forlatt paradis
På det nøyaktige punktet hvor Atlanterhavet tviler på om det allerede er en del av Arousa elvemunning dukker opp skjærgården av Sálvora, den best bevarte hemmeligheten på den galisiske kysten . Stedet hvor de som i flere tiår ikke lenger visste hvordan de skulle vende hjem tok tilflukt - fiskere, hippier, smuglere, reisende som dro rundt i verden - og som i dag utgjør en del av Atlantic Islands nasjonalpark .
Knappe tre kilometer til havs er Sálvora et overjordisk rike . Bare de tomme flaskene og de punkterte kulene som når steinene om sommeren minner oss om at før solnedgang må vi tilbake til resten av livet. Å fortsette å danse. Men det er fortsatt tid; Det er på tide å gå seg vill blant historiene om Salvorahavet.
ET NATURPARADIS FULLT AV HISTORIER
I hendene på de kirkelige myndigheter og de adel i flere århundrer, i 2007, ble øya Salvora overført til offentlig domene og integrert i nasjonalparken sammen med øygruppene i Cies , ons Y kuttet . Det er den eneste av disse enklavene som ikke er i provinsen Pontevedra, men som tilhører kommunen Ribeira (A Coruna). Vi snakker om 2 557 hektar, hvorav de aller fleste er maritime, erklært som et område av kulturell interesse og beskyttet marint miljø.
Fordi denne rekkefølgen av lavland, øyer og steiner er et uforlignelig naturparadis; bare gå i land ved Castelo strand , en hvit sandbanke, et kaldt karibisk hav styrt av statuen av havfruen Mariña, for å innse at vi står foran et spesielt sted.
Siden blunke , den siste havnen på fastlandet, måker og skarv følger reisen. Sammen med ekspertseilerne som tør å fiske i disse farvannene fulle av skipsvrak , de eneste innbyggerne i dette hjørnet av Atlanterhavet. Begge er der av samme grunn, på grunn av den maritime rikdommen i vannet: havabbor, rokker, rødspette, brasmer ... og krabber, kråkeboller, edderkoppkrabber eller stanger som venter blant steinene. Selv om du må tilbake til fastlandet for å smake dem, fordi det ikke er noen restauranter i Sálvora. Tross alt, dette Det er ikke et sted for turister.
Dette er ikke noe sted for turister
her er alt vill . Hestene og rådyrene, introdusert til hovedøya av markisen av Revilla for å nyte jaktene deres, beiter uten å legge merke til det menneskelige nærværet. Kanskje fordi i Sálvora er det knapt noen lenger. Fra marsjen til de siste fyrvokterne, fortalt i første person av Julio Vilches , bare to par vektere og skogvoktere bor på øya på skift.
Men utover dens naturlige skjønnhet, det som gjør Sálvora til et spesielt sted, er historiene som bor i den. Har vært Skjul for Winston de Batea , konsertsal for fiskebølgene og fortsatt i dag et tilfluktssted for intetanende reisende som tvinges til å overgi seg ved Atlanterhavet, selv om det er for noen timer. De som er kjent her som ' tørre skibbrudd ’.
Selv om det som har preget historien til Sálvora for alltid er de maritime katastrofer. ingen liker Saint Elizabeth, postdamperen som sank i 1921 ved siden av steinene som omgir øya med mer enn 200 mennesker om bord i 1921. Det var det datidens presse døpte som den galisiske 'Titanic'.
Skipet, hvis passasje av emigranter som søker et bedre liv i Amerika kom for det meste fra Bilbao, Santander og A Coruna, traff en av de forræderske steinblokkene som omgir øya og sank langs to tvillingsteiner kjent som Paste og A filla de Paste. Den natten, i landsbyen som fortsatt var på øya på den tiden, var det bare rundt 25 mennesker, nesten alle kvinner og barn.
Mennene hadde dratt til Aguiño og Carreira, til fastlandet, for å feire det nye året. Det var kvinnene i byen som tok dornas, de tradisjonelle båtene i området, og klarte det redde mer enn femti overlevende. I dag hedrer fire hórreos døpt med navnene til de fire heltinnene som ledet redningen deres minne.
det kalde karibien
BYGDEN OG FYRET
Å komme til Sálvora krever litt forhåndsplanlegging. Først av alt er det nødvendig søke om tillatelse til parkmyndighetene som kontrollerer tilstrømningen av turister, knapt nok Maks 200 personer , og etterpå, få en skyttelbuss til øya.
Foreløpig er det ingen fast forbindelse til øygruppen, og vaktene og teknikerne som har ansvaret for vedlikeholdet av den er også avhengige av sjømennene som yter transporttjenester -og disse venter alltid på hva Atlanterhavet sier-. Det er allerede kjent at det, spesielt om vinteren, kan være for lumsk.
Imidlertid er det mer enn et dusin bedrifter som med godværets ankomst tar seg av alle prosedyrene: tillatelser, transport og guide. Aguiñohavet enten Rias Baixas Cruises det er bare to av dem.
Vel fremme i Sálvora er det to mulige ruter. Begge starter på samme punkt, i den som er døpt som ' Warehouse Beach ’, ved siden av den lille havnen O Castelo og Sirena Mariña, nå et ikonisk bilde av øya
. Gjennom en gangvei i tre som beskytter øyas skjøre sanddyneøkosystem, får vi tilgang til Pazo de Goyanes , bygget på et gammelt fiskesaltinglager. Det tilstøtende rommet, den gang tavernaen hvor fiskerne i Sálvora pleide å møtes, er i dag et kapell . Restene av en gammel kanon og noen fiskeforedlingsdingser er de siste restene av den tiden.
Noen forlatte hus kan besøkes
Herfra kan den reisende ta stien som fører til fyret, en tur på litt over en kilometer ved foten av Mount Gralleiros , fra hvis topp du kan se Ons-skjærgården og til og med Cíes, hvis skyene ikke dekker horisonten.
Selv om de gamle vokterne allerede har forlatt øya, kan man fortsatt forestille seg kongeriket de oppfant her, Nord-Bisland , som fiskerne i området fortsatt lengter etter i dag: sangene og historiene som på den ene siden, Sálvora, og på den andre, Ons, silte gjennom radiobølgene og var deres beste selskap.
Tilbake ved Praia do Almacén, bare en halvtime unna, er det fortsatt tid til å besøke den gamle landsbyen Sálvora. Forlatt på slutten av de 7 årene 0, blir restaurert slik at besøkende kan gjenskape livet på øya. Det er mulig nå gå inn i et av husene, ta på veggene og kjøkkenet eller lene ut de salte vinduene for å nyte en unik utsikt over hele skjærgården, med den imponerende holmen Noro i forgrunnen og Vionta -hvor en av de botaniske juvelene i nasjonalparken er bevart, kosten Cytisus insularis- i bakgrunnen. På vei tilbake fører en liten skog av piler oss til Santa Catalina-fontenen, og kort tid etter, til den gamle vaskeplassen.
Selv om det alltid er en god idé å forlate Sálvora tidlig, før Atlanterhavet stiger, vil det fortsatt være tid til et siste stopp: en rask svømmetur i det kalde karibiske vannet. Hvis du har tatt med deg dykkerbrillene, bør du ikke gå glipp av muligheten til å tenke på den maritime rikdommen til disse havbunnene. Og så, tilbake til fastlandet, ingenting bedre enn en god sjømatgrill for å feire en dag i kongeriket Sálvora.