Karlovy Vary
En tsjekkisk venn har en tilbakevendende drøm: han ser for seg en offentlig fontene i Praha som i det uendelige fosser ut liter og liter pilsnerøl. Jeg vet ikke hvorfor, egentlig. I en tsjekkisk taverna er en flaske vann dyrere enn en halvliter øl (som er rundt 30 kc, litt over €1 i bytte), og tsjekkerne trenger ikke offentlige fontener for å oppmuntre dem til å drikke øl, de er de klart verdensledende på forbruk med et gjennomsnitt per innbygger på 145 liter per år . Faktisk, hvis vi tar i betraktning at gjennomsnittet inkluderer barnepopulasjonen i beregningen (med null forbruk, det vil si), kan det sies at elskere av tsjekkisk øl som min venn langt overstiger landsgjennomsnittet og drikker et år mer øl enn vann. Til og med Nikol, den vakre modellen i denne rapporten, elsker pils. De er overskudd. De trenger ikke alfaguaras av øl.
I Karlovy Vary , likevel, de elsker vannfontener . Det er ikke en enkel drøm. De nummererer og døper dem, måler temperaturen på vannet deres, rammer dem inn mellom rokokkoverandaer, setter opp romantiske kiosker, integrerer dem i byplanlegging med granittsenger og korintiske søyleganger, bygger hele bygninger for å beskytte dem... hele byen vokste rundt en fontene.
Venering for vann og fontener
Ja, vi er fortsatt i Tsjekkia. Karlovy Vary ligger et par timers kjøring fra Praha, ca 120 kilometer. Vi er svært nær grensen til Tyskland, i en region som er en verdensmakt ved havet. I det vestlige Böhmen er det 'Bermudatriangelet' av mineral-medisinsk vann og rike peloidavsetninger, dannet av byene Karlovy Vary, Mariánské Lázne og Františkovy Lázne , også kjent som Karlsbad, Marienbad og Franzensbad i deres tyske stavemåte.
Her er badekåpene like typiske som kimonoen i Japan, og et av de mest gjentatte bildene er det av turgåerne med en porselensmugge i hånden , tilsvarende matepæren til argentinerne, som bruker den til å drikke vann fra fontenene så snart de har sjansen.
I århundrer, før jernteppet falt over Tsjekkoslovakia, strålte Karlovy Vary som en legendarisk kurby i skogen, med kremfargede rokokkobygninger og arkadede passasjer, der Beethoven, Liszt og Chopin, samt Goethe, Tolstoj, Turgenev, Karl Marx og Sigmund Freud, de kom til å forsvinne i et hav av behandlinger med medisinsk vann.
I dag fortsetter byens prakt og fremfor alt virksomheten. Spahotellene blomstrer med sitt eget medisinske personale som behandler fordøyelses- og kardiovaskulære lidelser, diabetes, kolesterol og ulike leddproblemer gjennom kurer med vann. Det ideelle oppholdet er to eller tre uker. I løpet av den kommunistiske perioden begynte spaene, som opprinnelig var forbeholdt aristokratiet og borgerskapet, å motta tilstrømningen av arbeidere og pensjonerte arbeidere subsidiert av staten. Nå, sammen med tsjekkere, tyskere og arabere, dominerer russere på ferie. Faktisk føles Karlovy Vary som sitt andre hjem.
Det rolige og sjarmerende sentrum av Karlovy Vary
Den russiske tilstedeværelsen er notert . Forbindelsene ble født under tsar-Russland med besøkene til tsar Peter I, de vokste med Sovjetunionen takket være de betalte oppholdene for dets tjenestemenn, som tilbrakte flere uker med å hvile i sine sanatorier og termalbad, og modnes i dag med det kapitalistiske Russland. : lille Karlovy Vary flyplass mottar direktefly fra Moskva, Kyrillisk er allestedsnærværende i daglige rutiner , den russisk-ortodokse kirken sv. Petr a Pavel kroner byen, og det er til og med en ferielandsby i utkanten der bare russiske innbyggere bor.
Den russiske tilstedeværelsen her er tydelig selv i arkitekturen
VANNKAPITAL
"De av oss som bor i tørre deler av verden føler en ærefrykt for vann som andre steder kan virke overdreven," skrev Joan Didion en gang. I Karlovy Vary er det rikelig med vann og bukking gjøres med bøyd hode og stamme . Den kaliforniske forfatteren likte å forestille seg ruten til vannet til kranen i Malibu, hvordan det krysset Mojave-ørkenen gjennom akvedukter og pumper og sifoner og demninger og avløp, gjennom det store rørleggerarbeidet. I Karlovy Vary er vannet under føttene dine . Byen reiser seg på en gigantisk vannførende flåte.
