En reise gjennom sekundære veier for å oppdage et land omfavnet av havet
Vi reiste fra ** Gijón ** til Aviles , krysser kysten og utsiktspunktene som omgir begge rådene. En rekke uendelige strender og magiske skoger , strødd med førromanske kapeller, hórreos, modernistiske bygninger og avantgardekunst som vi kan oppdage fra spennende veier.
Dette området av Asturias blir gjenfødt etter den industrielle demonteringen som den led i løpet av andre del av 1900-tallet, og selv om mange asturiere må fortsette å emigrere for å lete etter fabene, noe har begynt å endre seg og det viser seg.
Forsvinningen av fabrikker og verft har gjort det mulig å gjenopprette store rom som har blitt urbanisert, og gjenerobret en del av prakten de hadde for mer enn et århundre siden. Havet har gjenvunnet sin urbane fremtredende plass, og bak det maler de sprudlende asturiske fjellene landskapet i alle nyanser av grønt.
Gijón, vår base camp
OMRINGET AV SJØ
Dette er et perfekt reisemål for en helg eller bridge. Asturias er godt forbundet med sentrum og øst for halvøya, Merkelig nok er de ventende arbeidene de som bringer den nærmere nabolandet Galicia.
Vi tar Gijón som base, og så snart vi kommer, setter vi bilen på en parkeringsplass og går en tur til San Lorenzo-stranden en urban sandbanke på nesten tre kilometer det har sitt emblem i La Escalerona, bygget på 30-tallet av 1900-tallet for å gi tilgang til arenaen for besøkende som allerede begynte å ankomme på den tiden.
Gijón er en by som inviterer deg til å spasere, nyte og spise. Til venstre for stranden begynner og slutter Campo Valdés kl Cimadevilla , det gamle fiskedistriktet.
Cimadevilla, en halvøy omgitt av havet, Det har vært hjertet av Gijón siden romertiden. Døren til nabolaget er Iglesia Mayor de San Pedro, den mest emblematiske og hvor alle innbyggerne ønsker å gifte seg. I dag er det bryllup og piperne venter på at brudeparet skal dra, for i Asturias er sekkepipe og cider tilstede på alle fester.
Cimadevilla og dens fargerike hus
ET UTENDØRSMUSEUM
Hele nord for Cimadevilla, med utsikt over havet, er den spektakulære parken La Atalaya . På det høyeste punktet, Santa Catalina-bakken, finner vi Elogio del Horizonte (1990), en gigantisk skulptur av Chillida ; og mot vest nordøst, av Joquin Vaquero , en hyllest til vinden som renser himmelen for skyer om sommeren.
Gijón har de siste tiårene blitt et friluftsmuseum. Joaquín Rubio Camín, Miquel Navarro, Miguel Ángel Lombardía, Alejandro Mieres eller Pepe Noja De har dekorert torgene, gatene og parkene i byen for å overraske turgåeren eller dekorere naturen.
Fernando Alba installert i Mayán de Tierra fire ståldører med hull, ca fem meter høye, som marker kardinalpunktene og de skaper et nysgjerrig show av lys og skygger når solen går ned.
Den gamle fiskehavnen var målet for de kantabriske hvalfangere på 1700-tallet og Tránsito de las Ballenas-gaten minner om at handel, selv om det i dag er en elegant marina, og det gamle Rula (fiskemarkedet), en utstillingshall. Havnen i El Musel, i bakgrunnen, var der den industrielle utviklingen av denne regionen begynte på 1800-tallet.
In Praise of the Horizon, av Eduardo Chillida
På slutten av halvøya rundt Cimadevilla, **på Plaza del Marqués blir vi møtt av en skulptur av Don Pelayo (den første asturiske kongen)** som ser ut mot havet og holder opp korset som mange århundrer senere var en av hans etterkommere gjort kjent i Formel 1-kretsene rundt om i verden.
Det kommersielle og finansielle sentrum av Gijón er fullt av bygninger i modernistisk stil, med klare art nouveau-elementer, bygget på begynnelsen av 1900-tallet av det velstående lokale borgerskapet, som hentet arkitekter fra Barcelona for å bygge husene sine for dem.
GASTRONOMISK VOKABURG
Turen vekker appetitten og det er tid for å spise. I Gijón skuffer aldri gastronomi, du må bare lære deg vokabularet for å forstå bokstaven. Andaricas (nécoras), llampares (limpets), oricios (kråkeboller), parrochas (små sardiner) eller pixín (monkfish) er navnene på noen emblematiske produkter.
Asturisk gastronomi har gitt viktige bidrag til verdenskjøkkenet som f.eks fabadaen, Cabrales-osten eller rispuddingen. Grunnlaget er den høye kvaliteten på produktene fra landet, fisken og skalldyrene fra Biscayabukta, det asturiske "røde" kjøttet, produktene fra hagen og den essensielle cideren som finnes i alle barene. Fiskegrytene er mesterpreget og den lokale referansen.
