Poteter fra El Faro
Goblinens hovedstad er på alles lepper på grunn av den New York Times-artikkelen og litt på grunn av ham, denne sangen til sin gastronomi: det høye og det lave (som pirra oss), det gastronomiske, men også jettegrytene, stekingen, vinene (fra Jerez-rammeverket), barene og tabancoene, rekeomelettene og til og med chiringoene på stranden.
Vi så allerede i den gastronomiske Cádiz for nybegynnere alt som Cádiz gastronomi tilbyr, så i dag er det på tide å fullføre denne menyen med muffinsene, glørne, de rimelige kjøkkenene, den beste fisken og tinningene til produktet.
Det var sant: ** Cádiz tar aldri slutt.**
Det var sant: Cádiz tar aldri slutt
FROKOST
Frokost i Cádiz (og i Andalusia, selvfølgelig) går langt utover den ernæringsmessige begivenheten og alt tullet rundt dens kalorimessige betydning, fordi her handler det om nytelse og dette livet i stykker, fra først av om morgenen. Fordi hvis.
Og det er fra den måten å være så essensiell på (her har vi kommet for å være lykkelige, eller som Jeff Lindsay best forklarer det, "Familien kommer først, men kan det være etter frokost?") den eneste måten å forstå det gastronomiske arsenalet på kaffetid: churros, batonger, molletes fra Antequera eller ristet brød (godt) med olivenolje og iberisk skinke.
Frokosten tar aldri slutt, ikke engang i Cai: churro-standen til La Guapa og en kaffe med melk Le Poeme konditori , som de lot deg gå til med churros; **konungens andalusier** under maleriene i taket av Felipe Abárzuza og muffinsene fra La Cremita de Chiclana. Brunsj har ennå ikke ankommet Cádiz: heldigvis.
PRODUKTTEMPLER
Vi sa det (vi sa det!), at den gastronomiske revolusjonen i Andalusia, som allerede er en syklon, ville bli det. Delvis for det intelligente blikket på dets geografiske overflod og dets kunnskap om å respektere testamentet og dets kulinariske røtter, dets land, dets hav og dets frukter; og sette kjønn i sentrum. Som det alltid burde vært.
Kreativitet i Cataria
Og Cádiz er et grunnleggende sted å forstå dette produkt kjærlighet, for almadraba tunfisk bobilen av Don Pepe Melero i Barbate (hvor thunnus er evangeliet); Slottet i Vejer de la Frontera, med Juan Valdés foran kullene; og den delegasjonen av Elkano i sør som allerede er et ukrenkelig reisemål for gastronomen: Cataria av Carlos Sánchez og Edu Pérez. Mye karat og mye matlaging.
FISK Å GRÅTE
Hvorfor komme til Cadiz og ikke dø av nytelse rundt fisk som nei, Nei? Og faktum er at utvalget av det vakre spiskammeret som er Atlanterhavet og vannet i Rota, Chiclana eller Barbate er uendelig: melvas, murene, acedías, pijotas, blekksprut eller urtas; Sanlúcar reker eller hvite reker, muslinger og blåskjell.
Fisk å gråte, ved siden av en manzanilla, i ** El Faro de El Puerto **, Karbonet i Jerez de la Frontera eller Puerto Real Tavern. Hus av alltid hvor alt er som alltid.
** FLOTTE KJØKKEN TIL RIMELIGE PRISER (DETTE ER CADIZ) **
Flere nøkler til vår kjærlighet til det lille sølvbegeret: gleden når regningen kommer på bordet, dvs. de veldig stramme prisene på så mange jettegryter, salg, tabancoer, barer og tavernaer langs kysten , fra Chipiona til Bologna.
En anbefaling lyder: det fabelaktige gastronomisk dokumentasjonsarbeid hva Pepe Monforte har gjort så lenge siden hans ting å spise , essensielt. Men for å ha sluppet et par spor, er jeg alltid glad i The Tavern of the Chef of the Sea (fantastisk kaptein av Marta Girón), den Nysgjerrighet av Mauro Barreiro eller Salg hertuginnen i Medina-Sidonia, fjellkjøkken takket være talentet til Miriam Rodríguez Prieto.
KJØKKEN HERFRA OG KJØKKEN DERFRA
At vi allerede vet at Cádiz er dens tradisjon (selvfølgelig er det, og at det alltid er slik), men det er også en god håndfull bord åpne for verden og smakene fra Indonesia, Latin-Amerika eller Japan.
Vi liker dem så godt Saja-elven , 'grensesalget' av Carlos Rivas og Nuño Alonso på Puerta Tierra; de fret taverna , av Laura López, Jaime Mato og José Miguel Fuentes — marokkansk, peruansk eller thailandsk mat — i Zahara de los Atunes; Y Strekkode på vakre Plaza Candelaria.
Kjøkken fra her og der
VI ER KOMMET FOR Å HA GOD TID
"Jeg blir full på bulería, god kante, glede". Setningen er selvfølgelig av det enorme lola blomster , en innfødt av Jerez og en gjenganger i det sognet som har det bra, som er Butter House i nullpunktet til Barrio de la Viña. Corralón de los Carros hjørne med San Félix, kunsten til Pepe el Manteca, fotografiene av Rancapino med El Gallo, støvlene ved døren og de spesielle svineskallene som allerede er en arv av lykke, hvis lykken har en arv.
Mer Cadiz på vei inn Aces of Art 'El Manicomio' av Don Rafael i Sanlúcar, hvor de mest fargerike av Barrio Alto samles (artister, flamencos, mayetos og bohemer) og salget av Vargas i San Fernando , mer enn 100 år med flamencohistorie i stein: Camarón ble født her.