80 kilder spirer fra undergrunnen som tømmer nesten seks millioner liter vann med høyt mineralinnhold hver dag. Du må bruke fantasien din for å finne ut hvorfor det er kilder til kaldt, varmt og kokende vann i en fot av landet; drikkevannskilder og ekstremt svovelholdige kilder; avføringsmidler, for å behandle blodsirkulasjonen, slitasjegikt...
Sammen med høsten, når skogene i denne delen av Böhmen brenner med livlige farger som minner om den 'indianske sommeren' i de kanadiske skogene, den beste tiden å nærme seg Karlovy Vary er juli måned , under feiringen av den internasjonale filmfestivalen. På kontinentet når den ikke prestisjen til Cannes, Berlin eller Venezia, men den er opp til oppgaven, den har allerede 48 utgaver, byen er forynget av den unge 'gafapasta', det er mer enn 200 filmvisninger og kø. ved de varme kildene kan du finne både russiske besteforeldre i behandlings- og filminteresserte og kjente skikkelser av størrelsen Oliver Stone, John Travolta, Isabelle Huppert, Morgan Freeman eller John Malkovich.
Vann og Karlovy Vary er synonymer
Selv om kjendiser ofte bor på Grandhotel Pupp, Festivalens hovedsted er en engleformet armert betongblokk med 273 rom som reiser seg uten dissimulering på bredden av elven Teplá i det historiske sentrum av spa-byen. Dette er ** Thermal Spa Hotel. **
For noen, denne sementskyskraperen som den kommunistiske regjeringen ønsket å bryte den klassiske arkitektoniske harmonien med i 1977 Det er ren avantgarde . For andre, en veritabel varm kilde av irritabilitet , et estetisk angrep som skildrer diktaturet. Det må i det minste erkjennes at det termiske vannbassenget, som ligger utendørs på et høydepunkt på en stein hundre meter fra bygningen, har fantastisk utsikt over byen. Et perfekt naturlig synspunkt er Rozhledna Diana, som kan nås med taubane. Nedstigningen er verdt å gjøre gjennom skogen, på en vennlig, godt merket sti.
Thermal Spa Hotel
På Nová Louka Avenue ligger det nybarokkteateret (Mestské Divadlo). Du må kjenne bodene dine spesielt før teppet går opp. Tegningene hans er den østerrikske malerens verk Gustav Klimt , en av de store hovedpersonene i Wien-løsrivelsen. Det er et lerret for kjemper på 94 m2 som ville passet på få museer i verden. Han er fortsatt en ung Klimt, men han viser allerede sin svakhet for begjær og skjønnhet. Akkompagnert av broren Ernest og Franz Matsche var han også ansvarlig for freskene på hvelvet.
En annen østerriker jobbet også i teatret, selv om arbeidet hans var mindre kreativt. Adolf Hitler harangerte fra balkongen ved mer enn én anledning til den store tyske befolkningen i området under det tredje riket.
Klimt-verket som ikke ville passet på en museumsvegg
ØLHOUDSTAD
Vann, la oss ikke glemme, er en grunnleggende ingrediens i brygging –pivo, på tsjekkisk– . Siden vi er i Vest-Böhmen, er det verdt å rømme til hovedstaden i regionen og kanskje ølet. Mellom Karlovy Vary og Pilsen –Plzen– det er knapt 80 kilometer. Veien slynger seg mellom slake åser som skjuler landbrukslandsbyer hvor kultiverte åkre med humle og bygg annonserer din destinasjon.
Den fjerde største tsjekkiske byen i befolkning har den tredje største synagogen i verden, det høyeste tårnet i landet –102,6 moh , i den gotiske katedralen San Bartolomé; du kan gå opp og nyte en svimlende Google Earth-utsikt i hjertet av byen – og øl, mye øl. Pilsen er det perfekte supplement til Karlovy Vary. Her unnfanget en bayer pilsølet.
Oppfinnelsen, som så mange ting, startet med et smell. Øltradisjonen kommer fra gammelt av, men det var først på 1800-tallet at øl ble laget slik vi drikker det i dag , den mest utbredte, lavgjæring pivo eller pilsnerøl. I 1838 dumpet rådmenn i Pilsen 36 tønner øl i den lokale kloakken i raserianfall mot den dårlige produksjonen av øl som hadde kommet deres vei. Fra da av skulle byrådet kontrollere produksjonen av øl med en begrenset lisens på 260 mestere og investert i en kommunal fabrikk som de signerte den bayerske bryggermesteren Josef Groll for.
