Errata: På grunn av en teknisk feil ble denne rapporten publisert i nummer 150 av Condé Nast Traveler Spain (våren 2021), trykt utgave, to siste sider mangler. Fulltekst og reisebeskrivelse med alle adresser under.
morsomt hvordan skjønnhet kan dempe de mørkeste historiene. I filmen L'été meurtrier fra 1983, det veldig harde plottet som spinner alt Jean Beckers tape forsvinner i bakgrunnen, overskygget av den frodige og nesten uvirkelige harmonien til Isabelle Adjani. Ved siden av den følger de blomstrende provençalske landskapene med steinlandsbyer hverandre som en karakter til i opptakene.
Denne kultfilmen, som ga den parisiske skuespillerinnen den andre Cesar-prisen i karrieren, fanget for ettertiden anatomien til en region som er hypnotisk for den reisende på grunn av sin ekstreme skjønnhet, og at uansett hvilken tid som går, forblir den intakt uavhengig av årstiden som omgir den eller stemningen som følger oss.
Château del Parc Gautier, som musikeren Frédéric Giraud hadde bygget i L’Isle-sur-la-Sorgue, fortjener en fullverdig «ved et uhell Wes Anderson».
Med det begynner Stendhals syndrom i kofferten en biltur inn i tarmene i dette fylket i det ekstreme sørøst i Frankrike, med lavendelmarkene fortsatt søvnige og bevoktet til enhver tid Luberon, massivet som ser ut til å dele regionen i to. Et landskap æret av impresjonistiske malere under det røde av Roussillon eller kalksteinen i dens høye landsbyer, generasjoner fra hele Frankrike flyttet inn i hvis steinete rammer på 1970-tallet på jakt etter en drøm om fellesskap.
Ruten vår glir østover på jakt etter de vakreste territoriene i Bouches-du-Rhône, med den tapte, men fortsatt latente brisen fra Middelhavet. Første stopp tar oss til Lourmarin. Beskyttet av to daler i landskapet skåret ut av elven Aiguebrun, følger denne landsbyen hverandre i de samme fjellene som Luberon.
Antikvitetsmarkedet som samles torsdag og søndag L'Isle-sur-la-Sorgue.
her hviler de restene av Albert Camus og Henri Bosco blant en håndfull historiske bygninger som renessanseslottet med kallenavnet "Villa Médicis" for å bli en residens for artister og tilby konserter om sommeren. Å gå gjennom de trange gatene i denne byen bygget i en spiral er en opplevelse i seg selv, med moderne antikvitetsbutikker (Galerie Marchal. Rue Henri de Savornin, 1) og et pittoresk torg hvor du kan ta en aperitiff eller ettermiddagens nest siste spritz.
Å planlegge besøket i helgen har en belønning: gjennom noen av de trange gatene glir det lokale markedet hver fredag frem til middag med alle slags håndverkspølser, marinerte oster selv med lavendel, blomsterbuketter og såper. Den obligatoriske søtsaken tilbys av Maison Du Gibasser-verkstedet på gaten med samme navn, med dens berømte kjeks tilberedt av olivenolje, anis og appelsinblomstvann. Noen få minutter med bil, på vei sørover på D943, kommer vi over Auberge La Fenière hotell-restaurant drevet av Nadia Sammut, den første kokken med en Michelin-stjerne for sitt kjøkken uten gluten eller allergener.
Slottet Lourmarin, med kallenavnet "Villa Medici".
Her konseptet kilometer 0 er tatt til det ekstreme: menyen består utelukkende av ferske produkter og tilberedt av seg selv, for eksempel syltetøy, brød eller det uendelige spiskammeret som forsyner hagen deres, det samme som gjestene deres går gjennom daglig eller kan starte i dyrking gjennom workshops med produsenter i området. Også i utkanten av Lourmarin, omtrent tre kilometer nord for Luberon, er Gerbauds gård.
Knappheten på vann i denne delen av dalen – den samme som dominerte innspillingen av Claude Berris klassiker La Venganza de Manon (1986) – gjorde at teppene av timian, rosmarin, salvie og lavendel. De aromaene kjent over hele verden som urter fra provence De blir overvåket av et par unge bohemer som forsiktig fordyper dem i oljer og blomsterdekorasjoner.
Økologiske og lokale råvarer myldrer bodene i Les Halles d'Avignon.
