The Marble Chapels, et naturreservat ved bredden av innsjøen General Carrera
Ingen er forberedt på å komme over en puma noen få meter unna. Det er bare noen få sekunder. De to første tror du at det er et hvilket som helst annet dyr, for tre til er du lammet, og resten av tiden som katten gir deg, dedikerer du deg til å nyte et av de mest spennende øyeblikkene i livet ditt, et eksepsjonelt øyeblikk som er vanskelig å gjenta.
Territoriet til en voksen hann kan dekke tusen kvadratkilometer og Få mennesker i området sier de noen gang har sett det.
Han dukket opp i et område blottet for vegetasjon, gikk sakte, med sikkerheten til noen som vet at han har overtaket. Våre øyne møttes et øyeblikk som virket evig. og da han mente at han hadde latt seg se nok, begynte han et lett trav for å forsvinne inn i en lund i nærheten.
Lagune ved foten av Cerro Castillo
Sekunder senere, mens jeg prøver å assimilere hva som skjedde -og først nå innser jeg at jeg ikke hadde gjort det før dette øyeblikket jeg skriver det-, Jeg ser en huemul, andinhjorten, hoppe i motsatt retning som pumaen hadde dukket opp fra.
min opprykk til lagunen til Cerro Castillo Jeg krysset et sted der huemules gikk forbi, og pumaen var sikkert på utkikk etter en middag som vi nettopp hadde bortskjemt med den.
Resten av veien var ikke den samme; heller ikke det sublime landskapet, heller ikke tilstedeværelsen av fjellet som gir navn til parken, heller ikke det grønne i lagunen, av en umulig fargetone. Cougar, cougar, cougar, gjentok jeg hele tiden i hodet mitt.
Under nedstigningen stoppet vi på stedet hvor vi hadde lagt igjen hestene og Cristian, vår guide, en stor gaucho med brede skuldre og et fast håndtrykk, Han forberedte oss et delikat bord med oster, druer og nøtter på et par fester arrangert på en stokk.
Tiden ble brukt til å prate om det tilfeldige møtet og lytter til historier om Patagonia.
Utsikt over innsjøen General Carrera
Få navn vekker så mye hos den imaginære reisende som Patagonia, en region så stor at den bare kan dekkes av drømmer.
Ni brev som mange forfattere har forsøkt å inneholde i en bok, som om Patagonia kunne få plass på to hundre sider. For andre var det nok å forestille seg det; bare det å nevne det var nok til å få tankene hennes til å sveve. For eksempel, Blaise Cendrars , som aldri var her, skrev inn transsibirsk prosa : "Bare Patagonia gjenstår, Patagonia som passer min enorme tristhet, Patagonia og en tur til Sydhavet."
Andre som aldri satte sin fot på dette enorme territoriet var nordmennene Edvard Munch og Hans Jaeger som under fyllesamtalene som maleren og forfatteren hadde mens Jaeger ble fengslet for skandale, De bestemte seg for at de skulle grunnlegge en erotisk koloni i Patagonia.
Men jeg hadde ikke kommet hit for å mate melankoli eller for å skape leirer av utskeielser. Målet mitt var å gå Aysen-regionen på jakt etter noen av de mindre kjente landskapene i nordlige patagonia – General Carrera-sjøen, marmorkapellene, San Rafael-lagunen, nasjonalparkene Cerro Castillo og Patagonia eller Baker-elven –, og møtes Kristine McDivitt , enken etter Douglas Tompkins, for å fortelle meg om en av de største filantropi- og kjærlighetshandlingene som ble utført: donasjonen av mer enn 400 000 hektar til den chilenske staten med forutsetning av at landet konverterer dem til nasjonalparker og utvider andre eksisterende.
Sammen med andre tidligere donasjoner har dette ført til opprettelsen av en 17 nasjonalparker langs de 2800 kilometerne som går mellom Puerto Montt, i Los Lagos-regionen, og Beagle Channel og Kapp Horn.
Kristine McDivitt
"Når du har mye penger kan du kjøpe et privat jetfly eller et komplett økosystem for å beskytte planeten." Med denne setningen tok Kristine imot meg hjemme hos henne i Chacabuco Valley, hjertet av den nye Patagonia nasjonalpark.
