Oksevogner i Zálanpatak
Det er en solrik dag i august, og jeg har akkurat begynt på min biltur gjennom et område i **sentral-Romania** ekstraordinært pittoreske, omgitt av det konstante bildet av grønne bakker oversådd med gigantiske høyballer.
mens jeg kjører fra en landsby til en annen stopper av og til for å ta en titt på det storslåtte kirker fra 1200-tallet, de samme som en gang fungerte som citadeller , velkomsten jeg får fra lokalbefolkningen... det er ikke veldig varmt la oss si
Nesten alle jeg møter - Bønder luker åkrene deres for hånd, barn leker ved siden av veien, kvinner krumbøyd i hodeskjerf med poser med tomater – de ser på meg alvorlig og mistenkelig som ser ut til å være det offisielle utseendet til Transylvania.
Det er også sant at hver gang jeg stopper for å snakke med en av dem stiv fasade det smuldrer fort.
Faktisk tilbyr en ung gutt kledd i treningsdress å lære meg hvordan klatre en vegg av stein for å kunne se en forlatt middelalderprestegård. Men i neste by rynker pannen dukker opp igjen.
Når det er på tide å spise, tyder jeg endelig mysteriet med mistenkelige blikk: Bil . Dette er en av de eneste regionene i Europa hvor førindustrielle skikker fortsatt holde ut, med bønder som bruker hest og kjerrer og at de skjærer høy med ljåer, så min leide Ford gjør ikke min tilgang til samfunnet lett.
Landskapet øst for Miklósvár
Det må man også regne med Transylvania , en region som er avgrenset på begge sider av karpatene, har blitt erobret gjennom århundrene av nesten alle utenlandske ledere blendet av den imperialistiske åre. Og la oss være ærlige, hvis hjembyen din hadde blitt styrt av Hunner, mongoler, tatarer, tyrkere, habsburgere og osmanere, blant andre vil du sannsynligvis være utsatt for å være mistenksom overfor fremmede.
Veldig snart, men de mange fordelene ved komplisert historie av Transylvania er åpenbart for meg. Etter å ha jaget noen bøfler til gårdsplassen til en liten gård hvor en smilende gammel dame tilbyr meg et par ender som en gave forstår jeg hvorfor flere og flere reisende er avhengige av teknologi har falt under fortryllelsen av dette stedet.
Selv om historiske opp- og nedturer av Transylvania har etterlatt ham en ufattelig kultur rik og kompleks (samt det fantastiske arkitektur som følger henne), i mange landsbyer fortsetter dagliglivet å være Veldig enkelt , forblir synkronisert med rytmen diktert av natur.
Blant hans legion av beundrere er en god del velstående mennesker av europeisk opprinnelse -inkludert selve Prins Carlos –, vant til å bruke helger i sine hjem på den engelske eller franske landsbygda, velfylte med gammeldags pastoralisme men uten autentisiteten til jordbruket fra dag til dag.
«Transylvania er et av de få stedene hvor du fortsatt kan se livsstil for hundrevis av år siden , et øyeblikk der naturen og mennesker var i mye mer harmoni ”, sier Jessica Douglas-Home, en londoner hvis stiftelse, **Mihai Eminescu Trust (MET)** , har ledet bevegelsen for å beskytte disse landsbyene fra oppgivelse og ekstrem modernisering. Non-profit, MET har et økende antall enkel og komfortabel innkvartering til leie for en pris på rundt 40 euro per dag.
Et hus i Zalanpatak
Jeg tilbringer min første natt i en av dem, i en by som heter Malancrav. En gammel gård nå delt i to soverom, plassert rett overfor der den ligger hullet fra byen.
Og nei, det er det ikke en dekorasjon, det er stedet hvor lokalbefolkningen går hele dagen for å pumpe vann for å fylle sisternene sine. Andrea Ross, del av MET og den som har ansvaret for å vise meg byen, forklarer at befolkningen i Malancrav –omtrent 1000 mennesker–, har noen 200 etterkommere av de såkalte sakserne, som slo seg ned i dette området fra 1143.
