Stopptid på The Suites Buena Vista Lanzarote
På 1960-tallet ble Lanzarote dømt til å forlate. Han hadde ikke vann eller noen (tilsynelatende) formue for å kompensere for vedlikeholdet hans. Så, etter årevis bosatt i Madrid og New York, kunstneren Cesar Manrique han returnerte til landet sitt i 1966. Han visste at det var noe helt unikt på øya, men også at det var i ferd med å falle i glemmeboken. Han slo seg ned i den og begynte å overtale herskerne om at fremtiden gikk gjennom ham. Manrique satte øya på kartet og gjorde den om til en modell av bærekraftig og attraktivt territorium. Sjarmen, nesten 25 år etter Manriques død, er fortsatt intakt. Han gjenreiste henne.
Høsten er den beste tiden på året å besøke Lanzarote . La oss krysse havet og reise dit.
Cesar Manrique (1991)
DAG 1: STRANDEN, RETROARKITEKTUR OG MANRIQUISMER
Hver reise må starte på toppen. Hvis mulig, ved havnivå. Vi vil gå, nesten omgå hotellet i vår splitter nye leid bil til Caleta de Famara . Ankomsten er naturskjønn og setter tonen for hvordan dette besøket vil bli. Veien ender foran havet og gir ledetråder om øyas geografi. Det er alltid viktig å vite hva som er omfanget av stedene der vi er . Her ser vi fra begynnelsen at det knapt er mennesker, trær eller urbane katastrofer. Hva om vi utilsiktet har reist til en fremmed planet? Vi vil gå gjennom byen, i dag en surferfestning, men fortsatt innesluttet og diskret. Gatene er fortsatt uasfalterte og lokalbefolkningen husker at det inntil nylig var normalt å gå barbeint på dem. Etter en kort spasertur tar mange bilder av oss i de hvite og blå husene og vi skal gå for å spise kl solrestaurant . Hvis det ikke var for grovheten i havet, ville vi trodd vi var i Kykladene. Hvor rart er Lanzarote: noen ganger virker det middelhavslandsk. Vi skal sitte på terrassen for å føle at vi spiser på sjøen. Vi vil bestille chips med mojo (ingen poteter), grouper, turer og lokal vin. La oss hilse mojoen og denne druen med respekt fordi de vil være våre venner i disse dager.
Ødelagte omfavnelser
Etter maten kommer stranden. Lanzarote har fantastiske strender med en annen personlighet. av Famara har seks fantastiske kilometer og vi kan være nesten alene om den . Havet er vilt, som landskapet; se opp for strømmene. Ja, det du ser i bakgrunnen er La Graciosa, en øy som vi ikke har tid til å reise til. På dette tidspunktet, når vi ligger i solen på sanden, vil vi huske vår familie og venner som sannsynligvis vil være på halvøya med lange ermer, støvler og en mye dårligere farge enn den vi allerede fanger.
Når strandøkten er over, drar vi til hotellet. Før vi sladrer Nordmennene _(Bungalows Playa Famara. Cascabelillo Street 2) _. Denne retro bungalowen ble bygget på 1960-tallet av nordmenn. Det dukket opp i Los Abrazos Rotos, av Almodóvar, et navn som vil vises i denne teksten flere ganger. Filmen hans kunne ha mislyktes, men verken hans øye for å velge Lanzarote eller musikken til Alberto Iglesias, som kan følge oss rundt på øya for å avslutte sin kinematografiske status, var det. The History of Cinema er full av eksempler på filmer (nesten 50) filmet på Lanzarote. Lokalbefolkningen holder anekdoter: "Rita Hayworth sov her" eller "vennene til min mor var statister med Raquel Welch...". Landskapet gjør det til en perfekt ramme for filmer som finner sted enten i den fjerne fortiden (A Million Years Ago) eller i fremtiden (Enemy of Mine). eller for tjene som bakgrunn for et hjertesorg.
Bungalower ved Famara Beach. (2 Jingle Bell Street)
La oss ikke bli seriøse. Når eiendomsvoyeurismen er over, drar vi til hotellet fortsatt med salt i håret, den behagelige følelsen. For å bli har vi flere alternativer som kan oppsummeres i to: strand eller interiør . Velger vi den første blir vi inne Farionene.
Nei, det er ikke et boutiquehotell og det har ikke et evighetsbasseng, men er vi ikke litt lei av über-stilisering? Los Fariones er et hotell som beholder karakteren som et godt strandhotell fra 70- og 80-tallet.Det har svømmebasseng og hager som vil få oss til å føle oss veldig bra og direkte tilgang til stranden som er verdsatt og. Viktig: hotellet stenger 29. november for å gjennomgå en omfattende renovering . La oss dra nytte av det før i tilfelle de eliminerer smaken.
