Hvis vi spurte en utenforstående om tre hovedkjennetegn som definerer Gandia eller omgivelsene, ville sikkert det første som ville komme til tankene være strender , så skulle det rikelige komme sitrusproduksjon og til slutt hovedkvarteret til Borgias (dette kun for eksperter i paveretten eller i trukulente avkom). Men hvis den påståtte undersøkelsen ba om fire identifiserende milepæler i stedet for tre, umiddelbart etter intervjuobjektet ville nevne fideuà.
Solnedgang i Gandia, Valencia.
SPISE I GANDÍA: FIDEUÀ, DRONNINGEN AV GASTRONOMIEN
Søster (eller fetter, det spiller ingen rolle) av paella, fideuà har nøyaktige koordinater på opprinnelsen ; ikke som den andre, som mister dem under en haug med år. I tillegg har den en historie som støtter dens fødsel, eller så Gastronomisk forening av Fideuà de Gandía – Den høyeste myndighet i saken til dags dato: tjueårene av forrige århundre og ombord på Santa Isabel "trål"-båten, en gruppe sjømenn de praktiserte det nyttige ordtaket om mangel på ressurser og skarpheten i oppfinnsomhet.
På åpent hav fra daggry til midt på ettermiddagen, da de kom tilbake til havn for å selge fersk fisk på fiskemarkedet, sjømennene måtte spise om bord hver dag og i de de var da de skulle lage en sjømatpaella, men åh, overraskelse!: det var ikke ris i pantryet.
i mangel på brød (eller ris), de er gode harde pastanudler ; Og akkurat slik begynte den mest kjente retten til Safor å gå. Foreningen har også ansvar for å sikre at oppskriften fungerer godt, at ingredienser og proporsjoner opprettholdes er avgjørende for at platen muterer ikke i uendelige muligheter.
Derfor, å lage en ekte Fideua Jomfruhummer, breiflabb kuttet i biter og reker kreves (med en hastighet på 600 gr for hummer og breiflabb og 250 gr for reker). Nudler, tydeligvis, (600gr også, og nummer fire) og to veldig finhakkede hvitløksfedd (til sausen). I tillegg trenger du en hakket tomat (200 gram), en teskje paprika, en revet løk og en klype safran. Hemmeligheten vil selvfølgelig ingen fortelle, ligger i de to literne med fiskebuljong som trengs til matlagingen.
De Gastronomisk forening arrangerer en årlig konkurranse for å dele ut prisen for den beste fideuà, så det er så mange retter å smake i tillegg til priser og utgaver. Innenfor det gode er det å velge det utsøkte en personlig sak.
DALENS SKATTER: FRA FIGATELL TIL COCA DE MESTALL
Men Safor-skjulene en liten dal mot nord, Valldigna: et land like vakkert som en forkjemper for den beste gastronomi i området, for her er de født (eller i det minste er de laget) den beste figatells . Nemlig: figatellen er en pølse basert på magert kjøtt, lever og litt bacon; Selvfølgelig (igjen) hemmeligheten ligger i detaljene og i proporsjonene... og forskjellen.
Figatell, valenciansk pølse.
Foran en disk som gir ære å se, slakteren Olegario Alario Peig, av Simat av Valldigna, forklarer oss modus operandi: «en blanding av de tre hovedingrediensene tilberedes, krydres med persille og deretter nåde berører: noen legger til en klype nellik, andre litt salt, noen pinjekjerner; vi gir vår spesiell touch og unik farge med rød pepper” – sier fjerde generasjon i spissen for slakterbutikk Olegario, et pilegrimssted for tilhengere av dette utmerket bitt.
"Når blandingen er kompakt og enhetlig du tar et stykke for å pakke det inn i randa (en del av peritoneum mesentery) og knuser det for å gi en sirkulær form; men glatt, ikke sfærisk» – sier mr. Alario. De beste går gjennom hendene hans figatells av Safor , håndlaget og deilig, lang levetid for hendene dine!
Det kongelige klosteret Santa María de la Valldigna, i Simat de la Valldigna, Valencia.
Og uten å forlate Valldigna -nå inn tavernaer – vi oppdaget en annen kulinarisk skatt: dem mestall cola . Igjen traff behovet for å komme seg ut av problemer en uventet oppskrift , fordi det sies at det var mangelen på hvetemel som tvang dem til å blande dem og se hvor oppfinnelsen var rikere enn forventet.
Med en hastighet på to like deler eltes hvetemelet og maismelet sammen, og gir dem en sirkulær form omtrent på bredden av et håndspenn. og så begynner magien : botifarra av ris, hvit pølse, bacon, chorizo eller sardin (hvis du foretrekker salt) er spredt utover den svampaktige deigen, som om den var en ottomansk.
Tjue minutter i ovnen og klar ; ja, det er tilrådelig å ikke la det hvile fordi med kulden stivner melet og bittet blir grovt, så det er bedre å sette tennene til kokepunktet, med mykhet og livlig smak.
Espencat, typisk rett i området, Valencia.
EN SUI GENERIS SOMMERSALAT
når varmen trykker på (men virkelig trykk, ingen "finter" i termometeret) ikke alt går på kjøkkenet; eller i det minste, ikke alt går for å kunne overleve fordøyelsen. En salatbartallerken er sugen vinneralternativet . Selvfølgelig, med mer konsistens og ignorerer den evigvarende salaten.
Det er de espencat, en annen oppskrift som du kan spise i Gandía, med episenteret i La Safor, men med en berømmelse som sprer seg over hele området rundt som flekken av oljen som er nødvendig i sin utforming. Essensielle røde paprika og auberginer, store og kjøttfulle for å gå rett inn i ovnen; deretter skrelles og kuttes i strimler rør som base for salaten. Tilsett saltet torskerygg, revet i porsjoner, og dryss alt med en rikelig stråle olivenolje, slik at det binder smaker.
Det vil være – i henhold til området og mesterens “bibliotek” – som skal krydre den med hardkokte egg og til og med hvem som skal drysse den med et fint regn av sitronskall. Uansett den siste detaljen, er sannheten at det er alt en (sommer)festival for smaksløkene.
Denne gastronomiske epilogen er gyldig for alle de fire rettene: når den er smakt, bare ved å nevne dem begynner du å spytte.