Mérida: fortidens tilflukt
Den iberiske solen ser ut til å dele seg i tre når den lyser opp halvøya i form av en okseskinn. I Levanten, når den reflekterer strålene sine i Middelhavet, gir den fra seg et klart og levende lys som sprer seg langs kysten av det gamle «romerhavet». Den samme som inspirerte malere som Van Gogh i Provence, Sorolla i Valencia og de store italienske kunstnerne.
På sin side, når Heros varmer opp den brede horisonten på det castilianske platået, ser det ut til at han kledd seg i hvitt, blander dens stråler med morgentåkene som utgjør bredden av Duero, Carrión og Eresma; det virker som om stjernen, før slettens grove uendelighet, ønsket å vise seg ren og strålende, som et barn kledd for nattverd.
Et krystallinsk utseende som imidlertid den iberiske solen glemmer når den skulle lyse opp de sørlige landene, hvis grense er elven Tejo, og dens ende, det brede Atlanterhavet. Denne tredje solen, frekk og hovmodig, som varmer opp granitten fra Extremadura og kalken fra Andalusia til det punktet at de blir til brenneovner, er den som lyser opp Mérida, dens søyler, firkanter, portikoer og buer, og får oss til å oppdage en strålende fortid under dens stråler.
Går gjennom Merida
Tilstedeværelsen av denne godartede solen var utvilsomt en av grunnene til at keiser Augustus bestemte seg for å grunnlegge, ved bredden av elven Guadiana, byen jeg snakker om i dag.
Den første keiseren av Roma hadde en delikat oppgave foran seg: etter de asturisk-kantabriske krigene mot de ukuelige folkene som bebodde de kantabriske fjellene, Octavios ønske var ingen ringere enn å gi legionærene sine, lei av regnet, kulden og gjørmen i det fuktige Spania, et sted hvor de kunne hvile, blomstre og spre Romas makt i Hispania.
De romerske ingeniørene, arkitekter av verk som fortsatt er overveldende i dag, rådet keiseren til å installere sine veteraner på en høyde, ved bredden av elven Guadiana, omgitt av fruktbare sletter, svært lik de som ble dyrket av legionærene i Italia, i sentrum av det som den gang var den romerske provinsen Lusitania.
Denne plasseringen lå dessuten ved siden av stien som siden førromertiden koblet de galisiske fjellene med landene sør for Duero: sølvveien.
Museet for romersk kunst i Mérida
Altså, som et slags sykehjem skreddersydd for legionærene, Mérida ble født, Emerita Augusta, "byen til emeritus", grunnlagt i år 25 e.Kr. C for å garantere en lykkelig pensjonisttilværelse for veteranene fra erobringen av Hispania.
Mérida fikk snart en veldig viktig relevans i det romerske keiserlige organisasjonskartet. Som hovedstad i provinsen Lusitania var den utstyrt med alle de offentlige bygningene som latinerne anså som essensielle: store fora med arkaderom og templer hvor man kan tilbe Roma og keiseren, samt et sirkus, teater og amfiteater til glede for folket.
Byen ble organisert i henhold til kanonen for romerske byer, med sin cardo og decumanus som deler byen i fire, en layout som gjenstår i dag.
Går langs gaten Santa Eulalia fra villaporten til den romerske broen, vi vil finne oss selv å tråkke på hellene som en gang støttet hundrevis av caligae.
Den gamle decumanus, som løp gjennom byen fra øst til vest, Det er i dag en av de mest livlige og kommersielle gatene i hovedstaden Extremadura, men for å sette pris på monumentene må du ta deg gjennom hus med lavt tak og hvitkalkede vegger.
Det romerske sirkuset er utmerket bevart
Dermed, uventet, etter en bakgate som starter fra Santa Eulalia-gaten, dukker et ruvende tempel opp, støttet av store slitte granittsteiner, hvis korintiske søyler bærer en sterk frise: er tempelet til Diana, et av de vakreste eksemplene på romersk arkitektur i Spania.
Det brede torget som omfavner bygningen har blitt reformert, kanskje med for mye samtidssmak, slik at tempelet er den eneste hovedpersonen.