I det øyeblikket Transylvania var en del av Ungarn og kongen Geza II inviterte tusenvis av tyskere (faktisk ikke fra Sachsen, men fra Rheinland ) for å kolonisere området og beskytte det mot tyrkiske inntrengere.
Stort sett autonome og uten føydale herrer til å kontrollere dem, etablerte sakserne sine egne rettssystem og bygget hundrevis av ekstraordinære befestede kirker , underverker av vernacular gotisk arkitektur. Mer enn 150 av dem forbli der i dag og flere er katalogisert av Unesco.
Med vegger tre og en halv meter tykke og design som ligner på labyrinter som ofte omfattet felles oppholdsrom og underjordiske spiskammers tjente kirkene som tilfluktsrom under beleiringer. «Hele landsbyen kunne overleve inne i dem i flere uker, sier Rost.
De fleste sakserne forlot området i nærheten 1990 , da Tyskland inviterte dem til å returnere etter den rumenske diktatorens fall Nicolae Ceauşescu , men i Malâncrav lutherske kirke holdes det fortsatt messer i lokal germansk dialekt.
Midtskipet er dekket av praktfulle fresker fra 1300-tallet hvis delikatesse er enda mer overraskende på grunn av de robuste brystningene som omgir dem. I sakristiet er det noen middelaldersk graffiti utskjæringer på veggene, inkludert en lapp pålogget 1405 av en prest ved navn Niklaus, der han erklærer at han må forlate byen uten å forklare hvorfor.
En kirke nær Brasov
Sommerens mest spesielle øyeblikk i Malancrav er en slags uoffisiell kuparade litt før solnedgang, da to gjetere De guider dem tilbake til landsbyen etter å ha tilbrakt ettermiddagen i beitemarkene høyt til fjells.
Hovedveien grenser på begge sider av trange hus som den jeg bor i, med tun, stall og grønnsakshager på baksiden. Hvert dyr kjenner igjen døren til hjemmet sitt og bryter vekk fra flokken når den passerer foran hennes. Rost og jeg sporet opp bøffel til eiendommen til Marioara og Ioan Baiaz , et 60 år gammelt ektepar som inviterer oss til å se hvordan de melker det.
Halvveis i prosessen tilbyr Ioan meg en kopp varm bøffelmelk frisk fra juret. Jeg får panikk et sekund, men jeg tar det ned i en slurk med alt det kremet sødme. Det er da Marioaras mor sitter i hagen plukke salvieblader rett fra stammen, insisterer på at han tar meg til to av endene av familien tilbake med meg til California.
Jeg forteller henne at jeg sannsynligvis ikke vil være i stand til å ta dem med på flyet, og hun sier: «Ikke bekymre deg, jeg er sikker du vil overbevise piloten ”.
En gjeter med flokken sin i utkanten av Brasov
Tilbake på gjestehuset venter middag på meg: Nicoleta Jeler, landsbyboeren som driver huset for MET, har forberedt en kyllingbollesuppe sammen med noen ruller sarmale , kålblader fylt med biff og svinekjøtt. rik og tilfredsstillende , akkurat som maten som nytes noen få meter fra stedet hvor den ble dyrket . Sarmale og andre lokale retter er enkle og solide og, i mange tilfeller, organisk som standard
All denne bukoliske sjarmen kommer uunngåelig pakket med noen mindre magiske realiteter . Transylvaniske bønder bruker hestevogner og ploger ikke fordi de er pittoreske , men fordi de er rimeligere enn traktorer.
Romania, etter å ha blitt med i Den Europeiske Union for bare 11 år siden er den fortsatt en av de fattigste nasjoner og en av de mest korrupt : Penger bevilget til en ny skole kan på en eller annen måte ende opp i finansiering en villa for ordførerens fetter og skape en rekke vanskelige utfordringer for bevaringsgrupper som MET.
