Den albanske byen Berat , erklært et verdensarvsted i 2008, har ikke mindre enn 2400 års historie. Grunnlagt av illyrerne på 400-tallet f.Kr. , fikk stor relevans i løpet av middelalderen, da ottomanerne erobret det og brukte det som et strategisk punkt for å overta resten av landet. Det var nettopp de som var ansvarlige for å bygge sine harmoniske hvite hus fulle av vinduer. De som faller i uniforme fosser nedover fjellskråningene.
98 kilometer skiller Berat fra tyrann , hovedstaden i Albania. Kilometer som formerer seg på grunn av svingete veier, trafikk og albaneres spesielle kjøring, i stand til å drive selv de mest ivrige sjåfører til fortvilelse. Men vi har kommet hit for å få alle opplevelsene som landet byr på , og å kjøre den er en av dem.
Beskyttet av ville fjell, de som markerer orografien til det indre av Albania, den osum elv guide til sentrum av Berat. Blant de osmanske husene, bosatt i dalen, skiller seg ut religiøse bygninger som etterlater bevis på landets fortid, flere mest interessante museer og restauranter hvor du kan smake på det beste fra albansk mat.
Berat, Albania.
Det er nettopp Osumen som har ansvaret for å gi liv til Berat samtidig som den deler den inn i forskjellige nabolag med svært forskjellige personligheter. Mangalem og Gorica de er de som konsentrerer dens historiske essens, og er forent ved hjelp av to broer. Den i Gorica, bygget i stein på 1700-tallet, fører til de første gatene i nabolaget med samme navn, på høyre bredd av elven.
Stille gater, som for tiden er under ombygging, lover å forføre besøkende som vil ankomme Berat om noen måneder, takket være deres labyrintiske turer dominert av utsikt over Mangalem, alltid under våken øye av slottet , som koloniserer den høyeste bakken.
Etter den osmanske erobringen, Gorica ble det kristne området , og det er derfor det er stappfullt av kirker som med sine inderlige klokker fungerer som vekkerklokker for de som bestemmer seg for å sove i dette nabolaget. Selv om stedets naturlige alarm er syngingen av hanene , en måte å få kontakt med tradisjonelle Albania, dets mest uunngåelige ansikt.
Det er dette nabolaget jeg velger å bo, i et tradisjonelt hus omgjort til et fireroms hotell. Bare på det koselige rommet mitt er det tre av de uendelige vinduene som Berat har. Har noen virkelig tatt seg bryet med å telle alle?
De tusen vinduene i Berat.
PÅ ANDRE SIDEN AV ELVEN
der oppe, slottet Berat omslutter en hel by som fortsatt er bebodd, Kalla , som skiller seg ut for å være en av de få befestede i landet der folk fortsatt bor. For å komme til det er det to stier som starter fra elven.
Den enkleste å finne er den som følger, fra Gorica-broen, Mihal Kommena-gaten, selv om den stiger opp den andre, skjult mot enden av Mangalem-husene, vil ta oss gjennom svingete smug som er fantastiske for å gjenopprette Berats fortid. At ja, vi velger at vi velger, du må være forsiktig med de bratte og glatte gulvene laget av store steinblokker.
Den første stien går langs hus med hager utsmykket av vinranker, og tilbyr viktige besøk som f.eks Etnografisk museum , som representerer et osmansk hus fra 1700-tallet. Den andre går tapt mellom vinduer som sparsomt observerer dagenes gang.
Det indre av festningsverket omslutter et virvar av små gater som snor seg mellom snødekte bygninger, en ny mulighet til å gå seg vill i historiens kriker og kroker. Mellom dem steg et ekstraordinært kompleks av 42 bysantinske kirker hvorav bare åtte gjenstår. De fleste ble vandalisert eller omgjort til restauranter under kommunismen, som tilfellet er med arkadekirke St. George , 1300-tallet. Det er også rester av moskeer: den røde moskeen (Xhamia e Kuqe) og den hvite moskeen (Xhamia og Bardhë).
I sentrum av citadellet ligger Onufri-museet, som ligger i Santa María-katedralen, som også overlevde kommunismens tider. Den viser verk av flere mestere innen ikonografi, blant dem skiller Onufri seg ut. , kjent albansk maler fra 1500-tallet som sammen med andre kunstnere på den tiden fylte Balkan-regionen med verk av hellig kunst.