Etter et raskt stopp i atelieret til pakistanske Christophe Bricard for å la oss blende av lysskulpturene hans, er det på tide å dra til Avignon. Klatring først til den engelske hagen som kroner Peñón de los Doms vil gi en beretning om den gamle byen som utspiller seg foran oss. Bevoktet av Rhône-elven og Mont Ventoux i det fjerne, er det lett å forestille seg den religiøse pompen som oppvarmet Avignon i senmiddelalderen.
En av inngangene fører direkte til torget til pavepalasset, den elegante steinmassen avkortet av velstelte hager som har overtatt byens identitet. Den monumentale residensen til pavene fra 1300-tallet er det største gotiske verket i Vesten, en refleksjon av kraften og prakten som den katolske kirke nøt på den tiden. Det store kapellet rommer også mektige eksempler på samtidskunst, og verkene til Picasso, Barceló eller den nyeste av den kinesiske maleren Yan Pei-Ming har gått gjennom den.
Saint-Firmin er den gamle kirken i Gordes, landsbyen som ligger på en klippe med hypnotisk utsikt over Luberon-dalen og fjellkjeden Les Alpilles.
Ved siden av den romanske katedralen Notre-Dame des Doms og Petit Palais, omgjort til et museum for middelalderkunst (begge på samme torg), er det obligatoriske besøket til verdensarvstedet anerkjent i 1995. Men ikke det eneste. Avignon det er en av de byene der det er nesten like spennende å blande seg inn i det daglige mas hvordan du kjenner dens historiske detaljer. Og hvis vi tilfredsstiller appetitten samtidig, mye bedre.
Les Halles d'Avignon (Place Pie, 18) er byens overbygde marked hvor du kan fylle på med lokale produkter med boder som La Maison du Fromage – eieren Nathalie stiller stolt ut mer enn 300 typer ost–, sluke middelhavsøsters (saltere og mindre) kl. Le Jardin des Coquillages eller oppdag Rhône-viner i en av bygningens huler.
Ikke langt herfra, hvis vi tar Rue du Roi René, kjent for sine herskapshus fra 1600-tallet, kommer vi til Grand Café Barretta (Place Saint Didier, 14). Denne bygningen fra 1784 hadde kjendiser blant klientellet som Napoléon Bonaparte, som, sier de, skyldte en regning på 50 franc.
Jomfruen av Gordes.
Å ta avstand fra byen er den beste måten å forstå dens monumentalitet på. Vi anbefaler å leie en sykkel (Provence Bike, avenue St Ruf, 7) og krysse til île de la Barthelasse. Denne elveøya som grenser til middelalderbyen Villeneuve-lès-Avignon er et tilfluktssted for ro rett overfor den travle gamlebyen, kjent for sin landbrukstradisjon og destillerier hvor du kan smake på fruktbrandyene, enda en gjest i den franske ettermaten.
På vandringen møtes vi Saint Benezet-broen. Uferdig i utseende, er det et emblem for regionen på grunn av en berømt barnesang, som oppmuntret og motstår etter flere rekonstruksjoner flomene i Rhône-elven fra det tolvte århundre.
Frukthagen er et kontinuerlig fungerende laboratorium ved Auberge La Fenière.
CHAGALLS DOM
Omtrent 25 kilometer, L'Isle-sur-la-Sorgue er postulert som Venezia i Provence på grunn av kanalene og steinbroene over elven som snor seg gjennom den. Tar vi D16-veien stimuleres denne lille omveien av et besøk til Grottes de Thouzon, en naturlig hule sammen med de mallorcanske hulene i Drac for sitt uendelige landskap av gylne dryppstein.
Allerede i denne lille byen i den nordlige dalen av Luberon, lukten av antikke møbler, vintage bøker og søppelhandlere invaderer stedet. Etter London og Paris har den den største konsentrasjonen av antikvitetshandlere i Europa, og det er vel verdt å besøke både det tradisjonelle markedet på torsdager og søndager (åpent til kl. 14.00) og dets sine edle antikke gallerier.
La Mirande-hotellet tar deg til en annen æra med sin vanvidd av borgerlige stiler i hvert hjørne.
Den konsentrerer seg også Boder med lokale produsenter med frukt, oster, oljer og brød for å lage en rask matbit for ikke å forsinke besøket til Villa Datris. Denne stiftelsen forankret i en bolig fra det nittende århundre fokuserer sin interesse på samtidsskulptur, både inne og i den monumentbeskyttede hagen på kanten av elven Sorgue.
