I går og i dag av Manila
Når man krysser Intramuros blir glassskyskraperne i Makati etterlatt, et forretningssenter der i dag mesteparten av aktiviteten i Manila foregår. Borte er de mange distriktene som utgjør **den store metropolen Manila med sine 16 millioner innbyggere og støyen, kaoset, fascinasjonen** som en slik by fremprovoserer.
vegger inne, katedralen i Manila hilser den besøkende San Agustins kirke viser deg kunstsamlingen og omvisningen hans 'Casa Manila' tar deg med inn i skikkene og livet på slutten av 1800-tallet , da spanjolene var i ferd med å forlate øyene og amerikanerne for å gå inn i dem.
Fortiden og nåtiden til Manila kan sees i sin "skyline"
DET VAR 1896...
Til tross for det som brygget i bakvakten, var Manila mer levende enn noen gang og mottaker av de mange og varierte påvirkningene som nådde ham fra fjerne steder.
Buggies streifet rundt i byen. Den sparsommelige traven hans var perfekt for å observere gatepantomimene på gaten, kalt "mojigangas" og at de i sine vinger i form av slott laget representasjoner av slag av 'maurere og kristne' i bytte mot mat og drikke, mens de på små scener eller kinn bygget med bambus, dukkeførerne resiterte Los Infantes de Lara eller den berømte filippinske legenden Ibong Adarna.
Dørene til teatrene var fulle. Menn i smoking og kvinner i flytende dresser, noen laget av ananasstoffet så ettertraktet i Europa på den tiden, deltok på forestillingen til Doña Francisquita.
Noen barn, som solgte blomster i lyset av gasslykter, prøvde å komme seg gjennom bataljon av selgere som selger litt av hvert, ensaimadas, 'suman' og 'espasol' (risgodteri med kokosmelk) og et afrodisiakum andeegg 'balut'.
I salget av de ettertraktede produktene og i uttrykksevnen til barna som tilbyr roser, hadde ingenting endret seg i Manila 100 år senere. Til saya'en og de hvite linbuksene, de ble etterfulgt av cowboyer. til gatemusikk, den ble erstattet av digitale spillere og bilradioer.
Buggies streifet rundt i byen
Den offisielle arvingen til calesas var yipni, fin lokalbuss, suvenir av amerikanerne, dekorert med endeløse perler, antenner og fargede lys. Blanding av sigøynerbil eller reisediskotek med hovedrollen i den filippinske trafikken.
Intramuros fortsetter å ha harmoni til tross for den destruktive passasjen av andre verdenskrig. Gatene er elegant foret med Bahays-hus i filippinsk stil. Den nederste etasjen av stein og første etasje av tre med 'capiz' (perlemor) vinduer.
Det befestede Manila, bygget av spanjolene i 1571 ved munningen av elven Pasig, ble ansett som en av de best bevarte middelalderbyene.
Elven var byens arterie som de seilte fra Damp for innenlands transport som gikk inn gjennom myrene i Manila til høye skip . Uten å utelate noen nysgjerrige lektere kalt 'hjelmer' der hele familier bodde dedikert til transport av varer ved elven og dens elvemunninger.
I gamle Manila var det Puerta Real, Universitetet i Santo Tomás, rådhuset, Ateneo og det berømte øldestilleriet San Miguel, nær Malacañán-palasset , residens for filippinske presidenter.
Elven var hovedpulsåren i byen
Og i hvert hjørne statuen av en offentlig person som hadde lagt sitt sandkorn i byggingen av det kosmopolitiske Manila, som Carlos IV eller Miguel de Benavides, grunnlegger av University of Santo Tomás.
ÅRET GJØR 2019
Fortryllelsen av Manila-bukten fra 1800-tallet, med rader av kokosnøttpalmer som grenser til den og forankrede seilbåter, ble modernisert i en promenade hvorfra lystyachter, handelsskip og benker kan sees (båt med bambus stabilisatorer) av fiskere.
Promenaden er oversådd med kiosker som tilfredsstiller det umettelige filippinske ønske om å ha en bit i munnen når som helst. De romantiske lyktene til Paseo Bulevar Dewey fra tidligere har blitt forvandlet til nysgjerrige lyktestolper i varierte farger som lyser opp Boulevard Rojas fra i dag.