CAPE OF Rocks
Godt mett og uthvilt la vi tidlig ut for å utforske den taggete kysten av Gijón på vei vestover til Cudillero.
Kapp av Penas
Stedene vi ønsker å besøke kan nås med motorvei, men vi har valgt sekundærveiene som vil tillate oss å nærme oss havet og se restene av fortiden. En rute på ca. 78 km der vi nesten alltid har havet i sikte, som om det var et galleri over Biscayabukta.
Vi dro nordover på AS-118 gjennom byene Candás og Luanco. Veien, med jevne kurver og godt underlag, den lar oss se tårnene til forlatte gruver eller marinemotorer halvt nedsenket i havet, mens solen står opp.
Framme ved Viodo svinger vi nordover til se Cape Peñas. Det er bare to kilometer, men det er verdt det fordi på dette tidspunktet, som fremkaller bokser med blåskjell og hjertemuslinger, utsikten er spektakulær. Det er en trepromenade på kanten av klippen som du kan gå gjennom.
UNDERVEIS TIL AVILÉS
Fra Viodo går ruten sørover langs AS-328 som grenser til elvemunningen til bunnen, hvor Avilés venter på oss.
Byen, som var et av de viktigste industrisentrene på 1900-tallet, han opplevde omdanningen med enorm hardhet.
Gamlebyen, erklært et historisk-kunstnerisk sted, har gjenvunnet mye av sin gamle prakt gjennom renoveringer. Det mest unike arkitektoniske elementet er arkadene De tjener som ly for det vanlige regnet.
Niemeyer Center, i Aviles
Byen er full av emblematiske bygninger, som f.eks Ferrera Palace, nå omgjort til et luksushotell med en elegant hage, eller Palacio Valdés-teatret fra 1920. Armando Palacio Valdés skrev i Avilés noen av bestselgerne fra slutten av det nittende og begynnelsen av det tjuende århundre, en slags romantisk såpeopera, nå litt arkaisk.
Som radikalt endret utseendet til denne byen i 2011 var Den brasilianske arkitekten Oscar Niemeyer med kultursenteret som bærer hans navn. Dette er det eneste verket i Spania av arkitekten fra Brasilia, Pritzker-prisvinneren og prinsen av Asturias i 1989. Faktisk var det en gave til Asturias fra arkitekten, som anså det som sitt beste verk i Europa.
INDIERE OG SURFING
Etter kystlinjen når vi Salinas strand , et av de viktigste turistsentrene i Asturias og et paradis for surfere hele året.
Fra stranden, ved N-632 Vi setter kursen vestover, krysser elven Nalón og kommer til Somado (Somao, som lokalbefolkningen kaller det). I denne delen av ruten er vi omgitt av den typiske asturiske skogen, carbayos, kastanjetrær, bregner, laurbær, torv men også skogplanting eukalyptus.
Salinas strand
Stoppet i Somao har som mål å se den slående arkitekturen i byen, hvor de typiske asturiske landlige husene gnider seg med slående herskapshus i modernistisk stil. De ble bygget rundt 1900 med formuene fra naboene som hadde emigrert til Cuba og ble laget, etter tidens mote, i en modernistisk stil, med gallerier, glassmalerier og elegante hager der palmer ikke kunne mangle. Det er som å reise tilbake i tid eller fordype seg i en film.
Fra Somao går vi tilbake til N-632 for å nå ** Cudillero , en liten og sjarmerende by,** med en havn så liten og godt vedlikeholdt at den nesten virker som et eventyr. Det eneste problemet er at noen dager er det for mange mennesker for størrelsen på byen. Kanskje av denne grunn, for å beskytte seg mot invasjoner, dens innbyggere, pixuetos har sitt eget språk, umulig å forstå av utenforstående.
Fra Cudillero går vi tilbake til Gijón forbi motorvei A8 som lar oss gjøre distansen 58 km på en drøy halvtime og tenke på en rekke dokker og fabrikker, den industrielle versjonen av regionen.
SVART TERRITORIUM
Gijon er landet litteratur og svart roman. Hvert år, i juni eller juli og siden 1988 i full industriell omstilling, Black Week feires et initiativ fra forfatteren Paco Ignacio Taibo II, sentrert om krimlitteratur og som har blitt utvidet til tegneserier og historiske og fantastiske romaner.
Det er ikke uvanlig å finne interessante forfattere på denne jord, som f.eks Xuan Xose Sanchez Vicente hva i under viadukten redegjørelse for sammenbruddet av marinesektoren i løpet av overgangsårene. Tunellen , av den lokale forfatteren David Barreiro, fokuserer på 1990-tallet.
I tillegg kan denne turen brukes til å anmelde en roman av Palacio Valdés og se hvordan verden har endret seg på litt over et århundre. For eksempel å lese Sister Saint Sulpice, The Lost Village, Pastoral Symphony eller The Government of Women.
Cudillero