Berat vegg.
Følger veggen Rruga Gjon Muzaka , kan vi gå oss vill blant ruinene og nyte de forskjellige perspektivene til Berat og dalen, blant hvilke det som tilbys av "slottbalkongen" er avgjørende, den høyeste delen og hvorfra utsikten over det moderne området er oppnådd, Mount Tomorr , det gamle nabolaget Gorica og elven Osum. Solnedgangene farger fjellene rosa, og om sommeren settes det opp fruktboder ved siden av utsiktspunktet. For å finne det må vi følge et enormt albansk flagg.
Tilbake i Mangalem dro vi til omgivelsene til Rruga Antipatrea for å være en del av den perfekte religiøse harmonien til Berat: Islam, kristendom, Bektashi. Det er merkelig, og enda mer å vite at Albania erklærte seg som den første ateistiske nasjonen i verden under kommunismen, og til og med forbød religioner.
Gaten starter med Single moskeen , bygget i 1827 og dedikert til de mennene (servitører og butikkgutter) som ikke er gift. Etterfulgt av Kongens eller Sultanens moske , den eldste og ligger ved siden av Tekke of the Halveti. Fra 1554 er Lead moske , oppkalt etter kuplene dekket med dette materialet. Deretter den ortodokse katedralen i Den hellige Demetrius markerer begynnelsen på den moderne byen.
Berat fra luften.
TIDEN FOR 'XHIRO' GJENNOM DEN MODERNE BYEN
Den mest nysgjerrige skikken som utføres som et viktig ritual i alle lokalitetene i Albania, er den av xhiro . På ettermiddagen, på slutten av dagen, innbyggere i alle aldre går ut i gatene for å gå, sosialisere og til og med utføre en hel frieri med veldig spesifikke regler. Ikke bry deg om å sammenligne albanske turer med de andre steder i verden, for xhiro er så mye mer.
En hel tradisjon som du først vil føle deg som en del av etter å ha tilbrakt tre dager på tur i Albanias gater om kvelden.
Når det gjelder Berat, er veien valgt for å utføre den særegne vanen Bulevardi Republica . Den livlige arterien til den nye delen er fullpakket med restauranter, barer og kafeer hvor du kan unne deg den andre typiske hobbyen med albanske kvelder, å sette seg ned og ta en drink . Blant de hyggelige etablissementene er cuci bar for sin lokale autentisitet og sitt tradisjonelle kjøkken, selv om den mest lokale retten ser ut til å være pizza, hovedpersonen i de fleste av dem.
Ved portene til Gorica, den Antigoni restaurant Den har den beste utsikten over slottet og vinduene i Berat. Nok et utsøkt alternativ for å fylle deg med albanske smaker.
Men det mest spesielle øyeblikket til xhiro i Berat kommer når forbipasserende lar seg erobre av nattens lys og de hvite fasadene gjengir sine dagers prakt, og hever enda mer, om mulig, sjarmen til dette lille stykket av Albania.
Se bilder: De beste strendene på den albanske rivieraen
ÇOBO WINERY, VINERIEN SOM FORTELLER HISTORIEN OM ALBANIA
14 kilometer fra Berat, kommer vi til Çobo Winery, en tradisjonell familievingård, den mest kjente i Albania og den første som introduserte guidede turer til vingårdene og områder.
Historien begynte før kommunismen, da besteforeldrene til de nåværende eierne plantet noen vinstokker på familiens land. Med ankomsten av kommunismen overtok kooperativene landet, men dette hindret ikke Çobo-familien fra å slite med å gjennomføre drømmen om å produsere vin . Brødrene dro til Italia for å forbedre sine kunnskaper, og da de kom tilbake, gjorde de sin historie til en del av Albanias historie.
Nå har de en bar i Tirana, Shendevere vinbar (Regissør: Shëtitorja Murat Toptani), og skryte av å ha en produksjon av 100 000 flasker i året en del av dette eksporteres til Kina, Australia, Malaysia og Tyskland. Men hvis Çobo Winery er preget av noe, er det for å være den eneste vingården som bruker druer Vlosh på albansk , typisk for landet og særegen for den røde fargen på interiøret, derfor kalles stjerneflasken E Kuqja e Beratit, The Red of Berat.