Golden Gate ønsker den reisende velkommen og vekker i ham en merkelig følelse av deja vu.
Etter en komplett og inspirerende første etappe starter vi motorene våre for å nå den californiske byen par excellence... Det er mange uendelige byer på en enkelt reise. Og det er ganske få som, bortsett fra den tilstanden, etterlater den reisende med et ubønnhørlig spor av eufori og inntrykket av å ha møtt henne for mange år siden. Det skjer med San Francisco.
Mens du prøver å komme opp med de riktige ordene, ruller tidligere livsreferanser oppover og nedoverbakke: motkultur, Facebook, borgerrettigheter, Google, Jack Kerouac, homofil kapital, økologi, Airbnb, LSD, "elsk og ikke krig", Allen Ginsberg, hipstere... hipstere? San Francisco er det også, selvfølgelig.
Og som tåken som skjuler dens intimiteter, svever en maksime her: kom og start opp de sprøeste ideene. For før eller siden vil de bli et verdenseksempel.
DET ER IKKE VANSKELIG Å DRØMME I NOB HILL
Soloppgang med utsikt over Nord-San Francisco er ikke så langsøkt hvis du befinner deg i toppetasjen på The Scarlet Huntington, grande dame av nob hill (sammentrekning av 'snob': det er mange avklaringer) . Og hvis vi også vet at i dette nabolaget konkurrerer de fenomenale herskapshusene med elegansen til de mest spektakulære hotellene i San Francisco, utgjør dette ikonet for restaurering i seg selv den ultimate opplevelsen.
Etter sin homeriske restaurering, hyller det beste hotellet i 2017, ifølge leserne av den amerikanske utgaven av CN Traveler, og et medlem av den eksklusive Preferred Hotels & Resorts-etiketten sin fortid. holde den rødlige fasaden stående -medskyldig av Golden Gate-, et team som har tilbrakt flere tiår i forkant av upåklagelig service og en stil innviet til de orientalske sporene fra Kina og Singapore.
Plassert på toppen av Nob Hill, inkluderer naboene Grace Cathedral, et av de mest betydelige gotiske monumentene i USA. En stilistisk hyllest, på utsiden, til den parisiske Notre Dame og en sann glede, når du først er inne, å lytte til melodien til et orgel som har spilt siden 1934.
Selvfølgelig, for å kunne bevege seg lenger, å gå opp og ned de bratte gatene som en liten fugl, fylt med fargerike viktorianske boliger, Det er ikke noe annet valg – og mer mot – enn å ty til taubanen.
Det er litt av et eventyr å komme seg på det gamle taubanen til SF, hvis kjøretøy gir for mye nervøs latter, sporadiske skrik og å kjenne magen stikke ut av halsen, akkurat i det øyeblikket en av disse trikkene stuper bokstavelig talt ned Taylor St, mot havneområdet Fisherman's Wharf, eller langs California Street eller Kearny St., mot en annen adrenalinmoro: den fantastiske SFMOMA, et museum som kan ta pusten fra deg med for eksempel en inderlig kjærlighetserklæring til René Magritte ( til 28. oktober) eller la deg blakk etter en halvtime med 'Jeg skal bare se' i den dyrebare museumsbutikken.
Etter i dette kjølvannet av nødvendige kunstneriske omveltninger, og over gaten, vekker Yerba Buena Center of the Arts (YBCA) samvittigheten til de som har sluttet å tro på kultur som en katalysator for endring og i frekkheten til samtidskunsten fra vår tid. Og det er KUNST (altså i høy boks).
I San Francisco er det like risikabelt som det er morsomt å kjøre på det gamle SF-taubanen.
RELICS OF THE BEAT ERA
Som POETRY er City Lights Books. Poesi, inspirasjon, revolusjon... Forlag som flommer over av frekkhet, litterære genier, kloke rockere, visjonære hippier og fans av Beat Generation visste det, som satte sitt preg på North Beach. Distriktet beholder den legenden som slipper løs entusiasmen til fansen på 261 Columbus Avenue.
Det er ikke for mindre. Den historiske bokhandelen symboliserte borgerrettighetsbevegelsen siden åpningen i 1953. Og grunnleggeren, New York-utgiveren og forfatteren Lawrence Ferlinghetti, anerkjent medlem av beat league, utfordret verden (og lokale lover) med utgivelsen av diktsamlingen hevet til en kultkategori med tittelen Hyl av hans kollega Allen Ginsberg.