Trofast vitne om revolusjonene, lidenskapene, om øyenes historie, Hotel Manila kroner bukten . Lite har endret seg siden den ble født for mer enn et århundre siden. Der fortsetter narra-treet som pryder taket og trappene, de imponerende lysekronene og MacArthurs elskerinnes spøkelse som går i korridorene kledd i hvitt på leting etter hennes minner, da generalen gjorde hotellet til sitt hjem. Polstringen viser et annet design, men glamouren til hotellet er den samme til tross for at klærne til gjestene er annerledes og vintage-koffertene har havnet i praktiske og rullekofferter.
Selv i dag kan du fortsatt høre vognenes trav
PINOY-STILEN (FILIPINO STIL) ENDRES IKKE
Deilige bisarre plakater annonserte inngangen til lokaler, hvor fritter og churros med sjokolade De var spesialiteten. Fargerikt malte metallvogner selges 'puto' og 'bibingka' (ris og mel søtsaker). Og der fortsetter de døren til kirken San Agustín, de malte metallvognene som tilbyr is.
Hører fortsatt på trav av buggies som tar en tur til Intramuros slutter i Fort of Santiago, hvor nasjonalhelten ble fengslet Jose Rizal som kom ut av fortet til sin siste tur til Luneta, den nåværende Rizal-parken, hvor han ble henrettet. I dag minner en statue i parken ham om og rundt barna hennes spiller basketball med provisoriske kurver. I Luneta finner de sted de massive hendelsene i Manila, det være seg konserter, politiske samlinger eller spontane forkynnere.
Når du lukker øynene og kjenner den myke brisen som kommer fra havet, kan du gjette akkordene til guvernørens militærkorps som spiller serenader. **Lunetten på 1800-tallet var Londons Hyde Park eller Champs Elysées i Paris. ** Et av få steder hvor blandede mestiser og innfødte filippinere.
Turgåerne hadde på seg en rekke klær
Kledningen til turgåerne var variert, ananasdresser til dame eller skjørt med fargede striper og broderte bluser. Mørke antrekk med topp hatter, flerfargede skjørt og hvite dresser hai hud for menn.
De lokale "vognene" gikk forbi "seirene" til kjøpmennene eller mestisene. Klassiske toner i ånden til Reeves eller Sousa fylte Luneta, mens hver annen og tredje "kyss til deg hånd" ble hørt... En kosmopolitisk by, full av liv. Vanskelig å tenke på at han var 11.000 miles fra New York og 8.000 fra Paris.
Klokken 23.00 mennene som spilte 'tresillo' spilte det siste trikset og samlingene ble ansett som avsluttede døende til rytmen til en melankolsk habanera. De forbipasserende i Intramuros måtte gå og innbyggerne på murene måtte gå inn, før klokken i St. Augustine slo portforbud, en time før midnatt.
Om morgenen duften av 'kalachuchi' eller av ' ylang Ylang' gjennomsyret luften mens solstrålene slet med å trenge inn i perlemorvinduene, og oppnådde en en forførende belysning i datidens herskapshus.
Bilde av Manila tatt mellom 1920- og 1930-tallet
Gardinene var brun bomull og hver stol hadde en spesiell legende om opprinnelsen. Der var munkestolen, den late... De pleide å være laget av netting og hadde nysgjerrige årer til armer.
Takene i rommene var avgrenset en trepynt kalt 'la volada', fordi det var der luften kom inn. Og det var et nysgjerrig rom, 'høsten', hvor de besøkende ventet på å bli godt mottatt. I så fall, damen slapp toget av kjolen holdt i hånden og derav det merkelige navnet.
En balkong omringet huset og tjente til å lindre varmen fra de tropiske nettene som ble opplivet av sangen til 'toko' (syngende salamander) og froskenes orkester.
'Tokos' fortsetter å kunngjøre regnet, det gode været og til og med forutsi kjærlighet; 'ilang-ilang' parfymerer luften i Manila; Y Manilenses fortsetter å vise frem sin gjestfrihet og sitt hvite smil som sjelden blekner.
Tegning av havnen i Manila laget i 1885