Sanddynene i Correlejo minner oss om nærheten til Afrika
Jeg har våknet i fem dager med bølgeslag og fuglenes trill. Nok til å innse at denne improviserte lydterapien viser seg å være mer effektiv enn noe skjønnhetsserum. Jeg snakker ikke om den nye smarte alarmen på mobilen, men om lydvirkeligheten på rommet mitt . Lyden av havet kommer inn gjennom terrassen; at av fuglene kommer fra palmene som skygger for bassengene. Jeg er på rom 338 Grand Hotel Atlantis Bahia Real , i nordøst for Fuerteventura , noen hundre meter fra de berømte sanddynene i Corralejo. Fra kameraet ser jeg de første solstrålene titte frem bak holmen Lobos.
Om noen få øyeblikk vil kammerpikene komme inn på scenen, og forgjeves kjemper for å kontrollere gardinene på vindens nåde på de to pongtongene som hotellet bygde for noen måneder siden fra stranden , også forstørret, for å gi oss gleden av å ta en drink på sjøen. Når bølgene blir frekke kan de snike seg inn i koppene, men hva bedre enn å tilsette en klype salt til livet.
Jeg har brukt fem dager på å tenke på hva guiden min, Ricardo, advarte meg så snart jeg ankom: « Faren min har alltid fortalt oss at på Fuerteventura finner man det man har med seg ". Ricardos far er en av de mange skandinavene som passerte gjennom øya, som så mange andre, bestemte seg for å bli. Hva ville faren til Ricardo finne som fanget ham? Hva tar jeg med meg? Hva leter jeg etter?
Øya Lobos sett fra stranden i Las Agujas
Jeg kan ikke annet enn å føle meg som den tyske forfatteren som han har kommet nesten ti år på rad for å skrive sine vellykkede selvhjelpsbøker . Det er ingen tvil om at han har visst å velge stedet. Fordi, bortsett fra komforten til et stort luksushotell, har Bahía Real en stab som er trofast mot Majorero-uniformen. Og det viser. Det kan være mer kokette overnattingssteder, mer boutique, men dette er uten tvil, det høyeste kategorihotellet på øya . Og enda mer nå som du kan gå ut til stranden fra frokostrommet og at det er opprettet et ekstraordinært område for snorkling i enden av pongtongstrukturen. Hvis dette ikke var nok, jobber Rita på spaet, den mest intuitive terapeuten på hele øya.
I opprinnelsen til sin turistkarriere var Fuerteventura allerede et spadestinasjon . De første besøkende som kom fra Nord-Europa for å slappe av og fange litt sol og vitaminene deres, på 50-tallet, så i den oppriktige naturen på øya og i dens uberørte horisonter en garanti for et bedre liv. Spesielt hvis man var på ferie. På den tiden sultet folk på Kanariøyene , og dette hjørnet av øygruppen var det mest fattige og øde. De første turisthusene ble bygget på 1960-tallet og de store hotellene på 1970-tallet. Noen av bygningene som i dag virker som byplanangrep fikk priser i sin samtid og ble etterlignet på andre breddegrader.
Bassenger på Gran Hotel Atlantis Bahía Real
For tiden har Fuerteventura to turistsentre: Corralejo i nord Y Costa Calma og Morro Jable på de flotte strendene i sør, på Jandía-halvøya . I fjor nådde de et rekordantall: 2.400.000 av de 13 millioner som besøkte øygruppen. Tre fjerdedeler av dem kom fra utenfor våre grenser. tysk, engelsk, fransk, italiensk, polsk, sveitsisk... Spania har ennå ikke helt innsett at Fuerteventura eksisterer. Nye besøkende er interessert i å lære å surfe, selv om de ikke er på alderen lenger, og de liker å gå gjennom steder der det tilsynelatende ikke er noe og komme seg i sjøen når ingen andre gjør det. Det er de som setter pris på (og betaler) for at osten er økologisk og håndlaget , uten konserveringsmidler eller mellomledd.
Geiter, sanddyner, strender, vind, esler. Sammenlignet med resten av øygruppen er Fuerteventura, den nest største øya, også den mest øde, den fjerneste, den mest ekstreme, den mest atletiske, den villeste. Den mangler det tropiske løvet og det store utvalget av landskap på de vestlige øyene, og den har manglet en César Manrique for å beskytte den mot sementens grådighet , men hun gjør opp for det med en spesiell styrke, med det noe annet som noen definerer som energi og som kan være gitt av alder (hun er også den eldste). Men fremfor alt kompenserer den for sin tørrhet med et hav som samler all blues fra Karibia. Et privilegert hav som mer enn å tenke på det, krever å leve det . Bølger, vind, drager, palmer, vulkaner, verdensrommet. På Fuerteventura føler man seg mellom ørkenen og paradiset.
Møllene, så karakteristiske for øyas landskap
Selv om vulkanene på Fuerteventura har vært stille for lenge, har landskapet blitt et røntgenbilde der du kan lese historien tålmodig skrevet av ild, vann, vind og vær . Selvfølgelig er den nakne skjønnheten på Fuerteventura ikke for alle. Magnetismen hans er inne jordens teksturer, i lysets luner og i vindens arroganse , noe som bare er synlig for den som finner overflod i tomrommet eller, med Unamunos ord, " for de som vet hvordan man oppdager et vakkert hode i en hodeskalle ”.