Farionene
Muligheten for å bo i det indre av øya er også utmerket; det er kanskje mer oppslukende. Her kaller de noe som bare ligger 8 km fra sjøen, og det skal vi også. vi velger The Suites Buena Vista Lanzarote , en villa med tre soverom i Geria-området. Det er noe skummelt med å være her, med sitt stille landskap. Strukturen i huset, av den Berlin-baserte Lanzarote-arkitekten Néstor Pérez Batista, er minimal og forholdet mellom eksteriøret og interiøret er ekstremt. Designet, veldig forsiktig, hjelper. Dette veldig fotogene stedet; faktisk alt Lanzarote er en lekeplass for Instagram-elskere . Et annet godt valg er La Isla y el Mar, et nytt hotell i Puerto del Carmen som, selv om det ikke ligger på stranden, er veldig nærme det og har et interessant design. Vi sover der vi sover, vi vil lykkes.
The Suites Buena Vista Lanzarote: LOVE
Rask dusj og vi går til middag. Vi dro til et av de mest populære stedene på turen, **Los Jameos del Agua**. Dette er et av de mange verkene av César Manrique som vi vil se og som er spredt over hele øya. Kunstneren foreslo ikke verkene sine for å bli beundret, men for å bli levd, de er intervensjoner med en sosial eller kulturell funksjon. Lanzaroteños er stolte av å vedlikeholde øya i henhold til Manriques parametere: ren, ensartet . Lanzarote er et motstandsdyktig sted, og de av oss som ikke er derfra lurer på hvordan de, bortsett fra på helt spesifikke områder, har klart å unngå fristelser som andre har falt i.
Stillhet: vi har ankommet . Det er et av Manriques nøkkelverk og bidrar til å forstå hans forslag til samspill mellom kunst og natur. Manrique utnytter et vulkanrør for å bygge, en saltvannssjø og et svømmebasseng . Rundt dem, lokal fauna og flora, som den berømte blindkrabben. Dette er en veldig enkel oppsummering av hva dette stedet er, som er ganske fascinerende. Los Jameos er et turistsenter, et av de mest besøkte stedene på øya dag og natt. I denne sjeldenheten kan du spise eller bare gå. Baren, restauranten og utstillingen har en slik 70-talls- eller komisk preg at det er umulig å ikke se for seg Wilma Flintstone som drikker en blandingsdrink i dem. Og nå legger vi oss.
Jameos del Agua Restaurant
DAG 2: TOAST, VULKANISKE GANG OG SAMTIDS KJØKKEN
La oss gjøre det som må gjøres. Dette er: gå til Timanfaya nasjonalpark . Vulkaner har alltid en spesiell attraksjon. Det er få av dem, og deres søvnige luft gjør dem nesten levende. Hvis det er mulighet for å besøke en (sovende) vulkan på nært hold, bør du benytte deg av det. Vi går opp til Besøkssenter også arbeidet til den allestedsnærværende Manrique og derfra vil vi starte ruten . Lavaen danner et terreng kalt malpaís; Det er et for pent navn til å ikke skrive det. Legenden sier at Apollo 17-astronautene i 1972 ble vist bilder av Timanfaya for å gi dem en idé.
Etter denne forlegenhet av vill natur trenger vi en vin. Vi går tilbake til området Geria og vi skal besøke en vingård. av Kranen , en av de eldste i Spania, kan være et godt alternativ. Der skal vi møte malmsey , den lokale druen og de samme geriene. Dette er måten å dyrke vintreet på øya, en forfedres løsning bestående av svarte steinmurer som beskytter vintreet mot vinden . Vi drikker en kald hvitvin og fortsetter ruten.
Timanfaya, den mest vulkanske Lanzarote
Vi skal til Yaiza . Parentes: i disse dager vil vi se noen nysgjerrige mobiler på veiene. De er noen skulpturer av Manrique som han kalte Toys of the wind. Rundkjøringer er ikke alltid grusomme: de kan være pene; det er noe man lærer på Lanzarote. Denne byen er en av de mest ivaretatte på en øy hvor alt er . Yaiza er hvit, stille og har nysgjerrige museer som aloe vera-en. Det fremstår vanligvis godt plassert i rangeringen av de vakreste byene i Spania. Å gå der betyr å senke farten, gjøre alt saktere. Det er også å reise. Vi skal spise i Yaiza, på ** Bodega de Santiago i Yaiza **, et gammelt herskapshus. Vi vil prøve å gjøre det under ficusen . Alt er bedre under en ficus.
