Calella de Palafrugell
Tre dager går langt. Spesielt hvis du har en racerbil som går på diesel og en naturlig og uopprettelig tilknytning til On the road-ånden (mot betaling, i disse delene). Å reise kilometerne med fordelene til Nedre Ampurdán ville ta måneder ved rattet. Vi legger honning på leppene dine med denne saftige forretten i en region som i dag har blitt hjemmet og en målestokk for verdens gastronomiske elite.
PALAFRUGUELL, GENIETS VUGGE
Den 8. mars 1897 ble denne lille byen i Bajo Ampurdán født en av de beste humanistene av landets intellektuelle høst som 1800-tallet har gitt. Talentet til forfatteren og journalisten Josep Pla ville begynne å bære frukt på 49 Carrer Nou. I dag dedikerer stiftelsen som bærer hans navn (Carrer Nou, 51) sitt arbeid til beskyttelse og promotering av det enorme arbeidet til den produktive Empordà-innfødte med en agenda som inkluderer litterær og journalistisk virksomhet, ruter gjennom området, utstillinger og til og med gastronomiske symposier.
En måte å oppfatte all prakten til disse kilometer med kystlinje er ved å ta Camino de Ronda, en sandstrand parallelt med havet som født i Calella de Palafrugell og døde på Llafranc-promenaden. I den lille marinaen finner du trappene som fører til Sant Sebastià fyr fra 1857, i en høyde av 178 meter over havet. På toppen, det eksklusive firestjerners Hotel Far (Muntanya de Sant Sebastià, Llafranc) Den har den beste utsikten over strendene i Palafrugell og omegn. Og gitt at vi er i en av de best begavede regionene på gastronomisk nivå, har Toy Sáez, kokken på restauranten hans, skåret ut en nisje for seg selv blant kritikere og spisegjester her og der med sine risretter, fisk tilberedt til perfeksjon og sjømat fra det nærliggende fiskemarkedet Palamós.
Restauranten Pa i Raim (Torres Jonama, 56) lever sitt beste øyeblikk i Empordà-geniets tidligere residens. En herregård, sjenerøs i størrelse, drevet av deres etterkommere og spesialiserer seg på utmerket markedskjøkken, **det samme som har brakt denne regionen til toppen av verdenskjøkkenet**. Hva kan du ikke gå glipp av? En av de tre menyene (pica pica, sesongbasert eller smaksprøver) i en frodig hage full av lyriske konnotasjoner.
Hvis Toscana hadde et hav, ville det vært slik
PALS, EN VILLA Å SI "JEG GJØR"
Fra Palafrugell, rundt syv kilometer mot Girona, har befolkningen på land , a deilig middelaldersted som viser kirken San Pedro, et av de mest sjarmerende sognene jeg kan huske. Det anbefales å parkere bilen ved inngangen til Pals og, med passende fottøy, gå opp til sognet gjennom de brosteinsbelagte gatene i det gotiske kvarteret, med sine halvsirkelformede buer og okersteinsfasader. som minner så mye om Toscana. Fra Torre de las Horas, en romansk struktur bygget mellom 1000- og 1200-tallet, eller fra utsiktspunktet Josep Pla, er det lett for fantasien å fly og tenke på de erotiske feltene i Ampurdán, stranden i Pals og utover Medes-øyene er en liten skjærgård erklært som en marin naturjuvel siden 2010.
Bakkene i de svingete gatene i Pals er en slags urban triatlon som kulminerer i en plutselig oppvåkning av appetitten. Og hvis det er et pilegrimssted, med tillatelse fra presten i sognet San Pedro, det er Vicus (Enginyer Algarra, 51), den gastronomiske belønningen for de som forlater strendene på Costa Brava for en stund. Det som pleide å være familieherberget Can Barris har blitt et elegante rom som spesialiserer seg på katalansk mat, drevet av Elisabet og Gerard siden 2011. De kulinariske krumspringene er regissert av kokken Damià Rafecas, fra kjøkken som ABaC, Sant Pau , L'Esguard og El Racó d'en Freixa. Det er verdt å reservere bord for en av paringsmiddagene deres med viner fra regionen.
En gate i Pals
AIGUABLAVA OG DET LOVTE BASSENGET
Begur, siste stopp på vår korte rute, inspirerte tittelen på en av historiene til Pla (En av Begur), og som er en del av Five stories of the sea, en samling av kronikker som illustrerer atmosfæren i denne regionen Girona gjennom lyset, klimaet, byens fiske , den unike kulturen og filosofien om avslappet liv.
Det er åtte strender og viker registrert i Begur kommune. Fra nord til sør, den omfattende Racó-stranden, nudisten Illa Roja og Sa Riera, den nærmeste byen Begur. Mot øst er Aiguafreda, bevoktet av Rodó-fjellet, og Sa Tuna, vanskelig tilgjengelig. På den sørlige enden av kysten av Begur, Playa Fonda, som forblir nesten jomfruelig, og Fornells, viken der Empordà-kysten offisielt ble kalt: Costa Brava.
Vårt siste stopp er på grunn av et innfall av romantiske overtoner. Premien ved veis ende svarer til navnet på Aiguablava, den sørligste viken i kommunen, ved foten av en bratt klippe. Med fin sand og krystallklart vann grenser stranden til et frodig naturmiljø som knapt har blitt utviklet. Blant den sparsomme arkitekturen skiller et historisk familiehotell seg ut. Den emblematiske Aigua Blava, grunnlagt av Clara Capellà i 1934 og drevet til i dag av samme familie, er utropt til vinner i kategorien vakreste panorama fra Aigua Blava-bukten. Kokken, Lluís Ferrés, dedikert til tradisjonell katalansk mat, har fått respekt fra matelskere og eksperter i en region som krever minst den høyeste fortreffelighet i sine kjøkken.
En pris til de som våkner tidlig: fra hotellet fører en grusvei som går ubemerket hen til et naturlig vidunder (som illustrert på det siste bildet) hvis navn jeg ikke vil huske. I Bajo Ampurdán, ja det gjør jeg.
Det naturlige bassenget i Begur