Røde reker i El Faralló
Server også dette kjærlighetsbrevet for å hylle mannen uten hvem ingenting av dette ville gi mening: Jose Piera, Pepe 'the Pegoli' , som døde i en alder av 76 i den Dénia som skylder ham så mye.
Denne familiebareten ble født der i 1943 og rundt bordene deres i Les Rotas visste hvordan de skulle bygge, reke for reke, en viss måte å forstå gastronomi og liv på : knyttet til havet, til ydmykheten til baren som tror på varmen fra tjenesten og dedikasjonen uten mål til enkle nytelser (noen tellinas, kokte røde reker og en banda-ris).
Det har aldri vært behov i huset hans for den kitschen som er så typisk for vår gastronomiske gave: «gjenoppretting av minnenes smaker» fordi ** El Pegolí er minne, nåtid og arv.** Tusen takk, Don Pepe.
El Pegolí var (og er) et tilfluktssted for så mange gale menn og kvinner for det krepsdyret familie Aristeidae som lever mellom gjørmete og sandete bunner i kløfter opp til nesten fem hundre meter dype. Dénia, pisket av strømmene i Middelhavet som fører til Ibiza, tilholdssted for plankton og undervannsliv (en annen grunn til å ta vare på miljøet vårt) .
Den røde reken vil være et annet offer for dette tullet som er vår egoistiske og uholdbare livsstil. Vi vil gråte, ja.
Også eksemplariske stykker i Palamós, Garrucha eller Águilas , men i dag vil vi fokusere på provinsene ** Alicante , Valencia og Castellón .** Til å begynne med flytter vi ikke fra Dénia fordi det er ground zero av Aristeus antennatus og fordi her er det et fyrverk som sprenger ganen: El Pegolí, El Faralló av Javier Alguacil og Julia Lozano, Fisk og brasserier av José Manuel López, Aticcook av Bruno Ruiz og selvfølgelig den enorme Quique Dacosta , garantist for Middelhavet damsel.
Brønn av urinsyre i hele Marina Alta og utover. Slått av Jose Manuel Miguel på The Cookbook-hotellet i Calpe, El Portal Taberna & Wines av Carlos Bosch og Sergio Serra, Piripi av Castelló eller Manero-familien i Alicante; Ca Joan de Joan April (selv om deres er kjøtt og lange modninger, men pass opp for de rekene) i Altea, Hogar del Pescador i Vila-joiosa eller Casa Toni i Benidorm (aha! Martin Parr er overbevist av kitschsymbolet på turisme massiv vi ikke skal gå å være mindre).
På innsiden gjør den saltede reken oss gale. Kiko Moya , mye mer enn en tallerken, et vendepunkt på kjøkkenet til L'Escaleta og i behandlingen av feilen: "vi utsatte stykket for forskjellige prosesser til vi innså at svaret var veldig nært oss, rett ved siden av . Selvfølgelig vi har ikke funnet opp salting i sjømat men vi hadde ingen referanser til bruk av denne teknikken på et produkt som røde reker ”.
Valencia har mer enn det ser ut til å tilby, mine favoritter? Gran Azul av Abraham Brandez (herlig sjømat og også gode risretter), Casa Carmela av Toni Novo, Q 'Tomas av José Tomás, Rausell- eller Maipi-baren av Gabi Serrano, Pilsener av Manolo Haro og selvfølgelig den grenen av planeten Dacosta kalt Llisa Negra.
Vi skal nordover pga Peniscola dronning siden 1967 Casa Jaime de Jaime Sanz, som har mye å kutte utover sin Calabuig ris ’ til ære for Berlanga-filmen: viktig som viktig er solnedgangene på Casa Manolo de Manuel Alonso (på Daimuz-stranden); røde reker og bobler, ingenting kan gå galt.
Og det er ikke noe produkt som snakker så godt om Middelhavet som den røde reken, på grunn av sin saltholdige, intense, saftige og uforglemmelige smak. Hvem har ikke dødd av nytelse ved å nippe til hodet?
Hvem har ikke dødd av nytelse ved å nippe til hodet?