Landskap i Yaiza
På vei til hotellet tar vi et viktig stopp. Vi vil besøke Cesar Manrique Foundation . Kunstneren bodde her fra han kom fra New York i 1966 til 1988. Dette er nok et eksempel på foreningen av liv-arbeid-miljø. Huset dra nytte av de vulkanske boblene og dette gir ham en enorm personlighet. Det er lett å forestille seg festene han arrangerte å se de runde sofaene og dansegulvet. Bassenget, så karakteristisk for arbeidet hans, spiller en viktig rolle: det innebærer tilstedeværelsen av vann i et ørkenterreng. Den har et utstillingsrom hvor en del av hans private samling er utstilt og også med stykker fra hans private samling av bl.a. Tapies, Miró og Chillida . Keramikken er kjent, men i et veldig diskret hjørne er det det en deilig blyanttegning som Manrique har laget av sin evige kjæreste Pepita i badedrakt . Lyset fra øya og de hvite veggene virker blendende. Med den ideen (og mange bilder) avslutter vi besøket. Når vi kommer tilbake til øya, fordi vi skal tilbake, skal vi besøke det neste huset der kunstneren bodde, i Haría, som nettopp har blitt åpnet som et husmuseum.
Viktig tvil etter besøket til stiftelsen: Hvile på hotellet eller ikke hvile? Det er spørsmålet. Vi skal tilbringe ettermiddagen-natten i Arrecife , som er halvveis mellom Essaouira, en spansk provinshovedstad, og en karibisk by. Vi skal gå langs Calle Real (her er den spanske provinsen), Plaza de San Ginés (her Karibien) og gå langs kanten av havet som går gjennom Puente de las Bolas. Sistnevnte minner oss om at Afrika er veldig nærme, hundre mil unna. Vi skal besøke El Almacén, nylig gjenåpnet. Det er også et verk av Manrique, som det er umulig (og unødvendig) å flykte fra på øya. Dette kultursenteret, åpnet i 1974 med penger fra Manrique selv, var veldig aktivt: filmer ble sett her i sin originalversjon og hit tok kunstmannen med seg kunstneren og intellektuelle venner . Nå har den nettopp åpnet igjen i samme ånd. Etter El Almacén vil vi gå til Dam fra San Gines . Denne lagunen konkurrerer i fremtredende grad med havet. Den artikulerer en del av det sosiale livet i byen dag og natt. Vi spiser middag på Naia de Mikel Otaegui, et godt eksempel på moderne mat. Og vi skal benytte anledningen til å gjøre opp alt vi har sett. Etter middag skal vi legge oss og drømme om turkise bassenger fra Manrique.
DAG 3: SALINAS, SALTE SMAKER OG NOSTALGIER
Dagen blir roligere. Forlovede. Og mer naturlig. Vi vil besøke Janubio Salt Flats alltid nysgjerrig. Vi vil også gå til Hervideros ; Dette er noen veldig robuste klipper som henger over vann som er like robust (effekten er kokende vann). Den er mektig, som hele øya. La oss gå tilbake til Almodovar. Regissøren sa at filmen hans ble skutt av et bilde av et par som omfavnet seg i en lagune. Han skrev det slik: «Det er et totalt dramatisk og essensielt emosjonelt landskap, og da jeg fremkalte bildet, så jeg at det var et bittelite par som omfavnet hverandre i den uendeligheten, de gikk nesten inn i den svarte fargen på sanden. Fra første øyeblikk var jeg veldig fascinert av det bildet, og jeg tenkte at bak det bildet var det noe jeg burde oppdage eller fortelle."
Dette landskapet er Bassenget i Los Clicos , i El Golfo; Det er en merkelig formasjon av en grønn vannlagune, de sier det ved en alge, vendt mot havet. Sammenstøtet mellom det blå havet, den grønne og den svarte sanden er imponerende. Pedro, vi forstår at du vil forbli hekta på dette bildet. Etter denne ruten mellom fiksjon og virkelighet begynner nedtellingen å vende hjem; ikke til vår by la Geria, men til hus-hus. det i at det ikke er vulkaner eller strender eller hav.
Vi skal spise foran havet, for å si farvel til ham . Hvis det er tid (hvis ikke, ser vi etter det) tar vi et siste bad. Vi vil følge lokalbefolkningens bevegelser. Hvis de spiser kl Tidevann ”, i Playa Honda, det gjør vi også. Maten er fersk, deilig og stedet er svært nær flyplassen dit vi vil dra med stor sorg.
Vi har gått glipp av en god tur gjennom Teguise , en annen av juvelbyene, besøket til Hjem Jose Saramago og mange strandøkter. Livet er valg; reise også. Lanzarote er en karismatisk, unnvikende og fotogen øy. Hvis hun var en kvinne ville hun vært en krysning mellom Greta Garbo og Penelope. Hvis han var et sted, kunne han bare være seg selv.
Så vakker er Teguise.