Den tiden begynner i Asturias der morgentåken forveksles med røyken fra skorsteinene. Det er en blanding av fuktighet, friskhet og den umiskjennelige lukten av tre som brenner sakte, en aroma som definerer disse dalene nesten like mye som deres gruvehistorie eller det grønne i bakkene.
starte årstid gryter og skjeer, gryteretter uten hastverk, gryter over svak varme i timevis, sopp, vilt, kastanjer og valnøtter. Og det er få bedre steder å fordype seg i det enn på de beste restaurantene i dette sentrale Asturias hvor det landlige og gruvedrift sameksisterer.
Ett skritt unna alt -Oviedo er litt over en halvtime unna, og motorveien som går til platået krysser regionen - og likevel, med en så sterk personlighet Noe som får deg til å tenke på et mye mer tilbaketrukket sted.
Mieres, Langreo, Pola de Lena, San Martín del Rey Aurelio, Laviana... byer med en fortid i gråtoner som imidlertid litt etter litt de gjenoppfinner seg selv og streber etter å legge gruvekrisen bak seg og foreslår seg selv som destinasjoner for en annen type turisme, som stolt utforsker sin industrielle arv, men også kjøkkenet hans, som har en fot på det asturiske fjellet at her begynner å insinuere seg selv og en annen i et kulturtilbud som ser mot fremtiden.
Mieres del Camino.
ANKOMSTEN
Det vanlige er å nå området gjennom motorveien AP-66, som forbinder platået med Asturias. Selv om det er en annen måte. En kanskje mindre behagelig måte, men en som har fungert i minst 2000 år. En måte som fører til å besøke noen av de mindre kjente toppene i denne delen av fyrstedømmet i fotsporene til de romerske legionene.
De Via Carisa ble brukt av romerske soldater som gikk mellom tinder og unngikk mulige bakholdsangrep i dalene. Du kan fortsatt gå langs den i dag mer enn 30 kilometer fra Pendilla de Arbás, på den Leonesiske siden av Pajares-havnen, til San Salvador, mellom Mieres og Pola de Lena.
Det er 10 timers reise (selv om du har muligheten til å ta kortere seksjoner), nesten hele tiden over 1500 høydemeter, mellom tre romerske militærleirer som er oppdaget de siste årene og ved deler av den opprinnelige veien, som er bevart i en stor del av traseen. Y høst, før snøen gjør det vanskelig, Det er et ideelt tidspunkt å besøke det.
Santa Cristina de Lena.
Selv om du ikke ønsker å være så langt fra motorveien, finnes det også alternativer. En av dem er den førromanske kirken Santa Cristina de Lena, en skjønnhet som ligger på toppen av en ås som du kan nå til fots fra jernbanestasjonen i La Cobertoria. Det er knapt 400 meter, men bratt under en baldakin av kastanje- og eiketrær, til glede for en kirke som dominerer dalen.
Hvis du bare skal besøke ett monument på denne turen, gjør det til dette. Sitt på enga, under hagtorn. Du kjenner det? Det er dette som har brakt deg hit. Roen, stillheten, kontakten med århundrers historie.
Rom i Casa Farpón.
GASTRONOMISK LENA
Jeg vet ikke hva som skjer i Lenas råd, men akkurat nå er jeg sikker Det er stedet i Asturias med det mest gastronomiske talentet Per innbygger. Selv om jeg i virkeligheten vet hva som skjer: folk som dro, som studerte i Oviedo, i Gijón, i Madrid, som akkumulert erfaring i flotte kjøkken i Asturias og resten av Spania og som har kommet tilbake de siste årene for å etablere en restaurant på hans land. Mennesker som endrer miljøet.
Det er tilfellet med Javier Farpon, at etter å ha gått gjennom mange av de beste asturiske restaurantene (Casa Marcial, Auga, Regueiro) åpnet i Mamorana, en landsby et steinkast fra byen, et hus som nå er omgjort til en viktig del av asturisk mat, alltid godt utført og med avmålte nikk til dagens kjøkken.
