En ideell hvit by
Acebuchal vises i en klar hvit bak kurven, skissert i midten av broket furuskog som utgjør Sierras de Tejeda, Almijara og Alhama naturpark .
Vi er omtrent åtte kilometer fra det alltid vakre frigiliana , hvorfra du går opp til denne tapte landsbyen gjennom en enveiskjørt grusvei. Under reisen, som byr på spektakulær utsikt over byen, fjellene og til og med havet, er det lett å komme over syklister og glade romvesener å kjenne kriblingen av solen på huden din, uvitende om anstrengelsen til turen.
El Acebuchal er imidlertid ikke engang intuitert under oppstigningen. Dessuten: det er enkelt passerer av banen som kunngjør sin tilstedeværelse, sin gjemmested . Kanskje det var derfor han ble mer enn 50 år forlatt , bare besøkt av de gamle naboene, som plyndret sine egne hjem for å bygge andre i nærheten.
Du kunne ikke bo der: det var forbudt siden sivilgarden under krigen fikk vite at de 200 innbyggerne i den ydmyke landsbyen hjalp maquis-opprørerne. I 1949 forlot den siste naboen stedet for alltid.
Et halvt århundre senere la et par igjen den første steinen i El Acebuchal, som en måte å gjenåpne den lille byen. Var Dyder Sánchez og Antonio García 'The Zumbo'; Hun, etterkommere av de første nybyggerne, ønsket alltid å se gatene hennes igjen slik de var da. Han var også spent på prosjektet, som førte til at de kjøpte ** 14 tomter **, da i ruiner, og reiste hånd i hånd sammen med andre tidligere innbyggere som ble med i dette selskapet som virket gale for mange. De gjorde det uten strøm eller innlagt vann.
liten landsby av minne
historien forteller oss Virginia , en av de eneste to naboene av dette tapte paradiset. Hun er argentinsk og sammen med Luc , hennes belgiske ektemann, har drevet ** bed&breakfast The Lost Village ** i bare noen få måneder.
Deres ankomst var et trossprang: de lette begge etter et nytt sted å fortsette sitt vertskapsarbeid, som de hadde startet ti år tidligere i Mendoza. De ville ha noe for Malaga, og da de så bildene på nettet av huset de driver i dag, et gammelt gjestgiveri, ble de forelsket i stedet. Uten å besøke ham personlig De kjøpte huset og flyttet til den gamle skolen , som er overfor, med sine to døtre. I dag er det det eneste overnattingsstedet som tilbyr rom pluss frokost og middag; resten er boliger som er fullt utleid.
Hvem i dag eier skolen er Aurelius Torres , 92 år gammel, en av få beboere igjen i live fra tiden før maquis og den siste som ble født i bygda. Hans ønske om bevaring når det ytterste av å ikke bygge vinduer der det ikke fantes tidligere slik at alt forbli som i ditt minne . Gjennomsnittlig Virginia klager, ømt, over denne voldsomheten, som gjør huset hennes mye mørkere enn det burde, da det, som vi er, installert i det 21. århundres bekvemmeligheter.
I dag bor familien på skolen og driver bed&breakfast overfor, men da landsbyen var annerledes, var det stikk motsatt: lærere de bodde overfor skolen, i det som den gang var gjestgiveri. Hans brødre og søstre bodde også i den; Total, Fem sønner, hvis historie blir fortalt før de kommer inn i byen. Der, i en lang tekst skrevet på fliser, fortelles det hvordan en av søstrene ble alene i byen etter å ha mistet foreldrene, og den triste skjebnen dette førte henne. Og det, etter hvert, takket være mirakel av hans uforgjengelige lik De gjorde henne til en helgen.
En unik bedring
Mens Virginia og jeg ser kvelden falle fra terrassen, kommer den andre naboen, en engelsk statsborger som de deler turene til og fra skolen med, inn. Hun lever også av å leie ut hus til turister. Noen blir en uke, andre en måned, selv om det mest vanlige oppholdet i The Lost Villages tilfelle er tre dager . "Vi er overrasket: 40 % av kundene våre er det spanske folk ”, påpeker argentineren.
Resten kommer fra Øst- og Nord-Europa , presset fremfor alt av de gode temperaturene. Jeg møter dem på gaten: de spiser melk med ferske kaker, hvor før bestemødrene dro med stolene for å parle. Veldig blonde nordlige barn løper rundt og leker med Candy, Virginias hund, mot det usannsynlige bakteppet av en hundre år gammel hvit by der ingen dekning.
Her kommer det til det: å eksistere i smugene. å bade i svømmebassenger . Å gå opp til El Fuerte, nesten 1000 meter høy, eller å utforske noen av de mange grønne ruter av området. Den ene GR 249 , skiller El Acebuchal fra Cómpeta, hovedstaden, og det er alltid minst en liten gruppe mennesker som går gjennom den, mener Virginia. For de som står overfor denne strekningen av Great Path of Malaga , landsbyen er et nesten nødvendig stopp på vei opp til neste by.
Gatene har fått sitt vanlige utseende tilbake
Noen ganger følger argentineren gjestene sine for nytelsens skyld. Han liker fjellet, og tilbyr også guidede turer med aktiviteter for å bli kjent med området: lær hvordan du lager geitost, besøk avokadoplantasjene , ta en stopp ved de gamle forlatte gårdshusene... Han forteller også historien om stedet slik det har nådd hans ører og oppdaterer oss på sladderen fra landsbyen. For eksempel er det noen er du ikke enig hvor kapellet - som ble innviet i 2007 - tilhører San Antonio, fordi skytshelgen alltid har vært den av San Juan og det er festivalen hans som feires hvert år med prosesjon, dans og fest.
Men de er små rykter, tørker i den evige solen av denne landsbyen tapt og funnet blant trærne, hvor bønder, trekullbrennere, veiarbeidere og multere og i dag koser utlendinger seg uten bekymring. Det er en forskjell: en annen, at i helgene, store dager, kan landsbyen langt overgå 180 innbyggere som den hadde tilbake i 1948 . Feilen er fremfor alt El Acebuchal Bar Restaurant : Administrert av sønnene til Antonio og Virtudes, denne spisestuen bakt brød hver morgen, med spesialisering på tradisjonelle oppskrifter fra bygda og kjøtt fra jakt -men også med vegetariske alternativer tilgjengelig-, samler turister og innbyggere i området. Når de vet det eller ikke, kommer de for å feire sin spesielle nattverd brød og vin til ære for dem som for ikke så lenge siden måtte forlate tallerkenen sin, glasset og landet sitt.
Mellom furutrær, etter kurven, vises El Acebuchal