Et annet problem er bølge av nye rike som har funnet arbeid i Vest-Europa og som bestemmer seg for å gå tilbake for å kjøpe eller bygge fritidsboliger på landsbygda. Siden mange lokalbefolkningen fortsatt forbinder rustikk estetikk med fattigdom på landsbygda, lener deres arkitektoniske preferanser ofte mot det nye og det skinnende. Strenge byggeforskrifter er implementert i historiske områder for å forhindre dette, men håndhevelse er det veldig ettergivende.
Noen ganger har MET bare noen få timer å gripe inn før en ny eier trekker ut et dusin antikke håndskårne bilderammer å erstatte dem med billige plastikk,» forklarer Douglas-Home.
Tradisjonell kjøttkake fra Zalánpatak
«Vi prøver å gripe inn før skaden det er gjort, sier han. "Vi vil at folk skal forstå at hvis vi drømmer om å ha en fin landsby, som tiltrekker turisme og som du kan bo i, er det en forferdelig feil å endre skjønnheten til disse husene med bruk av overflater av glass og stål ”.
MET bidro også til å stoppe et forslag om å bygge **en Dracula-temapark**: et prosjekt av det rumenske turistdepartementet, sulten på reisepenger. Blant planene var bygging av en zip-linje av stor høyde som endte i en gammel kirkegård. (Bare for å være klar, var Bram Stokers grev Dracula delvis inspirert av Vlad the Impaler, prinsen født i Transylvania.
Men historien hans er ren fiksjon og arven etter karakteren er tydelig, for det meste, i suvenirbutikker). Douglas-Home, klar over hvor vanskelig det kan være for en utlending å orkestrere innsatsen til bevaring langveisfra, har et team som hovedsakelig består av rumenere og ledes av direktøren for trusten, Caroline Fernold , som planlegger å gi MET til et lokallag.
For besøkende, både fordeler og ulemper med "miljøvennlig" bevaring smart turisme er å se i det hyggelige landsbyen Viscri (befolkning: 467), en times kjøretur øst for Malancrav.
Etter den saksiske utvandringen på begynnelsen av 1990-tallet ble Viscri værende nesten helt tom til deres pastellfargede hus med gavler begynte å tiltrekke seg romafamilier, rumenere og nylig en håndfull investorer fra Vest-Europa.
Restaureringen av bygningene av MET og initiativene til fordel for fattigste innbyggere – workshops om tradisjonelle landbruksmetoder, vevekurs , broderi og syltetøyfremstilling – brakte Viscri tilbake til livet og fikk det til å se ut som et Corot-maleri i tre dimensjoner, med saueflokkene som klipper plenen og vandrer mellom gressflekker.
Men denne lille byen har nå mer enn to dusin restaurerte gjestehus , mange av dem på Airbnb, og på høysommeren strømmer besøkende ofte til de nedslitte treloftene i kirken fra 1200-tallet
Et av gjestehusene i Malâncrav administrert av Mihai Eminescu Trust
Miljøet virker mindre studert og selvbevisst i richis , hvor Rost introduserer meg for en klok 85 år gammel mann ved navn Hans Schas.
Etter å ha snakket under ferskentreet i hagen hans, tygge honningkaker fra en av bikubene hans inviterer Hans meg til kjøkkenet sitt og sammen med kona Hanni, den tjener shots av konjakk laget med den rikelige frukten som treet bærer. Det viser seg at Hans og Hanni utgjør enkelt saksisk par som er igjen i byen, som fortsatt heter ved sitt navn på tysk, Reichsdorf.
Når jeg spør dem om hvordan ting har endret seg siden 1990-tallet 1930, Hans ler og gir oss et tull om trebenker som er foran hvert hus. «I gamle dager ville det ha vært det skammelig ha en bank fordi alle jobbet alltid, sier han. "Nå alle har en og sitter hele dagen i dem".
Men langsomheten i Richis er uimotståelig forførende for få besøkende som kommer hit. Midt i byen ligger det siste gjestehuset til MET, nyoppusset med hjelp av den berømte britiske dekoratøren (og venn av prins Charles) David Mlinaric.
