Cádiz, skurk på rett punkt
Jeg forsto Cádiz den andre uken (Jeg snakker om harsk og gammel Cádiz, den som starter tre skritt forbi Puerta de Tierra) som hver dag drakk jeg stille en gammel amontillado på den mahognifargede baren i ** Taberna La Manzanilla **, mitt hjem -og hjemmet til så mange sanluqueños-spirituelle viner på Feduchy street. Det var aperitiff og jeg leste _ Slik mister du det _ når jeg hører et «bank» i treverket og en kamillestokk lander foran meg. De gamle mennene i forsamlingen klokken tolv inviterte meg til en runde og derfor til å være -en liten- Cádiz. Den uønskede kamille skjulte mer respekt, hengivenhet og sannhet enn tusen dager på tusen feriesteder . En liten premie -for min troskap- og en åpen dør til denne umulige byen. Det er Cadiz.
La Manzanilla: dette er Cadiz
Dagen starter i Alameda, hvor solen står opp (den går ned på Caleta-stranden, som er **stedet hvor enhver god person bor solnedgangen** i utkanten av nabolaget La Viña og historie), gå til Genovés Park, gå langs San Carlos-muren med vestavinden fra Atlanterhavet og stjeler biter av sjelen din. Santo Ángel Custodio Parish venter på oss så langt som til Falla Theatre og Mentidero-plassen (chirigotas og karnevals vugge).
Start dagen i Alameda...
frokoster
Frokost på ** Café de Levante ** (Calle Rosario, 35) hjemland for poeter, sangere, bohemer og fantastiske muffins med olivenolje eller på den majestetiske ** Café Royalty ** (Plaza de Candelaria) grunnlagt i 1912 (ja , feirer grunnloven) sannsynligvis den eneste historiske romantiske kafeen som fortsatt står -og velstående - i Andalusia og en av de beste frokostene jeg husker (også brunsj, men vi er i Cádiz og å bestille en brunsj er verdt dødsstraff) så mye fastlandet : bakverk, juice, kaffe, sjokolade, toast med olivenolje; som amerikaneren : kaffe, eggerøre, bacon, pølser og pannekaker med krem. Avis, stillhet, lerreter i taket av Philip Abarzuza og engelsk porselen fra århundreskiftet. Hva mer vil du ha?
Et poeng til, Manolo forteller meg det i La Manzanilla den beste kaffen i Cadiz serveres på Ultramarinos Veedor , der er den.
Café Royalty, majestetisk og romantisk frokost
Fra Mentidero, gjennom Veedor-gaten til San Antonio-plassen. Vi krysser San José-gaten til San Francisco, hvor vi kan (og må) ta en stopp ved Raimundo bokhandel , som spesialiserer seg på utgåtte bøker og gamle utgaver. Aperitifftiden nærmer seg og fra Plaza San Agustín (en av de mest plastiske solnedgangene, foran en kafé og klosterets skygger) ankommer vi Feduchy og den beste tavernaen i verden.
tavernaer
Savater uttalt i Komplette rester at «Tavernaen er en parentes i livet, som en drøm; og, også som drømmen, at parentesen er fyldigere enn selve livet». Og velg fem: «La Manzanilla» fra Cádiz og «Tenampa» fra Mexico D.F., «Estanis» i San Sebastián, «Ca d’Oro» i Venezia og «Le Duc de Richelieu» i Paris; steder du går for å avslutte livet ditt og plattformer der du begynner på nytt. En taverna er vårt hjem når vi trenger en (mange ganger) .
til poenget: i kamille (Feduchy 19) Jeg har vært glad, så det er lite mer å si, bare hilsen Pepe. Han vil vite hva han skal gjøre.
Andre tavernaer du må besøke er kullet (Marqués de Cádiz, 1) en nødvendig klubb i Barrio de la Viña, Posadillaen i Pópulo (det eldste nabolaget i Vesten) og hvorfor ikke også en whiplash Paviljongene , den mest useriøse jettegryten i San Juan de Dios; nabolaget av fiskere, skurker, Lumis og femten timers herberger. De forteller at de i Paviljongene sender skitne filmer ved kaffetid, for å varme opp mannskapet. Hvordan ikke stoppe her.
Populo-området
Kvelden kommer og vi krysser candelaria-plassen (min favoritt) til Mercado de Abastos hvor de er essensielle churros av "La Guapa" . Hans ting er å gå rundt på markedet, kjøpe østers og fersk tunfisk, og la oss guide ham gjennom smakene og luktene til så mange boder som ikke er klar over fremskritt og gastronomiske kritikeres tull. Du kjenner allerede solnedgangen, Det er på tide å tråkke på nabolaget La Viña , som er summen og subtraksjonen av alt som Cádiz betyr. Enten forstår du Vingården eller så har du ikke forstått noe. Enten er du her eller finner du en annen by. Det er mye.
Gastronomier
La Viña er avgrenset av Rosa og Sagasta, men deres ting er å nyte Plaza de la Cruz Verde og Plaza de Tiza , episentre for sjelen til dette hemmelige nabolaget og utfordrer fryktløst den beste stekte maten i Cádiz: El Palillo Bar (San Félix) like foran Fyret (og på en eller annen måte det motsatte, på alle måter) hvor Antonio Díaz serverer perfekte porsjoner av marinert pigghå, murene, safio, blekksprut og shortfin mako. I glassene, Barbiana kamille. Fisken kommer direkte fra "ranas" (dykkere) fra Puntales, fiskere sønner av fiskere fra gamle Cadiz som vi elsker.
Også nødvendig er aliñás-potetene og makrellen med periñaca i Krittfyren (Plaza Tio de la Tiza) og de beste ortiguillaene i verden av Lite hus (Rosa, 25). Men mennesket lever ikke av å steke alene: andre essensielle gastronomiske enklaver er det Den galisiske stammen (saltet kjøtt og vin i glass), Butter House (fantastiske fleskeskall) eller Dagligvare Veedor (Veedor street) spesialisert seg på tortillas og klassiske Cadiz-gryter som kål. En kuriositet: både La Manzanilla og Veedor er scener fra El Siege. Og det er Don Arturo Pérez Reverte tilbrakte mange ettermiddager i baren min på å krysse data med Don Miguel Garcia Gomez , eier av den beste tavernaen i verden.
«Adel, verdighet, utholdenhet og et visst muntert mot. Alt som utgjør storhet forblir i hovedsak det samme gjennom århundrene." Hannah Arendt
De spør meg, de krever at jeg oppsummerer duende de Cádiz i én setning. Hvorfor, McGuffin. Og en grunn overtar -sakte, ubønnhørlig- alle de andre:
I Cadiz er det ingen ondskap.
Og jeg kan ikke tenke meg et bedre kompliment eller en bedre retning for en by. For én person. For seg selv.
*** Du kan også være interessert i...**
– Cádiz og Costa de la Luz, livets mestere
- Alle artiklene til Jesús Terrés
Plaza de San Juan Dios