Ting har endret seg mye siden de kjøpte den første tomten Reñihue. Den gang spurte Tompkins, noe naivt, om kjøpet inkluderte vulkanen foran. Svaret kunne ikke vært mer åpenbart: "Ja, sir, inkluderer vulkanen."
Kjøp av land av to utlendinger vakte alle slags mistanker, Kristine husker: «De sa at vi ønsket å skape en ny sionistisk stat (selv om vi vokste opp anglikanere); at vi hadde krysset den afrikanske løven med pumaen for å lage en superart som ville drepe storfe og erstatte dem med nordamerikanske bøfler; at vi ønsket å beholde vannet; at vi skulle lage en kirkegård for atomavfall...».
Med det samme blikket som Doug skapte tekniske klær for The North Face og t-skjorter hos Esprit, merker han var med å grunnlegge og som gjorde ham til formuen, han så for seg nasjonalparker fra luften, mens han fløy over Patagonia i flyet sitt.
En kvinnelig huemul
og dedikerte seg til å gjøre en slags «industrisabotasje»: da han så en elvestrekning hvor en bro kunne bygges, prøvde han å kjøpe landet på begge sider for å stoppe fremskrittet. Uten deres innsats ville de sannsynligvis ha fylt Patagonia med demninger.
Birdie og Lolo, Picaflor og Águila, Doug og Kris, tre navnepar for samme par. Douglas Tompkins død i en kajakkulykke på Lake General Carrera i 2015 fremskyndet signeringen av donasjonsavtalene, selv om landskapet allerede hadde vært vernet en stund.
Hyrdene som jobbet i Chacabuco-dalen er nå i bevaringsprosjektene og veldig nær stedet der Tompkins er gravlagt finner vi en hage med biointensivt landbruk eller "i menneskelig skala", som Francisco Vio og Javier Soler foretrekker å si, de som er ansvarlige for å dyrke det som serveres i restauranten.
Vi brukte ettermiddagen på å bli kjent med andre av de dyrevern- og gjeninnføringsprosjekter av Tompkins Foundation, for eksempel avl i fangenskap av rhea, brakt fra forskjellige deler for å unngå slektskap som påvirker arten.
Interiøret i Valle Chacabuco Ranch
I parken er det flere overnattingsmuligheter, alle med respekt for miljøet. For Ranch Valley Chacabuco , hovedhytta jeg bor i, brukt resirkulerte materialer av gamle skur og steiner fra et steinbrudd i selve parken.
Fra vinduet ser jeg dusinvis av guanacoer passere, noen venter på ungene sine, chulengoene; ettermiddagens siste lys modellerer fjellene og farger dem intenst rødt. Jeg legger meg og tenker på grunnene som får et par til å investere formuen sin i et formål som vil bære frukt i de kommende århundrene, søker økonomisk utvikling basert på bevaring og fordel for lokalsamfunn.
Kanskje ligger svaret i noe Kristine fortalte meg: «Hvem du enn er, uansett interesse, står du opp hver morgen og gjør noe. Du tar grep, blir med i kampen og kjemper for et menneskelig samfunn som lever i balanse med den naturlige verden.»
Et kort stykke fra Chacabuco-dalen ligger ** Tamango National Reserve ,** i dag en del av Patagonia nasjonalpark. I cochrane-elvebrygge vi møtte Elvis, båtsmannen som vi skulle navigere den sørøstlige grensen av reservatet med.
En av de nysgjerrige geologiske formasjonene i marmorkapellene
På elvebredden lå en huemul i ly i skyggen fra varmen som på den tiden av døgnet markerte sitt maksimum. Ved ankomst gjorde landskapet oss målløse: de snødekte toppene, reflektert i innsjøen, som i et speil og, i bakgrunnen, der innsjøen endrer navn, ** Argentina .**
På ettermiddagen endrer vi det rolige vannet i innsjøen for villmennene i Baker River, som vi gjør en rafting nedstigning for. Underveis inviterte kunngjøringen om salg av et hus med land, et stykke land så stort som det bare kan være i Patagonia, en til å drømme med ordene til miljøverneren Edward Abbey: «Måtte veiene dine være svingete, ensomme, risikable og føre deg til den mest spektakulære utsikten. La fjellene dine stige mellom og over skyene."
i patagonia avstandene samsvarer aldri med målestokken på kartene eller indikatorene på veien. Med grusveier og tusen stopp å bare se på, her måles avstand i tid.