Han var også ansvarlig for å føre tilsyn med interiørredesignen til Apafi herregård fra MET, huset fra 1700-tallet som eies av en adelsmann i Malancrav. «For meg er det utrolig at Transylvania fortsatt har det så mange ekstraordinære hus, kirker og bygninger og at resten av Vest-Europa ikke engang vet om det, sier Mlinaric.
Jeg kjører østover fra Richis og Viscri, og observerer subtile endringer i landskapet: skogene blir tettere , veiene er smalere og det er mer sannsynlig at menn bærer filthatter smal rand.
Jeg er i landet Szekely, befolket av ungarske etnisiteter som i likhet med sakserne hersket over seg selv i århundrer mens området ble gjort krav på av ulike utenlandske imperier; de fleste snakker fortsatt ungarsk og beholder sterke kulturelle bånd med Ungarn – Romania annekterte Székely inn 1920 , når Trianon-traktaten trådte i kraft.
Her er også noen landlig overnatting, spesielt de ledet av jarlen Tibor Kalnoky , en høy og vennlig mann på 51 år, som tilhører en klan av ungarske adelsmenn som var i eksil i de kommunistiske årene.
En rytter i gatene i Malancrav
Mens vi drikker noen øl i byen Miklósvár (Micloşoara, på rumensk), Kálnoky forteller meg det 1500-tallets jaktterreng av familien hans, sammen med forskjellige uthus og hytter, var beslaglagt av staten i tiåret av 1950 . Kalnoky vokste opp i Frankrike og Tyskland, men på slutten av 1990-tallet flyttet han til Bucuresti, lærte rumensk, gjenvunnet noen av de falleferdige eiendommene og begynte å forvandle dem til overnattingssteder.
Fast bestemt på kun å bruke tradisjonelle byggemetoder, fikk en dårlig start med en lokal entreprenør som likte å jobbe med sement. «Det jeg gjorde var å spørre arbeiderne: «Hvordan bygde dere dine besteforeldre veggene i husene deres når det ikke var sement tilgjengelig?
Svaret var a lokal kalkmørtel, sand og vann som ble hans hovedmateriale. I mellomtiden ansatt Kálnoky håndverkere å restaurere møblene og turnerte i regionen på jakt etter andre familiebiter , som han kjøpte fra lokalbefolkningen.
Med en blanding av vintage klokker, godt sengetøy og håndmalte walk-in-garderober, rommene er mer raffinert enn de han hadde i Malâncrav, selv om Kálnoky gjerne understreker at alt må gå ubemerket hen og ingen skryt. Og ingen Wi-Fi.
Noen gjester fra Øst-Europa klaget over hans og de TV-er. "De sa til meg:" Men Prins Carlos Ble du ikke her?» –forteller Kálnoky–, hvorpå jeg svarte: «Ja, og det er nettopp de tingene som Prøv å unngå ”.
En gutt løper gjennom Zalanpatak
prinsen av wales var en av de tidligste tilhengerne av arbeidet til MET og har vært en ivrig forelsket i transylvania i flere tiår, finansiering ulike lokale prosjekter knyttet til dine interesser vedr bærekraft, biologisk mangfold og naturvernarkitektur.
Det var under et besøk til Miklósvár i 2007 at han begynte i Kálnoky (de er fjerne søskenbarn ) på en 20 kilometer lang fottur til en fjellrygg med utsikt over landsbyen Zalanpatak (Valea Zalanului), sted hvor en av Kálnokys forfedre, en dommer, hadde bygget en lite kompleks.
Mens de så ned på takene på hyttene i en dal av åser og boblende bekker, Carlos sa til Kálnoky: "Dette er hva jeg alltid har forestilt meg når Jeg tenkte på Romania ". Bortsett fra stallene der "det var en ensom ku, stående på en haug med gjødsel, hadde alle bygningene kollapset, sier Kálnoky.
I dag strutsefjærkammen av prinsen av Wales pryder den øvre delen av fasaden til den renoverte stallen sammen med seglet til Kálnoky-familien. Carlos kjøpte eiendommen og reformerte den sammen med Kálnoky, som tar imot reisende hele året i sin fem rom , bortsett fra når prinsen er i residens (Carlos kommer tilbake hver vår, uten Camilla, å bruke en uke på å gå, lese og ser på bjørner ) .
