Den eldgamle filosofiens hovedstad har ikke mistet sin magiske aura, og venter utålmodig på å bli gjenoppdaget
Hver morgen, Perikles, den mest huskede politikeren i det gamle athenske demokratiet, klatrer opp trappene som fører til Akropolis, og derfra, overvåket av karyatidene i Erechtheion, tenk på horisontens uendelighet.
Synet hans faller på de sterke riflede søylene i Parthenon, å lese scenene avbildet i frisene, gjenkjenne seg selv i bystene skåret av Phidias, varmer hjertet hans for å vite at han er en del av noe enormt. Ved føttene hans våkne opp Athen, byen hvor alle er i stand til alt, knyttet til havnen i Pireus med lange vegger. Og videre, fjernt og skjult i en tåke av salpeter, hviler på Middelhavets gylne patina, skiller seg ut øya Egina.
Hver morgen gikk Perikles opp trappene som førte til Akropolis
Aristoteles sier det Perikles kokte av raseri ved synet av henne, og at ikke engang skjønnheten på Akropolis kunne løfte den svarte tåken som hang over synet hans da det hvilte på Egina. Selvstendig og stolt, øya nektet å være en del av det athenske riket: og Perikles kunne ikke tolerere det.
Den berømte politikeren, hvis han hadde levd i vår tid, ville ha fjernet masken med en sliten gest, pustet dypt og reist til en av de utmerkede greske kafeene som florerer i Plaka-området, helt ved foten av Akropolis. Bitterhet er bedre glemt hvis, sitter på en terrasse av Lysakrátous torg, smak på denne drinken Det har lite med europeisk kaffe å gjøre, men med de som tilberedes på den østlige bredden av Egeerhavet.
Perikles, en nøkkelspiller i dannelsen av det første athenske riket, kunne aldri mistenke det byen hans ville være en del av fire andre, og at alle ville sette sitt preg på henne.
i plaka, Bysantinske kirker og osmanske bygninger De blir overvåket av klassiske templer på Akropolis, mot hvis vegger ekko av en demonstrasjon av pensjonister som kjemper for sitt eget Egina: Grekernes politiske ånd døde ikke sammen med Perikles.
Ikke alt er lett når du går gjennom Athen, og du puster heller ikke alltid inn den rene luften som historiens gang har etterlatt seg. De moderne bygningene som invaderer nabolagene deres oser av Balkan smak, ensartet og ofte uferdig, og arrene til krisen i 2008 de blør fortsatt i mange områder av byen.
Perikles, hadde han levd i vår tid, ville ha sittet på en av de greske kafeene som florerer i Plaka-området
Hellas har aldri sluttet å løpe fremover, som om eksistensen av Akropolis var en evig påminnelse om evnen til deres forfedre, og skaper et konstant press som gjør landet til den evige resignerte ved å ikke være den før.
Det finnes imidlertid ikke i Europa, travlere by enn Athen, med tillatelse fra fargerike Thessaloniki, nor et mer middelhavsfølt liv som den som ble båret av hellenerne. Med dette mener jeg hans glede, ro og filosofi, så vel som vennligheten de viser til reisende; og det, som ruinene, Det bør også være en arv å beskytte.
Atens hjerte slår inn Avissinias-plassen, i det sentrale distriktet Monastiráki, hvor kuplene til kirker og moskeer sørger for at ingen stjeler fra markedsbodene. I det fjerne er de utmerkede søylene til den greske og romerske agoraen, og agorafobi vil sannsynligvis forstå betydningen av frykten deres når de går til Avissinias-plassen, den moderne agoraen, en søndag morgen.
Naboen Ermou gate er fylt med boder hvis gatemat Det er et symposium av produkter som godt kan sees i Valencia, Sicilia eller Istanbul: honning- og kanelfritter kalt loukoumádes som smelter i munnen, store oliven som plommer, pitas og souvlakis, og søte viner som tsípuro, i stand til å tiltrekke seg døsighet.
Athen var en del av fem imperier og alle satte sitt preg på byen
Alle disse kaloriene vil være nødvendige for å kunne krysse mengden og forlate den nåværende agoraen, byens bankende hjerte, til vi kommer inn det mest forfalne skjelettet: Pnyx-bakken.
Ved foten av stedet hvor det athenske demokratiet ble født, åpner den greske agoraen, hvis vaktpost er det doriske tempelet til Hefaistos. Den uberørte renheten til søylene er villedende, fordi det i århundrer var på steinen. gammel graffiti, signaturer og merker av hvor mange besøkende som beundret dette stedet vet ikke sikkert hva det var.
Det er utført tallrike "arkeologiske fettsuginger" i Athen, bestående av fjerne alle de historiske lagene av et fornminne til det mest "verdifulle" dukker opp: dets klassiske fortid. Verdifullt for vårt vestlige samfunn, støttet av et politisk system hvis reise begynte blant furutrærne som vokser med utsikt over Akropolis, rundt en steinsal som ser ut til å ønske å plassere høyttaleren i sentrum av Athen. I Pnyx talte folket og gudene var stille: inntil en pest gjorde slutt på drømmen.
De populære nabolagene som omgir Pnyx, som f.eks Petrolone, er det beste stedet i Athen for å smake på sin mest demokratiske rett: bland dem sammen I realiteten, som ethvert godt parlament, handler det ikke om et enhetlig måltid, men om mange varierte forretter som kikertpuré eller fiskerogn, auberginer fylt med tomat, og ntolmádes (drueblader fylt med pinjekjerner, ris og rosiner). Det vil heller ikke de allestedsnærværende Gresk salat med agurk og fetaost, eller yoghurt, tykk som halvsmeltet iskrem.
Hefaistos tempel eller Hephaestion
Så fra taverna til taverna kan vi gå går til Pireus gjennom rette avenyer som følger sporene etter de gamle murene som forbandt Athen med havnen. Pireus har ingen annen attraksjon enn fiskerestaurantene og dens rolle i historien, slik det skjer i mange nabolag i Athen.
Britene var ikke de første som tok byens kunst til hjemlandet, som Det var venetianere som stjal steinløvene fra Pireus å dekorere inngangen til hans Arsenal. Hvert av imperiene som hadde filosofiens hovedstad tok med seg litt av det og ønsket besitter en liten del av sin tidligere herlighet, inntil den lar den stå bar.
Og fortsatt gatene skinner, folket smiler og byen utstråler liv I en tid hvor det er så mye snakk om døden. Athen har ikke lenger noe å skjule for oss: det er derfor det viser seg, nå som det ikke tilhører noen, Vakre enn noen gang.