Etter at kampene var vunnet, ble City Lights Books fra det ene tiåret til det neste den opprørske høyttaleren for de ikke-så-gale proklamasjonene til beatnicks, hvis bedrifter seilte skriftlig i bokhandlere rundt om på planeten. Motkulturen gjennomsyret en verden tørst etter seksuell handlefrihet, av psykotropisk eksperimentering og kulturelt anarki i utallige aspekter.
Alt dette skjedde uten hvile i byen Golden Gate. The Beat Generation (forløper til det som kalles hipster, selvfølgelig med mange nyanser) og hordene av hippier som oversvømmet San Francisco the Summer of Love, i 1967, personifiserte lengselen til millioner av unge mennesker født mellom 1920 og 1950. Selv i dag opprettholder templer som City Lights Books sin forpliktelse til opprøret ved å gjøre bruk av massevisdomsvåpen: bøker.
I samme ansvar og med visse lisenser med nostalgi, fremmer Beat Museum budskapet til Jack Kerouac eller Neal Cassady med argumenter: førsteutgaver, redaksjonelle rariteter, meldinger eller bilder som skildrer en bevegelse som i dag står midt mellom motkulturell romantikk og apatien til en gammel rockehund.
Beat-museet har førsteutgaver, publiserer sjeldenheter, brev og historiske bilder.
BÅDE RIDNING, RIDNING BÅDE, MISJON OG CASTRO
De mest Instagrammede nabolagene i San Francisco har levd sammen i unektelig harmoni siden forfedrene til de moderne innbyggerne bestemte seg for å bosette seg i sine viktorianske hus tilbake på 1950-tallet. Noen hevder at Castros fremtid ble smidd under andre verdenskrig: det amerikanske militæret flyttet San Francisco til soldater som hadde vist tegn på sin homoseksuelle tilstand.
Senere måtte mange latinofamilier fra Castro emigrere til utkanten. Og det er da det homofile miljøet bosatte seg i sine forlatte leiligheter i en slags frivillig pensjonisttilværelse. Castro ble snart et eksempel på høflighet og et symbol på aktivisme og seksuell toleranse (det formørker besøket til GLBT History Museum). Stimulansen som fortsetter å tiltrekke seg millioner av lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle besøkende ligger i den urbane omstendigheten der toleranse, stolthet og naturlighet vibrerer.
Kanskje Harvey Milk tenkte ikke det samme da han befant seg ansikt til ansikt med sin tidlige død i 1978. Aktivisten var første amerikanske tjenestemann som kom ut av skapet, og uten å forlate det historiske Twin Peaks Tavern-hjørnet. Det er ikke rart å finne dette emblemet til nabolaget og spydspissen for bevegelsen for sosiale rettigheter i Harvey Milk Plaza, i den homonyme t-banestasjonen, regnbuetrekk i sebraoverganger, i flaggene til de store husene og i øynene til dens stolte innbyggere, som hever ropene hver juni.
Castro-området i San Francisco er et eksempel på høflighet og et symbol på aktivisme og seksuell toleranse.
Når det gjelder Mission, er det en god idé å ta pulsen med en spasertur rundt Dolores Park, den symbolske grensen mellom de to nabolagene, og besøke den eldste bygningen i SF: Mission Dolores fra 1776. Det gamle latinske nabolaget kondenserer avantgarden og "alltid ett skritt foran" av den såkalte nullkilometeren av transformasjonen (gentrifiseringen) av SF.
Selv om hoveddelen av hipstere og ledere i teknologibransjen bruke sine (få) ledige timer pilegrimsreise til de beste restaurantene og klubbene of Mission, skiller hans kunstneriske arv seg ut i friluft, i mer enn 400 gatemalerier spredt i historiske smug som Clarion Alley og Balmy Alley yter rettferdighet til den opprørske, men milde, berømmelsen til et nabolag som er i stand til å forføre Banksy selv. Nå går prisen for delikatesse i store dimensjoner til MaestraPeace, på den ene siden av det stemningsfulle Kvinnebygget.
På dette tidspunktet er det praktisk å finne ut hvordan 'det siste av det siste' puster på Valencia Street: i rom mot dekor som Four Barrel Coffee, der kaffe er mest (og minst) ; på Le Point vil du bli infisert av lidenskapen til stylisten Pauline Montupett; og i Gravel and Gold, av feminisme i boutiquen til designerkollektivet i Gravel and Gold. Til slutt, ta en titt på full kalender med klassiske filmer og uavhengige referanser på kinoen vi alle ønsker for nabolaget vårt: Roxie Theatre.
