Ultramarine Blue: Raja Ampat-øygruppen i Indonesia
Ro deg ned. Dette er ordet sjømenn har brukt i århundrer for å beskrive den helt rolige typen hav som omgir meg akkurat nå. Flatt som et speil reflekterer vannet enorme himmel over, skjuler enorme mysterier under.
Daggry bryter opp, og jeg er på den østlige kanten av indonesisk farvann, på dekket til en tradisjonell Pinisi-seilbåt kalt Alila Purnama. Vi dro nordover fra havnebyen Sorong , utenfor kysten av Vest-Papua, hvor jeg har tatt ombord. Vi har vugget og svaiet forsiktig på tidevannet, men rundt fem om morgenen har vi kastet anker. Nå, mens lyset skjærer miljøet litt, alt er rolig: havet, skipet, himmelen.
Vi er 12 miles over ekvator - som vi har krysset over natten - fortøyd i en av de mange buktene i wayag øya , omgitt av taggete lava topper dekket med en tett og imponerende grønn jungel. Visjonen er forhistorisk. Kokospalmer spirer i rotete rader oppover de rene klippeveggene. Kakaduer med strålende hvite topper sitter på palmebladene som om de var drysset med grovt salt. Drivende virvler av tåke driver inn i dype stille kløfter. Det er ingen hus, ingen andre skip i horisonten, ingen mennesker så langt øyet kan se.
Wayag Lava Peaks landskap
Mine seks reisefølge og jeg – fremmede da vi gikk ombord og i dag praktisk talt venner – har nettopp våknet. Det er den andre dagen av seks av en ekspedisjon av Raja Ampat, en kjede av femten hundre og ulike øyer som er trukket som ukuttede smaragder over nesten 11 000 kvadratkilometer utenfor vestkysten av Vest-Papua.
Omgitt av Stillehavet og Det indiske hav, og 'forankret' av fire store øyer (Raja Ampat betyr 'fire konger' på Bahasa, landets offisielle språk), er denne øygruppen en av verdens mest fantastiske, historisk fascinerende og biologisk mangfold som jeg noen gang har kjent. På det attende århundre var det det et av de viktigste punktene i den lukrative krydderhandelen kontroll som nederlenderne og engelskmennene kjempet om.
På midten av det nittende århundre, Alfred Russell Wallace han identifiserte og katalogiserte hundrevis av arter av flora og fauna i sine mer enn 70 ekspedisjoner. I 1860 bestemte denne viktorianske oppdageren seg for å bo alene i tre måneder i Waigeo-skogen, den nordligste av de fire hovedøyene i skjærgården , på et frivillig Robinson Crusoe-tilfluktssted for å observere den prangende og fjærkledde paradisfuglen i sitt naturlige habitat, en art som bare finnes i denne skjærgården.
Mer nylig, Raja Ampat har blitt et reisemål for dykkere , naturelskere og "flyktninger" fra det moderne liv; tiltrukket delvis av skjønnheten i territoriet, men fremfor alt for livet i havet, hvorav de hevder å være de mest mangfoldige på planeten . Denne overfloden er den lykkelige konsekvensen av sammenløpet av havene: dermed gir de dype havstrømmene i Stillehavet næringsstoffer til bunnen av Raja Ampat, og vannet som varmes opp av solen favoriserer etableringen av en kompleks næringskjede som går fra mikroskopisk organismer til gigantiske hauknekkskilpadder, spermhval og rokker med finner på tre meter. Dette uten å glemme ca 1300 arter av korallrevfisk av de mest slående og bisarre fargene du kan forestille deg. Hvis over vannet Raja Ampat noen ganger ligner scenen av Jurassic Park , nedenfor ville være noe sånt som Oppdrag Nemo.
Tiger blå båt
Til tross for så mye rart, Raja Ampat har holdt seg relativt utenfor løkken for alle. , selv de mest uforferdede, siden det er et av de mest utilgjengelige stedene i Sørøst-Asia. Den mest direkte ruten innebærer et fly fra Jakarta til Sorong . Og det er ikke slik at det er for mange flotte hoteller, faktisk er det praktisk talt ingen.
Det er imidlertid nøyaktig dette fraværet av turistutvikling er nøkkelen til dens attraktivitet. Alle disse øyene - svært få bebodde - tilbyr en uendelig belønning i deres fristende kyst: med fine sandstrender å utforske , viker perfekt for kajakkpadling, bukter å svømme i og svarte vulkantopper å bestige.