I 1842 skjedde miraklet. Inntil det øyeblikket øl var mørkt, tett, tykt, dårlig filtrert . Sammenblandingen måtte gjemmes i porselensmuggene som bestemødrene våre tar med oss i dag når de drar på ferie til Bayern. Den 11. november dukket Groll opp med ei eikefat i San Martin de Pilsen-markedet . Inni var bløtt vann, humle fra Žatec og byggmalt gjæret med gjær. Det er lett å forestille seg uttrykket til den første heldige personen som smakte den gylne, halvgjennomsiktige, forfriskende væsken i en glasskrukke fylt med luftig hvitt skum.
I Pilsen kan du besøke **det didaktiske Prazdroj-bryggeriet** i Pilsner Urquell. Urquell på tysk og Prazdroj på tsjekkisk betyr "original kilde" . Som det viser seg, er Böhmen en kilderegion.
I Pilsen ble forresten de første mulattene av tsjekkoslovakisk nasjonalitet sett. Det er ikke uvanlig i dag å se på gaten svarte naboer med lyse øyne og perfekt slavisk diksjon . De er etterkommerne av de lykkelige nettene tilbrakte av amerikanske rekrutter etter frigjøringen av byen under andre verdenskrig i 1945. Hver 6. mai minnes det nazistiske nederlaget med andakt i hendene på amerikanske tropper ledet av general George Patton, som avsluttet sin triumfreise her og ikke hadde alliert tillatelse til å fortsette til Praha. Godteriet fra frigjøringen av hovedstaden ble spist av den sovjetiske hæren.
Bryggeri i Pilsner
HISTORIE OM EN SKUFFELSE
Hvis Pilsen er øl, Mariánské Lázne og Františkovy Lázne er vann. Og Goeth. Hvis Hemingway var i hele verden, goeth var her . Böhmen slutter ikke å huske det. Han har et museum og en statue i Mariánské Lázne, en statue også i Karlovy Vary og en annen i Loket, et innviet hotell i Františkovy Lázne.
Den tyske forfatteren tilbrakte sine gode sesonger i kurbyer. I 1821, i en alder av 72, allerede gammel og herdet av livet, ble han vanvittig forelsket i en 17 år gammel jente, Ulrike von Levetzow. Etter to år med korrespondanse bestemte han seg for å be om hennes hånd i Mariánské Lázne. Det var tross alt han som skrev, Johan Wolfgang von Goethe, ikke mindre enn tidenes viktigste tyske forfatter. Hun ga ham gresskar. Goethe, overveldet, kom aldri over skuffelsen i kjærlighet og han kom aldri tilbake til Böhmen. Fra nå av ville jeg bare leve for å jobbe. I samme vogn som tok ham hjem igjen, begynte han å skrive det vakre Elegien av Marienbad . Ulrike ville imidlertid ikke gifte seg med noen annen frier hele livet og da hun døde bedt om å bli kremert med Goethes kjærlighetsbrev.
For Stefan Zweig er denne sentimentale fiaskoen og litterære triumfen til Goethe et av menneskehetens stjerneøyeblikk. For den tsjekkiske journalisten som minnet meg om episoden, en enkel skjørthistorie: «Det utelates ofte at Goethe allerede hadde vært Ulrikes mors elsker».
Marianske Lazne
Mariánské Lázne, Marienbad på tysk, er en sjarmerende kurby med litt over ti tusen innbyggere. Roligere enn Karlovy Vary og med mer tyske enn russiske aner , er også et vidunderbarn av varme kilder. I byen dukker det opp mer enn femti kalde mineralkilder som vellykket kurerer nyresykdommer, nervøse, fordøyelses- og luftveislidelser, samt hud- og muskel- og skjelettlidelser. Forresten, hver august arrangerer byen Fryderyk Chopin International Music Festival.
Fullfør trekanten av spa-byer Frantiskovy Lazne . På 45 kilometer fra Karlovy Vary er det den desidert roligste av de tre. Goethe kalte det et "jordisk paradis" . Vannet, dets 23 kilder, kurerer nesten alt. Bortsett fra kjærlighetssorg.
Nové Lazne Spa i Mariánské Lázné