Miguel de Unamuno var rektor ved University of Salamanca når, i 1924, Primo de Rivera forviste ham til det siste hjørnet av landet for å tie de ubehagelige ideene hans . Men Fuerteventura omfavnet ham da det omfavner diktere og fengselsøya ble hans frigjøring. Det var knapt fire måneder, men intensiteten han levde dem med og avtrykket de satte på tankene hans er fortsatt merkbar i følelsene han huskes med. Don Miguel likte å sole seg naken og prate med folk . Siden han ble forbudt å organisere sosiale sammenkomster, gikk han gjennom gatene i Puerto Cabras, i dag Puerto del Rosario, fra hus til hus og fra dør til dør, og så sine filosofiske spørsmål. Hans favorittutsikt var fra Burnt Mountain (I denne intenst rødlig-tonede vulkanen står i dag hyllestmonumentet hans) og den perfekte planen hans var å dra til byen Cotillo, spise stanger og spasere gjennom de små lagunene på La Concha-stranden. Don Miguel var ikke dum, nei.
Anheng fra Puertito-verkstedet i El Cotillo
mytologisert som en slags lekmann for øya , kommer flere og flere reisende til Betancuria, den gamle hovedstaden, og til El Cotillo på jakt etter "skjelettet på øya" som han snakket om i Fra Fuerteventura til Paris. For noen måneder siden, på disse stedene der Unamuno fisket etter metaforer, spilte regissøren Manuel Menchón en film om kjærlighetsforholdet mellom den baskiske tenkeren og øya . Opptaket var virkelig spennende, selv om det gikk mye mer upåaktet hen enn Exodus: Gods and Kings, Ridley Scotts siste film, der han gjorde Fuerteventura om til Sinai-halvøya der Moses-eposet finner sted, spilt av Christian Bale. Halve øya deltok som statister. Fuerteventura er en god skuespillerinne . Den gjør det samme som en karibisk strand for brosjyrer og moteproduksjoner som den gjør som en ørken for De tre vise menn for julereklamene til El Corte Inglés.
Detalj av den blå kua
Unamuno ville være trist over å se hvordan urbanisasjoner har vokst i utkanten av Cotillo , men jeg tror han vil like atmosfæren som fortsatt er i byen; og jeg er sikker på at han vil komme til den blå kua hver dag for å spise sjømatsuppen. El Cotillo har den nøyaktige blandingen av gamle fiskere, unge kunstnere og uavhengige reisende . Den perfekte andelen hus skåret av salpeter og søte små butikker og restauranter som viser den følsomme smaken og kjærligheten som er investert av deres eiere. I et hjørne av havnen, Merche, en jovial galicianer med sjenerøse øyne som havet, bruk nøtter og rør for å lage ekte smykker . Han deler det solfylte verkstedet med katten sin, hunden og partneren Eva, som jobber med følelsene som øya produserer i henne. «På Fuerteventura er det lett å stoppe opp og slippe deg selv,» forsikrer Merche meg. Det er lett å være kreativ her." To gater lenger oppe har broren Diego nettopp åpnet en møbelbutikk som han selv lager med paller. Det selger også malerier laget med rester av nett, parfymer og såper som gjenspeiler aromaen av øya, økologiske aloe... og et utvalg av lokale viner og delikatesser. Ved solnedgang blir taket på butikken forvandlet til en chill out, noen ganger med levende musikk.
Ved avkjørselen fra Cotillo i sør, bortenfor festningen Tostón, utformet på begynnelsen av 1700-tallet som et forsvar mot pirater , strekker kysten seg i en rekke klipper toppet av ensomme strender hvor surfere øver. Cotillos mest kjente strand, La Concha, ligger i den andre retningen, mot nord. I den har havet skapt krystallklare dammer der barn plasker trygt.
Wim Geirnaert, grunnlegger av Clean Ocean Project
Og det er at Fuerteventura er en hel strand. Faktisk er det mange strender. Det er alle typer av dem: lange, brede, små, kilometer lange, flyktige, med hvit eller svart sand, eller fargen på gofio, strender for familier, å gå alene, å bli naken, å surfe, å dykke, å fiske... Men når vinden gjør det umulig å lese og havet ikke er i humør, så begynner den virkelige moroa på Fuerteventura. Når det er gode bølger, virker Lajares mer som en spøkelsesby enn den offisielle surfehovedstaden på den mest surfeøya i Europa. For hvis Sotavento-stranden, i sør, i Jandía, er arenaen for verdensmesterskapet i vindsurfing og kiteboarding, er denne strategiske lille byen nord på øya det ubestridte sentrum av det som er kjent som North Shore (sammenlignet med den mytiske nordkysten av Kauai). Den beste måten, nesten den eneste måten, å få byens puls på er å sitte ved døren til Canela-baren for å se livet gå forbi. Dag eller natt, dette er handlingens sentrum. Et annet godt alternativ er å stikke innom markedet lørdag morgen. Med knappe tjue boder er det ukens sosiale begivenhet.
