet fra kjas og mas i Downtown, nordvest for byen. Et sant blues-tempel i Chicago, som Obama godt vet.
If Chess Records ble grunnlagt av to førstegenerasjons polske innvandrerbrødre, Leonard og Phil Czyż (Sjakk på engelsk), Rosa's eies av Tony Mangiullo, en italiensk immigrant. «Jeg ankom i 1978 uten å vite hvordan man driver en bar, hvordan man åpner en virksomhet i USA. Jeg visste bare at jeg likte bluesen. Og her ser du meg, jeg har gjort det i 35 år” , forteller i mørket i rommet før Christone 'Kingfish' Ingram kommer på scenen.
Panorama i sentrum
De Art Institute of Chicago det er for mange det viktigste kunstsenteret i USA. Den moderne fløyen, dedikert til samtidskunst, er designet av Renzo Piano. I rommet som viser Hopper's Nighthawks (1942), henger **Blues (1929) og Nightlife (1943) **, av den afroamerikanske maleren Archibald John Motley Jr., som fange all vitaliteten til en nabolagsklubb, den første i Paris og den andre i Bronzeville. Motley var den første svarte kunstneren som stilte ut på dette kunstcolosseumet. Den beste kronikeren av blues- og jazzatmosfæren i de svarte forstedene til Chicago.
Sør for byen, Bronzeville, kjent som The Black Metropolis, vokste opp som et av nabolagene der den afroamerikanske diasporaen slo seg ned. På 1960-tallet ledet han kampen for borgerrettigheter og lenger sør, i Hyde Park, Barack Obama begynte sin politiske karriere , som fortsatt opprettholder sin bolig på Greenwood Avenue. i bronseville louis armstrong levde , som besøkte Sunset Café på 315 E. 35th Street, hvor Billie Holiday, Gene Krupa, Sarah Vaughan, Ella Fitzge-rald, Benny Goodman opptrådte.
Fra Sunset Cafe bare veggmaleriene hans gjenstår på baksiden av et sykle. Som om de var hulemalerier, eksisterer de eldgamle freskene som prydet scenen sammen med sokker, bh-er og parykker. Men det er andre templer som forblir irreduserbare.
Det emblematiske Aragon-teatret
Interessant nok den samme byen som elektrifiserte bluesen Det var den som gjorde jazzen subtil. I Chicago utviklet de seg avantgarden til svart musikk og rootsmusikk.
De Green Mill Cocktail Lounge Den ligger nord for byen ved siden av det legendariske Uptown Theatre, som i 1925 var den største kinoen i USA, med nesten 4500 seter. og veldig nærme Aragon Ballroom, som åpnet året etter med en kapasitet på 5000 personer og en ballsal som imiterer en spansk villa. Legenden forteller at kjelleren var knyttet til Green Mill by hemmelige tunneler under forbudsårene. The Green Mill hadde vært her siden 1907, men den vokste som_o speakeasy_, et dykk knyttet til antikvitetshandler Alphonse Gabriel Capone, og ble stor som en jazzjoint.
Det er klubber som i likhet med gode låter blir til med årene jazz standarder. Og det mer enn et århundre senere fortsett å høre på den musikken her hver kveld, i et land som USA som kaster huden hvert femte år, det er et mirakel.
Og som det skjer med blues, Chicago har også hatt sin jazzfestival siden 1979 med gratis opptredener i Millennium Park og Chicago Cultural Center. Hver september, når et par treffer Route 66 og noen ser på Hopper's Nighthawks, er lyden av Millennium-scenen jazz.
***** _Denne rapporten ble publisert i **nummer 131 av Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Abonner på den trykte utgaven (11 trykte utgaver og en digital versjon for €24,75, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra nettstedet vårt). Septemberutgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet. _
En hyggelig fyr som forfatterne av denne rapporten møtte på gaten