Petit fours.
Eller det til Jairo Rodríguez, som med sin Eik av Jairo Rodríguez har klart å være en referanse i sentrum av Pola de Lena. Eller Xune Andrade, som er i stand til å flytte folk med den lille restauranten i San Feliz, mindre enn en kilometer fra sentrum.
Det er fint å la bilen stå ved foten av landsbyen og gå oppover, forlate huset til den ene siden, med kirken foran, og ankomme kl. restaurant Fjell, som gjør deg glad med en tallerken med innmat av alt liv, en av de som får leppene til å henge sammen, men også med en økologisk einkorn kombucha og brennesler eller en laks i ribbegrytesaft.
Og i disse dager åpnet Xune en butikk i underetasjen, i byen, MO, den mest uformelle versjonen av kjøkkenet ditt . Og alt i Lena, som knapt når 10.000 innbyggere. Jeg hadde allerede advart om at det som skjer her ikke er normalt.
Ostebrett.
HVOR KUMMER KOMMER SAMMEN
Vi fortsetter ned mot Mieres. Men det er omveien til Turón. Og Turón er et annet av de stedene som får gastronomisk tradisjon og modernitet til å eksistere sammen og komme overens. Chuchu hus. Sett det på dagsorden.
Og derfra til Langreo. Vi hopper fra elvebassenget Caudal til elvebassenget Nalón for å komme nærmere Eduardo Úrculo kommunale kunstgalleri, der arbeidet til kunstneren og andre malere i regionen er utstilt, eller Gruvemuseet, i El Entrego, hvor ikke alt skal gå fra bord til bord og at fortiden knyttet til gruvene her er alt.
Det er på tide å bestemme om vi ønsker å overnatte på hotellet Snow Palace, en av de herskapshusene med all sjarmen fra et århundre siden som man ofte finner i Asturias eller kanskje, etter turen gjennom Carisa, har du lyst på et hotell med spa. hva har vi for det de Grand Hotel Las Caldas, med sitt spektakulære spa-område, et steinkast unna.
Hummer- og edderkoppkrabbesalat.
OPPRINNELSEN TIL EN POP-MYTE
Der, et sted mer eller mindre i sentrum av trekanten dannet av Oviedo, Langreo og Mieres, er det en liten by, Tudela Veguín, bare en håndfull hus ved siden av den enorme sementfabrikken. Det er en kino, en av de fra en annen tid, og i sentrum, ved veikrysset, et hus med jernvarehandel i første etasje.
Tino Casal ble født her. Her, på dette usannsynlige stedet for de som kjente kunstneren i hans storhetstid. Her ble født en myte om vår popkultur, en overdreven artist som, før han ble den nye latinamerikanske romantiske par excellence, var José Celestino Casal, fra bandet Los Archiduques. Og Los Archduques var de første som spilte inn en sekkepipe for en pophit, tilbake i 1967, på deres Lamento de Gaitas. Moderne Asturias skylder ham mye.
Men det er at i tillegg her ved siden av er Bar Camacho. Og der må du stoppe. Fordi Det er et av de uventede stedene at man kan forveksle med en veibar til hvis du ikke kommer advart, fordi overraskelsene begynner når du kommer inn, ber om bord, og De passerer deg gjennom kjøkkenet til den bakre spisestuen. Og fordi Teresa lager veldig bra mat.
Atmosfæren er familiær, spisestuen er koselig, prisene er rimelige og den innmaten, den barnegryten, de nystekte potetene eller kråsene De mer enn rettferdiggjør et stopp.
Men det er at alt sammen, og her, mellom sementanlegg og gruvebrønner, er den perfekte oppsummeringen av disse bassenger der overraskelsen hopper der man minst venter det, der det er noe som bobler under overflaten. Det er det perfekte stedet å avslutte turen.
Abonner HER på vårt nyhetsbrev og motta alle nyhetene fra Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler