Oppdatert til: 4.8.2022. To vulkanske øyer midt i Atlanterhavet, to fotografiske reportasjer presentert samtidig og to tekster av journalister hver forelsket i en øy.
Her korshistorien om Porto Santo og Lanzarote, to øyer som aldri har følt seg så nærme.
Det ville vannet i Atlanterhavet.
HELLIG HAVN
Et medisinsk senter, et supermarked, et apotek, en håndfull butikker og restauranter, er nok til å (dårlig) ta vare på og forsyne naboer og turister.
Trafikken er så rolig i Porto Santo at det ikke er behov for et trafikklys for å regulere det. En bensinstasjon strekker seg for lokale kjøretøy. Utenforstående leier elbiler for å komme seg rundt.
Stille veier krysser øya . Noen er asfalt, andre er jordspor som former seg til bakken som et ark over en kropp.
Utsiktspunkt over blomstene, Porto Santo.
Å gå inn i det indre av øya bør gjøres i en Land Rover Defender, et terrengkjøretøy introdusert til øya av familien til Sofía Santos, vår cicerone rundt disse delene.
Før 4x4, esler, hester, kyr og okser De var, i tillegg til leverandører av melk og kjøtt, transportmiddelet og lasten til Porto Santo.
Fossiliserte snegler i paleo-dynen, nord på øya Porto Santo.
Et territorium der 70 % av området er en naturpark og hvor bor du det største fellesskapet av snegler per kvadratmeter av verden. De er overalt. Som et stort utvalg av planter gjør øya grønn når det regner. Planter som pynter, mater og helbreder. Naturmedisin som lapper opp de mangelfulle helseressursene på øya.
Tradisjonelt gårdsutstyr og redskaper på Cardina-museet, i Camacha
Andre planter vokser på grunn av utholdenheten til en visjonær nabo. Carlos Alfonso har bygget en mini botanisk dyrehage, Quinta das Palmeiras, fra ingenting. Snart, under palmene, vil innbyggerne i Porto Santo beskytte seg mot solens stråler, de samme menneskene som for tretti år siden kalte mannen som plantet dem for gal når han ikke drev med vindsurfing.
Porto Santo er et apotek som jobber uten resept og hvor medisinene har opprinnelsesbetegnelse. Den kullsyreholdige sanden som tråkkes på, fin og silkeaktig, er støvet som er igjen fra et skjær utsatt for luften, i Fonte da Areia, på nordsiden, da havnivået falt under den siste istiden.
En strand hvor sjøvannet, rikt på jod, kalsium og magnesium, svinger mellom 22 og 24 grader Celsius. Det mineralske og forfriskende badet er garantert hele året.
Familieatmosfære i Praia das Pedras Preta, på sørkysten av Porto Santo.
Deilige måltider med utsikt også. Det er det turister kommer for, for å hvile, for å takle moderne urbane sykdommer og for å nyte gastronomi. Sverdfisk, limpets, en type skalldyr kalt caramujo, blekksprut, espetada og kjøttdeig , akkompagnert av bolos do caco (søtpotetruller), hvitløkssmør og en salt lokal vin.
Panne med limpets tilberedt med smør.
Utenforstående for en spasertur og unge lokalbefolkningen blander seg på Vila Baleira-bryggen hoppe fra toppen av strukturen ned i vannet. De gjør det til rytmen til musikken som ser ut til å ville flykte fra en bærbar høyttaler.
Porto Santo er en ny øy bygd opp av tiden. En øy hvis landskap fungerer bedre som filmsett enn som et spekulativt eiendomsprosjekt. en øy med en ni kilometer gyllen strand hvor det alltid er plass til ett håndkle til.
Husmuseet til Christopher Columbus, som giftet seg med en datter av presidenten i Porto Santo.
LANZAROTE
Noen sa en gang at Famara var som en Far West-setting. Og publikum satt igjen med et pokerfjes . A priori gir det ikke mye mening å se for seg cowboyer i rutete skjorter og bredbremmede hatter som slår ut «Det er bare plass til én av oss» mens de ruller en pistol og slår sporene sine på ryggen til en fullblod.
I en ettertanke angrer man på at det ikke var han som kom på det en så mesterlig sammenligning, like anakronistisk og utenfor kontekst som den er briljant og passende.
Famara strand.
Poenget med foreningen mellom begge scenariene er de støvete gatene, de ruvende horisontene og den veldig blå himmelen, den stoppede tiden og sognemedlemmenes rytme sitter ved de små trebordene og drikker whiskyen deres (der) og honningrommen deres (her), passiv i nærvær av enhver fremmed, og uten rufsete med mindre saken er (eller synes) om liv eller død.
Rofera fra Teseguite.
Normalt kommer ikke utlendinger til Famara på hesteryggen, men barbeint med surfebrettene under armene, som de rir på det iskalde og hoppende Atlanterhavet som fukter La Caleta, den episke stranden som tar imot dem med åpne armer i form av bølger og vind og, med de samme våpnene, lanserer tilskuere som bader.
Sjarmen til Famara, som er stor, ble ikke oppdaget av surferne i forgårs, og heller ikke av de velinformerte som går for å spise de beste risrettene på øya ved El Risco. Han hadde allerede hypnotisert César da han kom for å leke som barn. Han gjentok det ad nauseam og malte det på nytt ad nauseam.
En mann som sitter på steinene ved Arrecife.
For hvis det er et blikk, et øye eller en luktesans som fører oss til de høyeste tingene, ikke bare på Lanzarote, men i livet generelt, dvs. César Manrique, en fyr i en mekanikerdress som reiste til New York og gned skuldrene med Rockefeller og Janis Joplin og returnerte til Lanzarote for å gjøre landet sitt flott og gå foran alle de som i dag anser seg selv som visjonære, og ta tre eller fire kropper ut av dem.
Cesar Manrique Foundation.
Lanzarote er som det er. Du må bare forstå det. Men ikke alle kan . Fordi Lanzarote ikke er en vennlig øy som passer for alle publikummere. Det er en øy uten ferskvann eller tre å ly under, og hvor de bare eksisterer, i utgangspunktet tre farger: rød, svart og hvit.
Hvis dette er klart, har vi et godt utgangspunkt. Det er da du nyter dette uforklarlige stedet, dets små byer, hvite som sukkerbiter og nesten alltid stille; av kjøre langs noen svarte og steinete veier som ser ut til å føre til selve munningen av helvete.
Stoler i solen foran et hus i Arrieta, en pittoresk kystby med mindre enn tusen innbyggere.
Også for å observere marsfenomener som f.eks alvinkrabber, fluorescerende sølepytter, futuristiske hus bygget på lavastrømmer fra en vulkan, hull i jorden som gurgler med havet eller hestesko laget av vulkansk stein som fungerer som et skjold for noen delikate druer som gir vinen fra landet.
Nei, Lanzarote er ikke for alle. Det trenger han heller ikke.
Porto Santo.
Denne rapporten ble publisert i nummer 138 i Condé Nast Traveler Magazine (april 2020). Abonner på den trykte utgaven (11 trykte utgaver og en digital versjon for €24,75, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra nettstedet vårt). April-utgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig for oss alle fra hvilken som helst enhet. Last den ned og nyt.
Point Kvinner.