Kálnoky forteller også at prinsen fulgte nøye med på valget av dekorative elementer: flere bilder ble sendt og mottatt fra antikke ottomanske tepper via e-post til London og viet spesiell oppmerksomhet til din soverom, fra hvis vegger henger graveringer av eiendommen din.
Selv om Kálnoky bagatelliserer sin familieforening med prins Charles, som dateres tilbake til ungarske forfedre av Queen Mary ("Du er sannsynligvis også i slekt med ham hvis du ser langt nok tilbake," spøker Kálnoky), han er ikke sjenert for å bruke denne ressursen med forretningsformål . Hvis du vil bestille prinsens rom er det bare å gå til Zalanpataks nettside og klikk på Prinsens rom.
Selv har ikke Carlos selv nølt med å bruke sin status som kjendiser å oppmuntre til smart og miljøvennlig turisme i Transylvania, så det er klart hvorfor han lar fremmede sove i sengen hans.
Noen gjester kan selvfølgelig ikke la være bla gjennom hyllene av salongen og lurer på hvilken av de personlige eiendelene – boken verdens fugler , CD-en Elsker deg lever av Rolling Stones...– de kunne ha kommet hit fra palasset til Buckingham.
Grev Tibor Kalkon
Både i Miklósvár og Zalánpatak spiser gjestene inne et fellesbord og etter middagen min på begge steder å dømme, er blandingen av middagsgjester mer spennende enn du vanligvis finner i et bed & breakfast i Catskills. Miklósvár-gruppen inkluderer en freskomaler av Bukarest-kirken og tidligere ambassadør i Tyskland i Hviterussland; i Zalanpatak er det en bokforlag Londoner og hans familie, fire briter som elsker å reise som er veldig forelsket fra Transylvania. Under frokosten sier faren til meg: «Jeg fortsetter å vente på at Tess skal komme ned fra d'Urberville ned bakken, bærende på en bøtte med melk”, før han viste meg på sin iPhone bildene av piknik dagen før i enga. Bildene minner meg om de jeg så for mer enn et tiår siden da jeg møtte et fransk par som Han var på vei tilbake fra sin første tur til Romania og bønnfalt meg om å dra til landsbygda i Transylvania så snart som mulig. Alle disse årene senere, stedet fortsatt ikke et vanlig reisemål , delvis fordi infrastrukturen består begrenset. Men i en tid da selv teknologimoguler advarer om konsekvensene av å bruke for mye tid foran en skjerm og der alle fra kyllingbønder til søppelgjenvinnere blir **i økende grad tiltrukket av livet på landsbygda,** den gamle enkelheten i Transylvania er mer forførende aldri.
Senere samme morgen, den siste av turen min til Transylvania, tar jeg en spasertur gjennom den eneste virkelige gaten fra Zalánpatak, som har noen titalls hus. Til tross for å ikke ha vært mer enn 24 timer i byen begynner jeg å føle besittende når jeg stopper for å hente en vill myntegren. Plutselig ser jeg noe uventet: En bil.
En grå Toyota med Bucharest-skilter som går ganske fort. Endelig forstår jeg hvordan lokalbefolkningen har det. Hvem er denne fremmede som kommer til min elskede landsby?
Det er min tid til å stoppe i sporene mine og kaste en utseende av raseri Inntrengeren. Sjåføren er tydeligvis ikke skremt og tilbyr meg en høflig smil. Jeg kan ikke la være: Jeg smiler og vinker.
***** _Denne rapporten ble publisert i **nummer 120 i Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Abonner på den trykte utgaven (11 trykte utgaver og en digital versjon for €24,75, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra nettstedet vårt) og få gratis tilgang til den digitale versjonen av Condé Nast Traveler for iPad. Mai-utgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig i sin digitale versjon for å nyte den på din foretrukne enhet _
Prins Charles overnatting tilbyr turer i hestevogn