Hvis du fortsatt har fantasi igjen, overrask deg selv når du prøver å finne ut hva 826 Valencia er: uklassifiserbar piratbutikk? Eller en front for en forening som finansierer grunnskoleelevenes geniale hode?
Og hvis du på dette tidspunktet på dagen fortsatt ikke har smakt de meksikanske røttene til Mission prøv lykken på noen av taqueriaene. Eller enda bedre, gå for et skudd laget med tacoene fra El Farolito: de er for å gjøre korsets tegn. Hvis natten blir blendende, "gjemmer" gaten i Valencia sin tapte ark i Loló, den deilige restauranten drevet av kokken Jorge Martinez og hans kone, Lorena Zertuchea, som utstråler smak og mot mellom vegger dekorert med dører til gamle biler eller med tusenvis av papir. båter. Velg hva som er på kortet hans, og du vil lykkes. Og med en lapp hvis du følger den med en Lorenita på Agave Bar.
Golden Gate Bridge har dukket opp fra morgentåken siden 1937.
Det er hvis du er fra destillater. For ølfans, lær å seile på eldgammel California bryggekultur på en av turene tilbudt av Anchor Brewing Company, San Franciscos flaggskipbryggeri siden 1896.
Å si farvel til San Francisco er ikke i planene til noen kresne reisende. Men hvis det må gjøres, må det gjøres på en stor måte: å krysse muren av morgentåke som dekker det skarlagenrøde emblemet til byen, Golden Gate Bridge, som siden 1937 har knyttet sammen Golden Gate-stredet.
Se til himmelen, som er tåke, for å tilfredsstille noen primære ønsker. Et øyeblikk for ettertanke som fører oss til, uten midler og uten å nøle, til å gi oss en siste nytelse foran havet. De eksklusivt Sausalito kunstretrett fortjener flere timers diskusjon.
Bare noen penselstrøk: den gamle trelastporten som siden 1950-tallet og takket være beskjedne husleie opplevde en klar oppvåkning med ankomst av en håndfull bohemer og artister som okkuperte 'arcas', eller husbåtene. På det 21. århundre deler Sausalito sin sjarm mellom fersk fisk på steder som Fish og de, ikke lenger så strenge, husbåtene.
Arcas eller husbåter i det bohemske nabolaget Sausalito, i San Francisco.
DA PARIS OVERGAVET TIL CALIFORNIA-VINENE
The Wine Country er dronningen av vin i California. Hva i helvete, fra USA. Øst fruktbart territorium ligger mellom Napa- og Sonoma-dalene respekten for sybarittene til halve planeten er omstridt (det andre mediet har ennå ikke oppdaget det).
Dens geografiske og klimatiske attributter er rett og slett fantastiske: slake bakker oversådd med eldgamle eik, badet i California-solskinn og plantet med endeløse rader med vinstokker forankret i Frankrike (pinot noir, cabernet sauvignon, chardonnay ...), tysk (riesling) og til og med spansk (tempranillo og albariño).
Og for å ramme inn postkortet, redwoods dominerer skogene nabolandet hvis elver mater leirholdig jord, rik på kalkstein og mineraler som ikke har noe å misunne de som dominerer på det gamle kontinentet.
Napa og Sonoma. to daler. To måter å forstå vin på. To naboer som utfyller hverandre og i all hemmelighet beundrer hverandre. Tross alt er de en del av miraklet med viner fra California. Hvis vi går tilbake til det historiske faktum, ville prakten komme etter dommen i Paris, vendepunktet for den californiske vindyrkingsindustrien.
I mai 1976 ble ni franske vinprodusenter invitert til en blindsmaking av kaliforniske viner. I motsetning til forventningene var resultatene ødeleggende: scoringen av amerikanske viner løsnet nådeløst gallerne. Fra da av spredte vinprodusentene seg – mellom de to områdene utgjør de mer enn 600 –, noe som gjorde både produktet og prisen på landet dyrere, og dette viktige vin-, turist- og gastronomiske senteret ble født som ironisk nok i historien , drinker og mye av den franske tradisjonen. Det ble sett komme.
Detalj av noen vinflasker på Benzinguer vingård i Sonoma, California.