“ Mellom Lajares og Vallebrón bor de siste hippier i Europa ", har jeg blitt forsikret. Også kjent fra fortiden som ikke ønsker å bli gjenkjent. Men flertallet er surfere, kunstnere og kunsthåndverkere. Ofte alt på en gang. Folk som lever i påvente av bølgene og havets luner. Nomader som allerede har gått gjennom Bali, den Polynesia, Brasil, Mexico , og at de har funnet sin plass, eller i det minste midlertidig, og en livsstil i samsvar med deres prinsipper. Det er tilfellet med guttene til Stitch Craft , et merke av poser laget av rester av windsurfseil.
Utsikt fra Yolanda restaurant, i El Cotillo
“ Det er så mye overskudd som kastes, både stoff og tråder, at vi bestemte oss for å utnytte det.» , forklarer Thijs Vancayseele, en av partnerne.
Ved inngangen til byen, hovedkvarteret til Clean Ocean Project (The Clean Ocean Project) er et godt banner for Lajares' filosofi. Belgieren Wim Geirnaert kom også jagende bølger og kjærligheten til havet førte til at han for 15 år siden fant dette organisasjon som den samarbeider med for å øke bevisstheten om behovet for å ta vare på våre hav . De siste månedene har han vært veldig opptatt med å fordømme farene ved den kontroversielle oljeletingen som har blitt utført bare 60 kilometer fra kysten av Fuerteventura og Lanzarote , men nå som trusselen ser ut til å ha forsvunnet, har Wim fokusert kampen sin på kampanje mot plast og forurensende kaffeputer som vi plutselig ikke kan leve uten. " Jeg er overbevist om at vi er på rett vei ”, forsikrer han meg optimistisk.
I denne oasen, i Vega de Río Palmas-ravinen, gjenskapte Ridley Scott Moisés' hus for sin siste film
Som en god øy har Fuerteventura sitt eget liv og en karakter som former innbyggernes. Også det til mange av sine besøkende. Det kan være, som Enrique Nacher sa i sin Cerco de arena, " av sandkornene som de svelger daglig ”.
Jeg har spist ferskpresset fruktjuice til frokost i fem dager. Det trøster meg at Frau Nelli og jeg liker å sitte i samme hjørne av vinterhagen. Frau Nelli, som ser ut som en av The Golden Girls, tilbringer minst hundre dager med vinter på Bahía Real. Jeg lurer på om Ridley Scott, som også bodde her, ville komme ned til frokost som en annen gjest? . Christian Bale bestilte visst frokost på rommet sitt.
Øya Lobos i et naturlig univers i seg selv
De sier at før, på Fuerteventura, var det to distraksjoner: se geitene paradere og se sanddynene gå . På veien som krysser sanddynene i Corralejo, danner sanden et bølgende slør på asfalten. Å tenke på hvordan den flyr med vinden eller passasjen av biler skaper avhengighet. Akkurat som å se på dragene som leker på himmelen. Det er planer om å øke beskyttelsen av sanddynene og legge om veien til en annen mindre følsom sti. , men ingen snakker om datoer. Hvis jeg ser innover i landet, får dette sanddynelandskapet meg til å føle meg som Lawrence of Arabia i Wadi Rum-ørkenen. Men hvis jeg ser mot havet, Jeg flytter umiddelbart til de australske strendene i Byron Bay.
Da Doña Elena ankom Corralejo var det bare et dusin hus. Det var ikke strøm og kjøleskapene gikk på gass. På øya levde 6000 mennesker av å bytte poteter mot fisk . Hun var den første kvinnen som kjørte bil. Også den første som badet i bikini . Mange husker fortsatt den dagen. "Selv stakkars herr Alfredo, som har Alzheimers, minner meg om det," kommenterer han nostalgisk. Doña Elena, halvt fransk, halvt argentinsk, forlot aldri øya fordi «her gjør jeg hva jeg vil, kler meg som jeg vil og spiser frokost foran sjøen ". Hver dag blir hun vekket av surfere som står utenfor huset hennes for å studere den beste måten å komme seg inn i havet på. Doña Elena bor i Punta Elena.
* Denne artikkelen er publisert i magasinet Condé Nast Traveler for 83. april. Dette nummeret er tilgjengelig i sin digitale versjon for iPad i iTunes AppStore, og i den digitale versjonen for PC, Mac, Smartphone og iPad i Zinio virtuelle kiosk (på smarttelefonenheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Felger, iPad). Du kan også finne oss på Google Play Aviskiosk.
*** Du kan også være interessert i...**
- Postkort fra Teide
- Kanaria i fem grunnretter
- Topp 10 byer på Kanariøyene
- Isla de Lobos: Kanariøyenes 'mini me'
– De 25 bildene som vil gi deg lyst til å flytte til Kanariøyene
– 46 ting du må gjøre på Kanariøyene en gang i livet
- Reiseguide: Kanariøyene
Går rundt på øya Lobos