Før du drar sørover, byr returen til Luberon på noen av de vakreste landsbyene i Frankrike henger over massivet og Monts de Vaucluse. Oppède le Vieux, Ménerbes eller Bonnieux kan toppe listen, men hvis tiden er knapp, Gordes er det hjørnet som tar pusten fra deg og tvinger deg til å stoppe bilen så snart du ser den i det fjerne for å fange panoramautsikten (det beste av alt er på D15-veien som forbinder byen med Cavaillon).
Den gastronomiske opplevelsen til restauranten Eïdra lever i Saint-Étienne-du-Grès.
Denne steinvaktposten som henger fra en klippe den ble designet for mer enn tusen år siden for å beskytte seg selv under slottet – nå renessansen – som kroner det, mellom labyrinter av brosteinsbelagte gater og gule kalksteinshus som Chagall og Vasarely ikke kunne motstå å forevige.
Men dens appell ligger ikke bare i hva den er, men i hva den lar deg se: et nesten absolutt domene i Luberon-dalen og Les Alpilles-fjellkjeden, kardinalpunktet som vår reise fortsetter på. Ikke uten først å gjøre et kort stopp kl Abbaye Notre-Dame de Senanque , et rolig kloster fra 1100-tallet bevoktet av et lite samfunn av cisterciensermunker, som dyrker lavendelmarkene som de pleide. Butikken hans er et bra sted å hamstre klostergodteri, stearinlys og eteriske oljer. for å forlenge turen litt lenger når vi kommer tilbake.
Lagret, kremet, marinert med lavendel... Regionens oster er den store attraksjonen på markedet som Lourmarin arrangerer i helgene.
Til tross for sitt ekstreme klima, med somre som berører 40 ºC og mistralvinden som fryser vintermånedene, Les Baux-de-Provence svikter ikke og tar imot legioner av besøkende hele året. Vel å kjenne dens historiske rammeverk, stiplet med g håndverksverksteder og terrasser, eller som utgangspunkt for turveiene som går gjennom Alpilles naturpark.
Dens sakte tempo, indusert av en privilegert beliggenhet på toppen av åsene og den provençalske dialekten fortsatt praktisert av sine eldre naboer, har fanget utenforstående for alltid. Blant dem er skuespilleren Jean Reno, bosatt og medlem av bystyret hans. Dens reduserte dimensjoner hindrer ikke tunge monumenter i å overtrenge gatene; Egen hotel de ville Det er en av dem, oppvokst i et renessansepalass som tilhørte Claude de Manville, en av stedets mest beryktede familier.
Bøker, retromøbler og provençalsk håndverk, en klassiker fra antikvitetsmarkedet som samles torsdager og søndager i L'Isle-sur-la-Sorgue.
Ved siden av St. Vincent-kirken fra 1000-tallet, forsvarstårnene, det romanske kapellet Saint-Blaise eller Eyguières-broen (den eldste inngangen til middelalderdistriktet), restene av Château des Baux-de-Provence like utenfor tar all berømmelse. Er middelalderborg med utsikt over Middelhavet og Alpene (Du kan til og med se Marseille på en solrik dag) Den ble revet etter ordre fra Richelieu, men det er fortsatt spor etter den ære den oppnådde. På sommerdager lyser det om natten , og fungerer som en poetisk ramme for en piknik i rasteplassene deres omgitt av ville blomster.
Baux-steinen som ble brukt til å bygge slottet, også kjent som pierredumidi, Det er en kalkstein kjent over hele verden for det fine kornet og dets gulaktige tekstur. Det ble hentet fra Grands Fonds-bruddene, stengt på 1930-tallet og i dag kjent som Carrières des Lumières på grunn av sitt nye kall, det projisere på fjellveggene arbeidet til storheter som El Bosco, Gauguin, Van Gogh eller Chagall.
Yves Brayer-museet i Les Baux-de-Provence.
ET LEVENDE BILDE
Den nære koblingen som denne regionen har opprettholdt med moderne maleri fungerer som en stimulerende guide til å krysse den. Til Cézanne og hans ubetingede kjærlighet til Mont Sainte-Victoire, som Picasso foreviget med kjøpet av Vauvenargues slott, Han ble tett fulgt av Raoul Dufy og hans ønske om å fange den perfekte akvarellen til oliventrærne i regionen. Saint-Rémy-de-Provence, ved foten av Les Alpilles, den er imidlertid uatskillelig fra figuren til Vincent van Gogh.