Langs ** Carretera Austral ,** oppmerksom på de skiftende patagoniske lysene, blir rutene herlig lange. Austral grenser til den vestlige delen av innsjøen General Race. Tehuelchene kalte ham Chelenko, noe sånt som "Troubled Waters". Dens sterke bølger, mer typiske for et hav enn en innsjø, skulpturerte marmorkapellene.
Mansa Bay House
Siden Mansa Bay båtene går for å nå dette vakre naturens innfall. Lyset og vannets magi får fargene til å bevege seg inn en dans av grålig blå og turkis, slitte gule, rosa og rene hvite.
Reisen fortsatte til Explorers Bay. Guiden vår, som om det var en litanie, ga navn til trærne og buskene som vi fant underveis: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
Innpakket i det lyset som overskyede dager gir, en haug med coihues som en dag dannet en skog, allerede død, dukket opp fra vannet som spøkelser, med San Valentín-fjellet, det høyeste i chilenske Patagonia, som bakteppe.
I Bahía Exploradores ventet en båt på at vi skulle nå fronten av isbreen i San Rafael-lagunen. I den første delen navigerer vi langs elven som gir navn til bukten; Vannet var, denne gangen, hvitgrønt, melkeaktig, på grunn av sedimentene fra isbreene som spredte seg nedover bakkene og som danner prangende fosser under smeltingen.
For å få til Elvemunning Cupquelan vannet skifter farge og bølgene får seiling til å bli en rodeo. Når Cupquelan konvergerer med følgende elvemunning, elefanter, det blir umulig å stå.
Vi får tilbake roen Leopards Point , i det som er kjent som falsk lagune, og vi så de første isbitene som ble brutt av breen.
Forsiden av San Rafael-breen
Forsiden av San Rafael-breen, i den beryllblå nyansen som Darwin var så begeistret for, er imponerende. Enda mer når du hører stønnene deres og støyen som produseres av isbitene, store som bygninger, som faller i vannet.
Jeg lukker sirkelen inn D'Olbek-bryggeriet i Coyhaique, hovedstaden i Aysén-regionen. Charlie Smet D'Olbecke, fra en flamsk familie og håndverksølprodusent, Han var administrator av Valle Chacabuco-ranchen i nesten tjue år, inntil Tompkins kjøpte den som en vesentlig del av det som nå er nasjonalparken.
Uten å ha noen formening om utdypningen på forhånd, Charlie skjenker to store øl i dag, en pilsner og en ale, samt en mer kuriøs med bær.
Hans er en av de historiene som vanligvis forekommer i Patagonia, et sted som har implisitte mål, livsendringer, utfordringer. Et hardt land der en enkel boks fersken i sirup (Oso-merke) var frieriets gave mellom parene som ble dannet i storfegårdene.
Den seigheten, løftet om pågående eventyr og en ubetinget kjærlighet til planeten De tok med seg Douglas og Kristine for å bosette seg i Patagonia. "Hvis noe kan redde verden, vil jeg satse på at pengene mine er skjønnhet" , pleide Doug å kommentere.
Men det beste svaret på hva Patagonia betyr fikk jeg av Kristine: «Du står foran et landskap som kaller deg, som føles mektig. Hva betyr Patagonia for meg? Kjærlighet".
_*Denne artikkelen og det vedlagte galleriet ble publisert i nummer 128 i Condé Nast Traveler Magazine (mai) . Abonner på den trykte utgaven (11 trykte utgaver og digital versjon for €24,75, ved å ringe 902 53 55 57 eller fra vår nettside ) og nyt gratis tilgang til den digitale versjonen av Condé Nast Traveler for iPad. Mai-utgaven av Condé Nast Traveler er tilgjengelig på den digitale versjonen for å nyte den på din favorittenhet. _
lupin i blomst