Imidlertid gir de utmerkede migasene til Catalina-restauranten, som ligger foran bygningen, rettferdig konkurranse til romernes arbeid: Det er verdt å smake på dem når de sitter foran tempelet, dveler ved detaljene og misunner renessansens adelsmann som bestemte seg for å bygge palasset sitt på ruinene av et så vakkert monument.
Romersk bro over Guadiana-elven
Fra Diana-tempelet, byens episenter, kan vi velge mellom to stier. Den som følger Sagasta-gaten litt oppover vil føre oss til ruinene av provinsforumet til den romerske byen, mye mer beskjeden enn det nærliggende tempelet, og vil tillate deg å sette pris på Extremaduransk sivilarkitektur typisk for moderne tid.
Hvite hus med flisemotiver, kalket med pastellfarger fra gult til blått, og på hvis fasader det ikke er mangel på balkonger som bougainvilleaer henger fra, vil se vår vei til dørene til romersk teater.
Der, mens han sitter på tribunen og beundrer statuene og marmorsøylene som gir scenen et blendende utseende, kan Stendhal dukke opp for oss: De sier at mellom disse steinene kan du høre en eldgammel stillhet som år med turistmengder hadde dekket fullstendig.
Nå kan du imidlertid høre fuglenes sang fra tribunen. Du må alltid vite hvordan du skal se ut den positive siden av disse atypiske og merkelige «nye tidene».
Romersk teater i Merida
En annen reiserute med en identisk romersk aroma starter fra Diana-tempelet, og gå ned mot elven, se etter bredden av Plaza de España og de massive murene til Alcazaba.
Det er mye insistering, og med rette, på Méridas romerske fortid, men restene av folkene som etterfulgte latinerne er like viktig som arbeidet til deres grunnleggere.
Vestgoterne, arvinger til den keiserlige autoriteten, gjorde Emerita til en av hovedstedene deres, pryder den og opprettholder dens kraftige utseende, klar over tilbedelsen som latinamerikanere viste mot byen og dens skytshelgen, Den hellige Eulalia.
Helgenen fra Mérida, martyrdøden i byen på keiser Diokletians tid, trakk tusenvis av kristne pilegrimer til mausoleet hennes som, I løpet av århundrene med vestgoternes styre gjorde de figuren til Santa Eulalia til en slags "skytshelgen for Hispania".
Basilikaen som holdt hans relikvier var et av de største templene på halvøya, ødelagt etter den arabiske erobringen og gjenopprettet med ankomsten av de Leonesiske kongene fire århundrer senere.
Mérida eller en tur til Romas tider
Klokka halv åtte ringer klokken, og dusinvis av mennesker fra Mérida drar mot basilikaen Santa Eulalia som deres forfedre gjorde i århundrer. De går til messe kledd med provinsiell eleganse, den som vises på kveldsturene under poppellundene i hele Spania, og at det, litt etter litt, fortrengt av vår tids kjedelige estetiske kanoner, går tapt.
I Mérida er ikke ruinene de eneste som viser at byen klamrer seg til fortiden. Går gjennom gatene du kan høre ropet fra sliperen, den gamle punkeren til en lokal gjemt i en kjeller, og rasene til barna som leker «politi og røver».
Selv språket ser ut til å ha blitt lammet: "dine barn er chinchorreros!" , slipper en ekstremaduransk mor som snakker gjennom stemmenotater mens hun går over buene til den romerske broen, og utsetter det dagligdagse språket som vi alle ser ut til å ha glemt.
Romersk amfiteater i Merida
Og i et hjørne, lent mot en romersk sementvegg, en tung som før i tiden, med en metallkjede og en skinnjakke, skyndende ned dragene av sigaretten.
Kanskje er Mérida det siste tilfluktsstedet for de urbane stammene som en dag befolket Spania akkurat som romerne gjorde. Selvfølgelig virker ingen steder mer egnet enn Emerita Augusta, "veteranenes by", for å gjemme seg fra tidens gang.
Her overlever mote i årtusener, og så mye som tiden går, og land skifter hender, Innbyggerne i Mérida vil fortsette å be før Santa Eulalia, slik besteforeldrene deres gjorde.
Mérida, fortidens tilflukt
Ved siden av Guadiana tilberedes alt over sakte bål, og serveres i en leirgryte som tapa for pestorejo: Merida, til tross for å være mer enn to tusen år gammel, er byen hvor en hemmelighet fortsatt kan holdes.