Her ligger det romanske klosteret Saint-Paul de Mausole, som vert det siste året av den nederlandske artistens liv. Rommet ditt i dette gammelt mentalsykehus Den har blitt gjenoppbygd akkurat slik han forlot den før sin død, en refleksjon av hans depressive tilstand som spiret med en av de mest produktive periodene i arbeidet hans. Van Gogh kom til å forevige opptil 14 ganger feltet som han kunne se fra vinduet sitt, hvor de berømte virvlene hans Stjerneklar natt (1889), nå en rekreasjonshage åpen for publikum hvor du kan spasere gjennom frukthagen og åkrene med hvete og lavendel, som inspirerte hans mest kjente landskap.
Arles amfiteater har ingenting å misunne Colosseum i Roma.
Ikke langt fra dette klosteret kan du beundre de keltiske ruinene av Glanum eller parker bilen på den israelittiske kirkegården for å få tilgang etter en spasertur til Lake Peirouu. Knapt overfylt vil furubrisen fanget mellom fjellene være et effektivt middel hvis varmen strammer til.
Arles, byen der Van Gogh forlot Paris for å prøve å lindre depresjonen hans, er den siste etappen av turen vår. Rhône-elven deler denne regionen som har vært gjenstand for begjær siden antikkens Hellas. I årtusener har sivilisasjoner ønsket å sette sitt megalomane preg her, og gi opphav til en mosaikk av historiske levninger som huser fra et romersk amfiteater (Arènes d’Arles) til Konstantins bad eller den romanske katedralen ved siden av Cloister of St-Trophime.
Hvert hjørne kan samle seg århundrer med historie, noen bevart akkurat da de ble avslørt, og andre som rammen for nye historier, som f.eks. Reattu-museet, med en fantastisk samling av lydkunst eller de ulike bygningene som siden 1970 har vert hver sommer en utgave av Les Rencontres d'Arles, den mest prestisjefylte fotofestivalen i Europa.
Vinyler i Avignon-boder.
Med Van Goghs nesten dvelende skygge ved hver sving (Langlois-broen bærer hans mellomnavn), er det å spasere gjennom Arles i skumringen som å gå gjennom et av maleriene hans. Av impresjonistkafeen med sin gule fasade (selvfølgelig) som lyser opp Place du Forum til det gamle Hotel-Dieu-Saint-Esprit, hvor kunstneren ble innlagt etter å ha kuttet venstre øre under en diskusjon med Gauguin.
I det fjerne, den nye luma-arles hevet av Frank Gehry lys og steiner , som om det var et fyrtårn, til alle som sier farvel til dette landet og dets plagede skjønnhet. Som stjernehimmelen til en fremmedgjort artist eller parfymen fra villmarken som den unge Adjani flyktet for en dag.
"Alkymisten" og eieren av La Ferme de Gerbaud, gården hvor du kan oppdage magien til provençalske urter.
HVORDAN DU FÅR
Iberia: Direkteflyvninger Madrid-Nice (fra €69).
Renfe-SNCF: AVE Madrid-Marsella (med stopp også i Barcelona) vil være tilgjengelig igjen 8. april.
HVOR DU SKAL SOVE
Le Galinier de Lourmarin: D943 Avenue du 8. mai. Loumarin. Telefon +33 (0)6 80 50 06 62.
For de som har brent den idylliske scenen av en provençalsk villa hvor du kan få hjemmelaget syltetøy til frokost på små hvite smijernsstoler eller dykke ned i steinbassenget.
Mer fra L'Oulivie: Quartier Les Arcoules, Chemin-avdelingen, 78. Les Baux-de-Provence. Tlf. +33 (0)4 90 54 35 78. Den perfekte formelen hvis du foretrekker å hvile vekk fra turistmaset som vanligvis dominerer Les Baux-de-Provence, men uten å forlate det. Rommene åpner ut mot en hage med oliventrær og lavendel, i naturparken Les Allpilles, og har spa, svømmebasseng og terrasse.