Mios Kon vill strand
Siden de fleste besøkende kommer for bare én uke, to på det meste, det beste alternativet for å utforske det hele er å flytte med båt . Nesten alle er rettet mot profesjonelle dykkere, hvor komforten til fasilitetene er avhengig av antall daglige dykk. Men de siste årene, mer luksuriøse båter imøtekommer forespørslene til den typen eventyrer som også ønsker en dyp 90-minutters massasje på slutten av dagen. Samme som ham Alila Purnama , de har en inneholdt mat, vinkjeller, dekkservice og massører . De ansetter også de mest kompetente kapteinene og dykkemestere dykking – lokalbefolkningen eller fastboende, dypt kjent med topografien til skjærgården, både over og under overflaten.
Silolona Sojourns-flåten, eid av Patti Seery, en amerikansk antropolog basert i Indonesia i 25 år, var en av de første som tilbød slike fasiliteter. Silolona, en pinisi med fem køyer åpnet i 2004, fikk selskap i 2012 av tre-køyers Si Datu Bua. Begge er en vakker refleksjon av ånden til Seery selv, utstyrt med tekstiler og lokalt håndverk som har blitt funnet i løpet av årene den har levd med de indonesiske stammene.
Så er det Aman Resorts, som i 2009 tok til sjøs med Amanikan av Amanwana , deres nåværende teltleir på Moyo Island, nær Lombok . Det er lite, intimt, elegant og, som resten av Amans eiendommer, usedvanlig dyrt (et fem-netters cruise starter på €25 000 per par). Et rimeligere skip som ankom samme år var Tiger Blue (eid av henholdsvis malaysiske og britiske forretningsmenn, David Wilkinson og Nigel Foster), som kanskje har enklere køyer, men mannskapet er fortsatt på topp.
Den 50 meter lange teak-skjønnheten I am sailing ble lansert i 2012 og drives av Singapore-baserte Alila Hotels and Resorts. Som med Tiger Blue, er det bare noen få uker i året når alenereisende kan bestille individuelle hytter – familier eller vennegrupper leier de fleste av de eksklusive pinisi-båtene i sin helhet i høysesongen, som går fra november til april-. Så langt har seilinger en tendens til å tiltrekke seg velstående expats basert i Asia – Australiere, europeere, amerikanere.
Alila Purnama klar til å seile
I likhet med resten av høynivåskipene som seiler disse farvannene, ble Alila Purnama håndlaget på verftene til sør sulawesi (Sulawesi Island) av anerkjente mesterbyggere av bugis-stamme – legendariske pirater som dominerte vannet i det østlige Indonesia i århundrer, og hvis grusomhet kom til å skremme de nederlandske handelsmennene i East India Company–.
På utsiden er Alila Purnama en tradisjonell pinisi, men interiøret ble designet med streng oppmerksomhet på estetikk og bærekraft. I alle de fem lugarene ligger skarpt, hvitt sengetøy over king-size-senger, perlemorfliser langs dusjene, og klesskap er fylt med badekåper og flettede vesker perfekt for besøk på stranden. Hovedsuiten, på andre dekk, har vinduer på tre sider og sin egen private terrasse. . På hoveddekket har en romslig salong, også en spisestue, 24-timers service, og på andre dekk er det et lite, men sjarmerende bibliotek som tilbyr en nøye samling av klassisk litteratur, lette bøker for stranden og andre fotografier av regionen.
I en undervurdert innrømmelse til modernitet, har biblioteket også en 42-tommers flatskjerm-TV for å se filmer i komfort med klimaanlegg på de varme, klissete nettene.
Noldi forklarer dykkeplanen
Og vi hadde et par av dem. Raja Ampats høysesong sammenfaller med regntiden (i den tørre sesongen fra mai til september gjør sterk vind og strøm både seiling og dykking mindre moro). Som i de fleste tropiske klima betyr regntiden en time eller to regnskyll nesten daglig . Men ekvatorialsolen råder nesten alltid, og noen ganger skaper den spektakulære effekter, ikke minst av disse er merkelige tåkebanker som slanger seg i uhyggelige løkker gjennom kratt av mangrover og forårsaker natt etter natt noen av de mest betydningsfulle og vakre solnedganger jeg noen gang har sett.
Til side for natur, det som virkelig skiller Alila Purnama er hennes 16-manns mannskap. For tredje morgen på rad dukker Bagus, vår milde og sarkastiske butler, plutselig opp ved min side med filtrert kaffe og vannmelonjuice. Han har oppdaget favorittstedet mitt på hoveddekket, det jeg går rett til så snart jeg våkner ( soloppgang er en tid på dagen du ikke vil gå glipp av ). Egentlig er det veldig lite som trengs her. En kveld tar kokken frem brett med vårruller; en annen, pizzaer hvis bunn er tynne oblater, akkurat når passasjerene begynner å føle seg litt sultne. Du trenger aldri å rengjøre dykkerbrillene dine , de våte håndklærne på skuldrene dine forsvinner øyeblikkelig og blir stille erstattet av varme og tørre, og hver ettermiddag når du kommer tilbake fra utflukten på stranden eller fra dykkeøkten krydres møtene med vitser, frisk fruktjuice eller infusjoner frost.
