Klokken åtte om morgenen henter Juan Pablo, LunaPaz Tours-sjåføren, meg ved døren til overnattingsstedet. Skjulte turer i Colombia , økoturismebyrå med fokus på natur, kultur og tradisjoner på nasjonalt nivå, jobber med LunaPaz-turer , lokalt byrå, og i dag gir de oss muligheten til å gå ut til se etter den andiske kondoren.
Kokonukene er urbefolkningen i området og beskytte og forvalte disse landene. Når du ankommer byen, stopper en kontroll av urfolksvakten hvert kjøretøy; Her må du betale inngangsbilletten og leie en lokal guide, det er den eneste måten å få tilgang til parken.
Urfolksgarden har på seg en grønn vest, har et varmt og forsonende smil og bærer stafettpinnen (en trestokk med fargede bånd som representerer lederskap i territoriet og kommer til å si: mot riflene, ordet).
På sporet av kondorene i Puracé National Natural Park.
Nixon, kokonuko-vakten og guiden , setter seg inn i bilen vår, og etter introduksjoner og hjertelighet starter jeg et batteri av spørsmål; svarer hver og en med data, tall og nøyaktige argumenter.
5.436 mennesker bor i Kokonuko , alle -eller nesten alle- urfolk. De lever av jordbruk, husdyr og, en liten del, av turisme. I urbefolkningssamfunn er man myndig ved fylte 14 år. I parken er det, bortsett fra kondorer, brillebjørner, hjort, tapirer (ligner på tapiren) og pumaer.
Vi er på 2300 meters høyde, vi skal opp til 3300 for å se etter kondorene; vulkanen Purace , det høyeste punktet i området, er på 4780 meter. Det er bare tre kondorer igjen i territoriet: Whancayo (mann), Guambía (kvinne) og Hispala (kvinne) . Kondorer er monogame (og trofaste, antas det).
Kondorer er monogame og trofaste.
Kokonuko, på kokonuko betyr språket deres "lys mann" . Og etter denne instruksjonen virker det for meg som et veldig passende navn for Nixon. Han vil fortelle meg senere at "strålende", i dette tilfellet, ikke betyr intelligent. Vulkanen Puracé, som reiser seg over byen, betyr "Fire Mountain" : Kokonukos lyse menn og kvinner er lyse fordi vulkanens ild brenner og skinner på skuldrene deres.
Tjue minutter senere stoppet vi ved en hytte for å spise frokost: varm aguapanela (sukkerrørjuice), ost og stekt brød . Vi er nær utsiktspunktet til kondoren. Vi gjenopptok marsjen og samtalen. Når vi går opp, synker temperaturen og vegetasjonen endres.
Andesskogene, fra 2000 meter, er dekket med tåke, "skyskoger" de kaller dem. Opp til 2500 meter er skogen frodig, høy, veldig grønn: sub-andeisk skog . Fra nå av er trærne færre, mindre; de beskytter seg selv, de krymper, de krøller seg sammen (de krøller seg sammen, ville de si i Colombia) for å motstå kulden og vinden: Andinsk høyskog . Over 3000 meter er det knapt vegetasjon: busker, busker og mose , det ser ut til at naturen gir opp, vi har nådd myra.
En titt på skjønnheten i Puracé National Natural Park.
Vi gikk ut av bilen, ved siden av san francisco river canyon eller condor canyon. Noen titalls meter unna utsiktspunktet til kondoren , hellig sted for kokonukos. Klokken ti om morgenen gis ofringen: en liten matlevering -kjøtt som har gått i oppløsning i en uke, åssler- som tjener til å hedre den andinske kondoren, det hellige kokonuko-dyret og det colombianske nasjonalsymbolet, og for å holde det i området. "Mengden er liten slik at kondoren ikke er avhengig," forklarer Nixon.
Til tross for tilbudet er det ikke garantert å se kondoren. Noen ganger må du vente i timevis, noen ganger hvis været ikke er bra, kommer de ikke. Andre ganger, som i dag, ser vi, så snart vi går ut av bilen, en fjern skygge på himmelen. "De er allerede her," sier Nixon.
Av de tolv kondorene -seks par- utgitt for 32 år siden i Puracé National Natural Park (PNN Puracé), det er bare tre igjen: et par og en kvinne. Kondorer er monogame og når de når modenhet, mellom seks og syv år, legger de et egg hvert annet år. På grunn av den lave fødselsraten vil de naturlige rovdyrene som angriper eggene deres og jakter, kondorer er nær utryddelse i Colombia.
Kondor-utsiktspunktet er et hellig sted for kokonukos.
Legenden sier det hvis partneren din dør de stiger til 5000 meter høye, til toppen av verden, til de er borte i skyene; tenk på jorden for siste gang, og de stuper ned i tomrommet.
Allerede i utsiktspunktet til kondoren forblir vi stille mens Guambía, hunnen og den første som ankommer, flyr over canyonen . Luftstrømmene presser den veldig fort over juvet. I hver flytur kommer den nærmere oss, til utkikksfjellet, til ofringen. En annen guide, med en lang pinne, begynner å legge kjøttstykker på steinen.
Hunnen bruker ikke lang tid på å sette seg og Whancayo, hannen, dukker opp umiddelbart , som om han hadde hørt ringeklokken til måltidet. Med et vingespenn på mer enn tre meter lander Whancayo på fjellet som et Navy Seals-helikopter og angriper kjøttet, uten å ta hensyn til Guambía, partneren hans.
For å tiltrekke kondorene tilbyr kokonukos dem mat som et tilbud.
Kondorer kan leve mer enn 70 år, veie opptil 15 kilo og måle opptil 1,5 meter. De er de nest største flygende fuglene på jorden . Vi har vært foran dem i mer enn tjue minutter, imperialer: de går, de kommer tilbake, de flyr, de spiser. Begge kan skryte av hvit fjærdrakt rundt halsen, og hannen en rød kam på hodet. Etter tretti minutter blir jeg vant til selskapet hans, også til det lette regnet, vindkastet og den periodiske solen som biter oss i ansiktet: kondorene og høydene bringer ro.
Når kjøttet er ferdig, faller kondorene fra steinen, over kløften, som i det mytologiske selvmordet, for sekunder senere, stige mektig med vindens kraft og hastighet . De flyr høyt og langt, men kommer likevel nær igjen. Whancayo flyr over oss noen få meter, viser sin prakt, sin kraft, passerer over hodene våre og overstråler et øyeblikk solen, gjør oss mørkere. Et farvel til høyden av himmelens konge, av "solens budbringer" , som kokonukene kaller det. Whancayo og Guambía går høytidelig bort gjennom juvet.
Vi kommer ned fra utsiktspunktet fornøyde, kondorene skuffer ikke. Colombia Oculta og LunaPaz har overraskelser, og besøket til kondoren er ikke det eneste som er planlagt i dag. Det er fortsatt flere hellige steder for Kokonuko-folket å vite: Andulbio-lagunen , hjem for nymfer og vannets ånd; Bedón-fossen og San Juan varme kilder.
PNN Puracé er en naturlig relikvie, hvor mega-gruvedrift ikke har vært i stand til å komme inn takket være urfolks motstand. "Vi vil ta vare på territoriet til solen går ut" sier Nixon kort før vi sier farvel.
Juveler som San Juan varme kilder venter oss også på PNN Puracé.