Mirande: Place de l'Amirande, 4. Avignon. T+ 33 (0)4 90 14 20 20. Butikk et boblebad med utsikt over pavepalasset det er ikke en fryd forbeholdt menighetsorganet. I 1997 kjøpte familien til Martin Stein dette middelalderpalasset fra en kardinal for å forvandle det til et luksushotell med historiske møbler, tekstiler og tapeter som minner om stilene som adelen æret mellom 1600- og 1800-tallet.
I tillegg til å få oss til å føle oss som Marie Antoinette med frokostbordet sitt rotete med porselen og sølvtekanner, denne boligen skjuler en gastronomisk juvel inni. Restauranten som driver kokk Florent Pietravalle (tidligere souschef på Pierre Gagnaire i Paris) kvitter seg med naftalen for å eksperimentere med sansene våre og den uuttømmelige kilden til økologiske produkter som området tilbyr. Reserver et bord ved solnedgang på terrassen din, uten hastverk og med tom mage, fordi smaksmenyen fortjener det.
Hotel de Tourrel: Rue Carnot, 5. Saint-Rémy-de-Provence. Tlf. +33 (0)4 84 35 07 21. Fraværet av noen indikasjon på døren din om at vi er foran et hotell er ikke tilfeldig. Arkitekt Margot Stängle og interiørdesigner Ralph Hüsgen ville at gjestene deres ikke skulle føle at de var på et hotell. Ikke-dekorasjonen og det hvite som dominerer rommene ser ut til å inneholde det lyset fra Saint-Rémy-de-Provence, som Hüsgen sier, "unikt i verden, om natten eller om dagen".
L'Arlatan: Rue du Sauvage, 20. Arles. Telefon +33 (0)4 65 88 20 20. Minimalisme er ikke et tilbakevendende ord i universet til cubanske Jorge Pardo, og på dette hotellet skulle det ikke bli mindre. Hans debut innen interiørdesign forvandlet en romersk basilika til en bolig med 60-tallsvendinger, fantastiske farger og mosaikk (inkludert svømmebassenget).
Panoramautsikt over Gordes, i Provence.
HVOR SKAL VI SPISE
auberge de la feniere: Route de Lourmarin 1680. Cadenet. Tlf. +33 (0)4 90 68 11 79. Dette gastronomiske hotellet har den første Michelin-stjernen tildelt en restaurant med allergenfri mat. Nadia Sammut, tredje generasjon kokker i familien hennes, eliminerte alt gluten fra menyen hennes i 2018 ved å lage sine egne mel og ty til det uuttømmelige "supermarkedet" i frukthagen hans. Det tilbyr programmer med yoga og ayurveda.
Manguin-destilleri: Chemin des Poiriers, 784, Avignon. Tlf. +33 (0)4 90 82 62 29. Smaking på Béatrice og Emmanuel Hanquiez destilleriet er en god unnskyldning for å rømme til île de la Barthelasse på vei gjennom Avignon. På 1940-tallet dyrket grunnleggeren Claude Manguin hektar med pære- og ferskentrær på det fruktbare landet av øya for å forsyne de mest prestisjefylte butikkene i landet med sin frukt. Nesten to tiår senere ble destilleriet lagt til, som ga opphav til Poire Manguin brandy, en klassiker laget med pærealkohol.
Eidra: Avenue de Saint-Rémy, 3. Saint-Etienne-du-Grès. T + 33 (0)9 75 60 50 92. Matthew Hegarty og Coline Leenhardt er to unge entusiaster om å spise godt. Østerrikeren vant sin første Michelin-stjerne på Chalet Mounier i Alpene, og avduket sitt kjøkken i den franske utgaven av Top Chef. Coline spesialiserte seg på bakverk i Marseille mens hun utviklet sin lidenskap for cocktailer.
Chapeau de Paille: Boulevard Mirabeau, 29. Saint-Rémy-de-Provence. Tlf +33 4 90 92 85 78. Provençalsk bistro dekorert med stråhatter og vintage artilleri, enten for å bestille lunsj eller for å nyte på terrassen din med oppskriftene til Julien Martinat. Den perfekte unnskyldning for å prøve vinene til tidligere fotballspiller René Milan, Fontchêne Léon, en vingård i Les Alpilles som lokale restauratører vokter med mistenksomhet.
Du Bar à l'huitre: Place du Forum, 12. Arles. Tlf. +33 4 90 97 94 38. Under skyggen av forfatteren Frédéric Mistral kommer en ny ordre hentet fra havet hver dag til denne terrassen i gamlebyen. Havabbor, Camargue østers, galisiske kråkeboller...