Under frokosten – basert på egg akkompagnert av sambal, balinesisk nasi goreng (en indonesisk versjon av stekt ris) og den søteste mangoen du kan tenke deg – Vi analyserer dagens agenda. Dykkemesteren Mario, som studerte arkitektur, gjør hver dykkeplan tegnet på tavlen sin til et slags lite mesterverk der en smilende klovnefisk, en hoppende skilpadde eller enorme korallhager dukker opp. Reisedirektør Annalisa, en liten og ekstremt kompetent strøm av toskansk energi, kartlegger reiseruten på listene. På hvert trinn av reisen serveres eventyr både for de som lengter etter ren og skjær sybaritisme og for de som ikke gjør det.
På den fjerde dagen av reisen kastet vi anker like etter at den første solstrålen hadde berørt revet kjent som Manta Sandy , hvor lyset strømmer uten pynt gjennom vannet og svever over steinene, og oppdager grupper av englefisk som er ivrige etter å rense dem ved å knaske parasittene forsiktig på bunnen deres. Å ankomme så tidlig betyr at vi har revet nesten helt for oss selv . Noen av oss bestemte seg for å dykke og andre for å snorkle, og så på dykkerne ovenfra. Innen de andre skipene ankommer soler vi oss på dekk, drikker fersk fruktjuice, klare til å seile og forsvinner igjen.
dykkeeventyr
På en tynn halvmåneformet strand av den lille – og perfekt for forlis – Mios Kon Island , vi la oss ned for å se på solnedgangen, med øl i hånden, på flere divaner arrangert i en rekke under en rad med paraplyer – en slags privat strandklubb improvisert i lunsjtiden.
På vår siste ettermiddag med navigasjon stopper vi i vannet i den fjellrike øya Gam og dro til Yenbeser , en liten by som ligger i en grunne vik omgitt av jungelklipper. Dusinvis av barn leker kamp og rull på stranden og i vannet. «God ettermiddag!» roper de entusiastisk på Bahasa mens de går mot stranden. Noldi, vår dykkeguide, prater på brygga med broren sin, en fisker som nettopp har fanget en makrell; nesten en meter lang, vi kjøpte den for i underkant av en dollar å forberede sashimien til middag.
Vi hadde håpet å nyte denne delikatessen ved det felles spisebordet på Alila Purnamas hoveddekk, hvor vi har spist hver kveld. Men mannskapet hadde andre planer for oss. Kort før skumring, vi akselererer tilbake til kysten til vi kommer til en stille vik til delvis skjult i ly av en vinrankekledd hylle. Når vi kommer nærmere, ser vi den svake gløden av ildlys: dusinvis av lanterner, fast i sanden over hele stranden, utstråler en oransje glød. En krokodilleformet sandskulptur –den enorme arten av saltvann som en gang tok tilflukt i vannet i Raja Ampat (men ikke lenger, påpeker Mario raskt, i hvert fall ikke så langt nord) – ser på oss med lommelykter for øynene.
Et teakbord, vakkert dekket med en hvit duk og sølvbestikk, sitter under et balinesisk silketelt hang fra flere trestammer. Det er fiskespyd, grillede reker, f_ilet mignon_, krydret maiskolber, friske salater og sublime bebek betutu (stekt and i balinesisk stil), alt tilberedt på en provisorisk grillfest i en grop noen få meter unna. Makrell sashimi er søt og delikat , som bare en fisk fanget timer før kan være. Vi spiser og drikker barbeint på sanden til lyden av bølgene som slår mot stranden bare noen få meter unna.
Middag i viken
Senere, tilbake på Alila Purnama, nyter vi et avskjedsglass vin på brodekket. Sjøen er rolig igjen, som den første morgenen. Vi pratet om det uopphørlige arbeidet i Sulawesi verft, hvor flere og flere båter blir sjøsatt; av hemmelighetene som omgir disse øyene; av ryktene som snakker om luksushotellselskaper som ser øyer ikke langt fra der vi seiler. Under den absolutte roen til denne indigo-himmelen og med roen som råder på øyene som omgir oss, virker det å snakke om forandring abstrakt, ubetydelig. Uansett hva som skjer, eller hvilke endringer som kommer til disse øyene, vil de alltid være magiske. Et råd: kom tidlig, mens øyeblikkene med ro fortsatt er mulige. * Denne artikkelen er publisert i Condé Nast Traveler magazine for september nummer 76. Denne utgaven er tilgjengelig i sin digitale versjon for iPad i iTunes AppStore, og i den digitale versjonen for PC, Mac, Smartphone og iPad i den virtuelle aviskiosken av Zinio (på smarttelefonenheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Høyvann i Arborek