Dubrovnik, et paradis ved Adriaterhavet
Jeg reiser omgitt av pilegrimer fra Salamanca-distriktet på vei til helligdommen Medjugorje . jomfruen hans er på fremmarsj blant Kristi legionærer . Paul er piloten. Jeg liker Paul. Den har et Mad Men-utseende som har dødd ut hos Ryanair og Easyjet. Iberia det er allerede en klassiker , Som. fly fra Madrid en Dubrovnik hele året og han snek meg inn i en gruppe journalister . Han fortalte meg at jeg bare må si at jeg er en forfatter og ta hensyn til de som er i kommunikasjon. kommer tilbake i ettermiddag vi kan tilbringe natten sammen . Hvorfor ikke?
Du vil også bli sjømann
Utsikten fra rommet mitt er impresjonistisk : Ibiza-vann, høstvarme, furuskog og øya Lokrum . Google sier at det ble grunnlagt der et benediktinerkloster på 1000-tallet og at Maximilian av Østerrike, den korte keiseren av Mexico, forvandlet den til en villa hvor han trivdes hans før-monarkiske fritid.
** Hotel Excelsior ** strekker seg på en kalksteinsplattform over havet. jeg setter pris på fraværet av sand , postkortutsikten over byen. I Kroatia , Etter krigen, det var forbudt å rive de ødelagte hotellene i løpet, slik at de opprettholder auraen av diskret kommunisme Jugoslavia av Titus.
Den **originale bygningen** fra 1913 står også fortsatt . Kommunikasjonsansvarlig gir meg beskjed om det det var det første hotellet i byen og at hertugen og hertuginnen av Windsor, Liz Taylor og Richard Burton, Jackie Kennedy, Orson Welles og resten av karakterene som de ser ut til å ha vært overalt . Antagelig den grillede brasmen, Malvasia-hvitvinen og det blendende lyset må ha hatt en lignende effekt som jeg opplever.
Et luksushotell preget av historie
Jeg løper fra gruppen og drar til byen. I en sving i veggene er det en liten Sjøfartsmuseet . Der er det forklart hvordan og hvorfor i det gamle Ragusa . Historien hans utspiller seg som en variant av Venezia på den dalmatiske kysten : Latinsk befolkning som slapp unna de barbariske invasjonene, kommersiell grådighet, en stor flåte støttet av konsul-spioner i hver middelhavshavn og diplomatispill.
Forholdet til fredelig utviklet seg fra hyllesten til utfordringen . elitene de gjorde arkitekturen til sin egen, tiltrakk seg kunstnerne og etterlignet etternavnene . Gozzene, Cervas, Ghetaldis og Pozzas snakket alle italiensk. De opprettholdt sin velstand i skyggen av tyrken, venetianernes store fiende, inntil et stort jordskjelv i 1667 ødela byen. Befolkningen halvert på et tiår og dens handelsdrift bleknet.
Å gå rundt veggene vil transportere deg til en annen tid
Mens jeg gjør det perimeterkretsen til vollene Jeg observerer de ledige tomtene, ruinenes utholdenhet. Fra innsiden alt virket perfekt . Den rosa steinen, trappen som går opp til hva var det jødiske kvarteret , havneveien, de uthuggede brosteinene. Sjarmen hans er intim. Både i kirkene og i palassene som ligger langs Stradun , hovedgaten, høres ut som en versjon av romersk barokk. pavedømmet kom til unnsetning etter katastrofen med en effekt som opprettholder, århundrer senere, sin teatralitet.
Iscenesettelsen gjør det forståelig at byen **har blitt forvandlet til King's Landing**. Under trappene til San Ignacio, det er ikke vanskelig å forestille seg ydmykelsen til Cersei Lannister . Den steinete homogeniteten er et middelhavsjokertegn som skjuler et arr. For å sette pris på det, er det nødvendig å stoppe og forlate enveisruten, stoppe på huden.
Stradun, hovedpulsåren i byen
I det gotiske klosteret i det dominikanske komplekset, et ortodoks ikon er innebygd i et venetiansk lerret av det 16. århundre. Før kollapsen Ragusa det var det. Når man går over til kirken, manifesteres det som er igjen av prakten. Skipet har vært stykkevis rekonstruert . middelalderske levninger er kombinert med lapper som dekket skuddskadene.
Jordskjelvet er fjernt, men krigen forblir levende . Byen ble bombet med jevne mellomrom i løpet av 1991 og 1992 av styrkene til serbisk Y montenegrinsk . I butikker, på museer, det er bilder av brennende bygninger , av avdøde. Befolkningen trakk seg ikke tilbake. Hotellet hvor jeg bor, huset, som mange andre, hundrevis av flyktninger.
Det dominikanske tårnet, symbol på Dubrovnik
Men den sommeren ble ikke **teaterfestivalen som har blitt arrangert siden 1950** suspendert. Noen år før hadde Daniel Day Lewis vært Hamlet i en festning som var den gang ingen ville trodd at det skulle være under beleiring , og selskapene til Maurice Béjart, Merce Cunningham og Martha Graham de danset foran Rektorpalasset . I 1992 snikskytterne gjorde representasjoner umulige , men verkene ble overført via radio. Vinduene ble åpnet slik at stemmen til skuespillerne fylle gatene.
Så kom krysserne. De nye gallionene streifer rundt Adriaterhavet lastet med guider med små flagg og nummererte turister med etiketter. Om sommeren kollapser de Stradun som om jordskjelvet og snikskytterne de ville aldri ha eksistert . Myndighetene De har forsøkt å stoppe flommen . Bare to daglige cruiseskip vil legge til kai hver dag. Jeg vet ikke om det er det mye eller lite.
Men passasjerene hans De går vanligvis ikke utover det åpenbare . Jeg går meg vill og kommer til en dør som gjennomborer veggen. **Bar Buza** henger over havet. Solen går ned bak øya til den uheldige erkehertugen . Jeg bestiller en øl og setter meg på en stein. Det er en kroatisk kvinne som fisker. En melding fra Pablo vises på mobilskjermen. Den har landet og er på vei. Jeg sender deg plasseringen. Mens jeg venter, solen går ned på stille vann.
Adriaterhavets perle