Hvordan nyte sjarmen på mindre enn tre dager? Med litt glede og stoisisme. Vinprodusenter er det mange. for mange. Hvis ambisjon ikke lammer deg, stå opp tidlig i varmen fra det første lyset i et privilegert hjørne i Napa-dalen, som f.eks. en drømmehytte i det vidunderlige Carneros Resort & Spa, fra Foretrukne hoteller og feriesteder, en eminent vinproduserende fantasi, der du kan "få deg deg vill" blant et nettverk av 100 eksklusive hytter og boliger blant vingårder: gå deg vill i deres nyoppussede spa på Carneros, fylle opp noen fine piknikforsyninger på The Market, mingle med lokalbefolkningen på livlige Boon Fly Café, eller ta et boblebad i Hilltop Dining Rooms voksenbasseng med panoramautsikt over vingårder.
Kom igjen, la oss drikke. Sonoma forblir selv i dag blant favorittene til europeiske kjennere for sin spontanitet, fortsatt moderate priser og for en karakter kjent her som Slow-noma. Seksjonen som dekker strekningen mellom Sonoma og Santa Rosa, og som fortsetter til Glen Ellen, er et utstillingsvindu for mer enn fire dusin vinprodusenter hvor zinfandel og syrah regjerer . Blant dem skiller de guidede kretsene (uten reservasjon) til Benzinger seg ut, som er noe sånt som den beste vindyrkingsmesterklassen i hele dalen. Tilbake på Highway 12 bygger Wellington Winery sin berømmelse på sine vindyrkede Zinfandels fra 1892, pluss Grenache, Merlot og Cabernet Sauvignon som får kjennere til å gråte.
Bassenget til det fantastiske Carneros Resort & Spa, med hytter og boliger plantet blant vingårder.
Noen få minutter unna kan du ta et bad av nytelser i vingården til australieren Chris Loxton, med unik utsikt blant shirah-vingårdene hans, "med en sterk personlighet", og en kvinne ved navn Lisa som sprer vitalitet: "Jeg har jobbet med Chris i årevis, som han har overført til meg kjærligheten til vindyrking». Generøsiteten til denne damen kan oversettes til en smaker som tar for seg skatter som: 2015 Pinot Noir Griffin's Lair, 2013 Cabernet Shiraz og en kraftig 2013 Syrah Estate, som vi henter timer senere på en middag under stjernene. Lisa har rett: "Sonomas sjarm er undervurdert, men den består."
Angela Channing er navnet på en annen (jern)dame som på åttitallet satte på kartet den toskanske dalen , eller det fiktive navnet Napa vinregion ble gitt av det turbulente Falcon Crest-teamet.
TV-dramaet som fortalte svikene til en familie dedikert til vinproduksjon dekket erotikk og, la oss være rettferdige, glamour en beskjeden jordbruksdal innviet til den kirkelige arven fra de spanske misjonene. Dens 174 km² med vingårder er erklært et naturreservat siden 1968, og mottar nesten fem millioner besøkende hvert år som stopper ved vingårder omgjort til palasser, designerherskapshus, kitsch-slott, kunstgallerier og Michelin-restauranter.
Utsikt fra australske Chris Loxtons vingård i Sonoma, California.
Napa by blir interessant i løpet av helgen, når den paraderer med sine beste klær på ** Oxbow Public Market , med utsøkte smaksprøver** mellom boder med ferske råvarer rettet mot et gourmetpublikum.
Nå skjer det beste på veien. Dens shiraz, cabernet sauvignon eller zinfandel vingårder er av ødeleggende skjønnhet. Det samme er den Barcelona-designede vingården til Artesa Vineyards & Winery.
Perfekt integrert i sitt naturlige miljø, det kaliforniske hovedkvarteret til Codorniú skryte av eksepsjonelle vingårder, eleganse og, selvfølgelig, den utsikt over San Pablo-bukten: "På dager når tåken gir våpenhvile, kan vi se San Francisco", sier Susan Sueiro, presidenten for Artesa de Sangre Gallega, med et smil, som også stolt forkynner suksessen til "Californian Tempranillo and Albariño"-vingårdene. Sueiro uttaler: "Familien ble forelsket i den privilegerte beliggenheten til Carneros".
Vingården til Artesa Vineyards & Winery, i Napa, California.
Derfra skiller tjue minutter oss fra Darioush, på Silverado Trail. Ved foten av dette unike persiske palasset, med sine høye søyler, susende fontener og Le Corbusier-møbler, vekker Ryan Ruhl smil med et glass av sin anerkjente shiraz. Ruhl grøfter med en skål: «Vin er en del av en helhet. Det betyr noe, og mye, selskapet, miljøet, en god sammenkobling og til og med en sans for humor. Og her skaper vi det mikrokosmos slik at vinen opprettholder all den lykken». Litt mer å legge til.
Frukt på Oxbow Public Market, med smaksprøver og gourmetprodukter, i byen Napa, California.