HVOR KAN MAN KJØPE
Gerbauds Ferme: Chemin de Gerbaud, 11. Lourmarin. Tlf. +33 (0)4 90 68 11 79. Denne gården i hjertet av Luberon tilbyr en guidet tur (15.00 og 17.00, avhengig av årstiden) gjennom åsene til lære hvordan urter fra Provence dyrkes i sitt naturlige miljø.
L'Atelier de la Bete a Cornes: Rue de la Bonneterie, 81. Avignon. Tlf +33 (0) 06 22 04 33 88. Dominique og Marc, henholdsvis motedesigner og interiørarkitekt, tilbyr alle slags litografier, bøker og malerier med trykketeknikker reddet fra fortiden.
L'Atelier des Curiosites: Rue des Teinturiers, 43. Avignon. Tlf +33 06 65 28 93 50. Mens André tørker støv av originalutgaver av essays i hyllene, Véronique planlegger neste keramikkverksted. Som navnet antyder, under ditt besøk til dette kuriositetskabinettet overraskelsesfaktoren spiller sine triks.
L'Ile aux Brocantes: Av. Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Denne lille byen med antikvitetshandlere er et obligatorisk stopp. Det har førti butikker hvor du kan miste oversikten over tid. Sult vil ikke være et hinder takket være Aux Cocottes restaurant og dens tradisjonelle mat.
Le Comptoir des Carrieres: Le val d'enfer, D78G. Les Baux-de-Provence. Tlf +33 6 46 50 52 59. Viner og dekorasjon. Dette alltid godt matchet tandem er forslaget som Daniel Pernix etablerte i et steinbrudd.
Domaine de Métifiot: Voie Communale des Carrières, 13120. Saint-Rémy-de-Provence. Tlf. +33(0)6 76 75 79 48. Denne familieeiendommen har samarbeidet siden 2016 sin egen vingård med olivenlunder som gir frukt til sin økologiske olivenolje.
Biblioteket i Palais: Rue du Plan de la Cour, 10. Arles. Tlf. +33 9 86 35 54 55. Denne bokhandelen spesialiserer seg på fotografi, uavhengige utgivere og gamle utgaver og rariteter, med et spesielt nikk til den kvinnelige signaturen, referanse i hans navn til Ludvig XIVs forkjærlighet for bøker.
La Parfumerie Arlesienne: Rue de la liberté, 26. Arles. Tlf.+33490970207. Siden 2012 dette parfymehuset lager sine egne aromaer som reiser gjennom sør i landet konsentrert i stearinlys, parfymevann og duftsåper. Mis deg selv blant de luktende kreasjonene til vertinnen din, Fabienne Brando.
MED MYE KUNST
Fondation Villa Datris: Avenue des Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Tlf +33(0)4 90 95 23 70. Danièle Kapel-Marcovici og Tristan Fourtine fant stedet å vise her hans lidenskap for samtidskunst, spesielt abstraksjon og skulptur i alle dens former. Slik ble Villa Datris født, en anakronisme med navnene på grunnleggerne som i 2021 feiret sine ti år.
Yves Brayer-museet: Place Francois de Herain. Les Baux-de-Provence. Tlf. +33 (0) 4 90 54 36 99. Den åpnet dørene i 1991, et år etter døden til den franske maleren, en umettelig elsker av Middelhavet og dets lys. Mye av hans omfattende arbeid forblir intakt innenfor veggene til denne 1500-tallsboligen til Porcelet-familien.
Bærere av Lumieres: Route de Maillane. Les Baux-de-Provence. Tlf +33 (0)4 90 54 47 37. Dette gamle steinbruddet har fungert som scene for alle slags arrangementer. Hvis Jean Cocteau i 1959 filmet her Orfeus testamente i 2021 fungerte hun som catwalk for Chanel.
luma-arles: Parc des Ateliers. Avenue Victor Hugo, 33. Arles. Tlf +33 4 65 88 10 00. Frank Gehry står bak en av museumspremierene i 2021. Den sveitsiske stiftelsen stolte på arkitektens flyktige design på denne tidligere jernbanestasjonen. Hagen er et verk av landskapsarkitekten Bas Smtes.
Denne rapporten ble publisert i nummer 150 i Condé Nast Traveler Magazine (våren 2022). Abonner på den trykte utgaven (€18,00, årsabonnement, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra vår nettside). April-utgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet